Skocz do zawartości

Bravo od Braivo Composites


lechulechu
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

 

Od pewnego czasu rozglądałem się w poszukiwaniu zawodniczego modelu DLG, początkowo myślałem o jakimś produkcie Armsoar: Vibe czy Aerial, jednak cena przesyłki równa 30-40% wartości modelu skutecznie odstraszyła. Niespodziewanie natknąłem się na Braivo Composites i po zapoznaniu się z ofertą, przejrzeniu postów na rcgroups, ustaleniu szczegółów, zamówiłem Bravo, który moim zdaniem wygląda świetnie i ma ciekawą konstrukcję. 

Dziś w końcu kurier zapukał do drzwi i stałem się posiadaczem nowego szybowca, więc postanowiłem też tu zamieścić małą, subiektywną relację z budowy. Będę się wpierał http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2621222 tym postem. 

 

Jak dla mnie wykończenie jest bardzo dobre, wycięte wszystkie powierzchnie sterowe, przygotowane mocowania skrzydła i statecznika poziomego, wycięty slot na statecznik pionowy. Wraz z modelem zamówiłem pokrowce, które również wyglądają bardzo przyzwoicie.

post-19176-0-08834300-1471557248_thumb.jpg

Po rozpakowaniu i pierwszych oględzinach poważyłem wszystkie komponenty.

Kadłub: 42gramy

Skrzydło: 112gram

Stateczniki: 14gram

Serwa 2xDymond47 i 2xKSTx08: 26gram

Pozostała elektronika: 33gramy

Razem: 227gram

post-19176-0-20073200-1471557294_thumb.jpgpost-19176-0-33857100-1471557322_thumb.jpgpost-19176-0-60035300-1471557359_thumb.jpgpost-19176-0-85756400-1471557397_thumb.jpgpost-19176-0-78437100-1471557432_thumb.jpgpost-19176-0-91286600-1471557456_thumb.jpg

Moja aparatura to Futaba T10j i właściwie jedyny sensowny odbiornik do takiego modelu to R3008sb, który jednak nie pasuję najlepiej do bardzo wąskiego kadłuba, tak i jak bateria Dualsky 2s 300mAh, ale o tym później. 

post-19176-0-00866600-1471557550_thumb.jpgpost-19176-0-58357100-1471557584_thumb.jpgpost-19176-0-85275800-1471557626_thumb.jpgpost-19176-0-40368100-1471557695_thumb.jpgpost-19176-0-09484500-1471557749_thumb.jpg

By zaoszczędzić odrobinę wagi na kablu od ubeca oraz trochę miejsca, postanowiłem zlutować go na stałe z odbiornikiem. Z ok 15cm, przewodu zostawiłem 1,5cm oraz 'schowałem' do środka kondensator. Dymondy oczywiście pójdą na wysokość i kierunek, będą umieszczone równolegle do siebie, owinięte taśmą maskującą, wklejone bezpośrednio w kadłub. 

post-19176-0-74936900-1471557851_thumb.jpgpost-19176-0-25745700-1471557913_thumb.jpgpost-19176-0-66701500-1471557973_thumb.jpg

Póki co planuję postarać się zamontować elektronikę nie na stałe, żeby zobaczyć jak ma się sprawa ze środkiem ciężkości. Jednak dobre rozplanowanie w kadłubie nie jest tak łatwe. Na ten moment kolejność od dzioba: odbiornik, bateria pozwala mi przesunąć serwa najbardziej do przodu. 

 

 

Dalsza część wkrótce.

post-19176-0-77642100-1471558047_thumb.jpg

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Z mojego doświadczenia uważaj na:

- odrywające się końcówki skrzydeł w szczególności ta z kołkiem.

- pękający kadłub przy rzutach

- ogólnie delikatną budowę modelu, nawet jak na standardy zawodnicze.

 

Skoro używasz Dymondów i KST czemu używasz również beca? Oba serwa działają do napięcia 8,4V a bez beca waga ci spada o kolejne gramy.

 

Jakbyś zmienił baterie na:

http://www.nastik.pl/dualsky-520mah-2s1p-p-3906.html

to upchasz ją bardziej z przodu. Kolejność odbiornik >> pakiet nie jest dobra bo w przypadku kraksy najbardziej ucierpi odbiornik.

 

Pozdrawiam :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za wskazówki.

 

Jeśli ktoś podpowie, które miejsca w kadłubie są najbardziej newralgiczne mogę spróbować je podkleić rowingiem. Ale mam nadzieję, że od razu się nie rozleci, nie dysponuje aż tak mocnym wyrzutem, chyba ;)

 

Co do stosowania beca, myślę że waga na ten moment i tak jest całkiem dobra, a już wcześniej miałem zestaw dymond i kst( co prawda ds245 nie x08) w Topsky'u i raz spróbowałem zdjąć beca - o ten raz za duzo - z dymondów został węgiel, więc od tego czasu sceptycznie podchodzę do informacji producenta o obsługiwanym napięciu.

 

Bateria 520mAh jest dłuższa i szersza, więc nie sądzę żeby to pomogło ją głębiej wepchnąć, niż mniejszą koleżankę 300mAh.

 

Mam też pytanie, gdzie kupię w Polsce rurki teflonowe o średnicy wewnętrznej 1mm i mniej? Chodzi mi o małe średnice, znalazłem tylko takie do 3mm.

 

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 W tym roku znajomy lata 2x D47 i 2xKST08 na dwóch celach i nie ma problemów.

 

Strona producenta:

https://dymondusa.com/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=2268

 

Modelu nie wzmacniaj, szkoda tracić czas i masę. Uważaj tylko przy lądowaniach aby nie były zbyt brutalne dla kadłuba.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziś zająłem się statecznikami. Najpierw sprężynami, które zrobiłem ze stalowego pręta 0,5mm o długości 9cm, odginając po 1,5cm z każdej strony. Do tego osłonki z rurek teflonowych, by zabezpieczyć całość przed wyrwaniem się ze statecznika niszcząc laminat. Wszystko wkleiłem na klej CA foam safe.

post-19176-0-66615400-1471644838_thumb.jpgpost-19176-0-50095700-1471644864_thumb.jpgpost-19176-0-46288800-1471644882_thumb.jpgpost-19176-0-50114700-1471644953_thumb.jpg

 

Do modelu nie ma dołączonego żadnego opisu, więc przy mocowaniu statecznika pionowego należy zauważyć delikatną linię, którą można dostrzec 'pod światło'. Prawdopodobnie jest to oś, wzdłuż której należy wkleić do ogona statecznik. 

post-19176-0-05708000-1471644900_thumb.jpgpost-19176-0-37611100-1471644916_thumb.jpg

 

W międzyczasie z przezroczystej taśmy klejącej, przy użyciu farby akrylowej jaką akurat miałem pod ręką zrobiłem osłonki przerwy powstałej przy wycinaniu powierzchni sterowych - gap seal (nie wiem jak po polsku to tłumaczą zawodnicy f3k). Bardzo prosty sposób, odsłonięcie równego odstępu taśmy na całej długości i potraktowanie sprayem. Myślę, że wygląda całkiem nieźle, pomijając niezgodność kolorów, ale aż tak o to nie dbam ;) .

post-19176-0-67835300-1471644932_thumb.jpgpost-19176-0-70573900-1471644971_thumb.jpgpost-19176-0-15251500-1471644991_thumb.jpg

 

Potem przyszedł czas na wklejenie orczyków i montaż statecznika. Otwór pod wklejenie był przygotowany wcześniej i niestety nie pasuje idealnie, na zdjęciach widać przerwę. Może później zajmę się tym jak to zamaskować.

post-19176-0-93233400-1471645851_thumb.jpgpost-19176-0-26784200-1471645864_thumb.jpgpost-19176-0-19599900-1471645881_thumb.jpgpost-19176-0-21124300-1471645894_thumb.jpgpost-19176-0-29272900-1471645907_thumb.jpgpost-19176-0-71538300-1471645931_thumb.jpg

 

Powoli zabieram się za skrzydło i tu zastanawiam się jak rozwiązać doprowadzenie kabli ze skrzydła do kadłuba. Póki co wykonałem wtyczkę łącząc dwie wtyczki bec, jak na zdjęciach, ale nie wiem jeszcze czy w ogóle z nich skorzystam. 
post-19176-0-37597800-1471645014_thumb.jpgpost-19176-0-49662100-1471645781_thumb.jpgpost-19176-0-37517900-1471645796_thumb.jpgpost-19176-0-21879700-1471645812_thumb.jpgpost-19176-0-18439700-1471645827_thumb.jpg

 

Chciałem zapytać, w którym miejscu najlepiej wykonać otwór pod ewentualną wtyczkę? Bliżej krawędzi natarcia czy mniej więcej środka?

 

 

 

Sz.

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

hmm, wklejanie teflonowych rurek już samo w sobie brzmi dziwnie czym byś tego nie kleił. Niemniej model śliczny i robota czysta.

To raczej standardowa procedura ;). Co do modelu dziękuję, staram sie.

 

Symon ja mam z mniejszymi wymiarami pakiecik i lżejszy ale poj. to 180mAh

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23135__Turnigy_nano_tech_180mah_2S_25_40C_Lipo_Pack.html

Taki by Ci nie pasował?

Dziękuję za propozycję, ale raczej nie jestem zainteresowany takim pakietem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Korzystając z JST trochę długa złączka wychodzi. Pewnie na środku Ci się nawet nie zmieści, więc ja bym obstawiał z przodu skrzydła. Pytanie, czy masz tam dostęp i szanse poprowadzić przewody z komory serwa. Zapewne jakieś żebra, czy wręgi są po drodze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziś niestety za wiele nie zrobiłem. 

Zająłem się skrzydłem i topdrivem. Oryginalne orczyki od KST podocinałem na własne potrzeby, myślę że uda mi się schować całość w świetle przekroju skrzydła.

post-19176-0-38025100-1471728910_thumb.jpgpost-19176-0-15085300-1471728928_thumb.jpg

 

Skrzydło okleiłem taśmą maskującą, narysowałem potrzebne linię, oś do której orientowałem ścieżki dla popychaczy itd. Wszystko wycinałem ręcznie, w skrzydle Brava trzeba uważać na wręgi. Po wstępnych przymiarkach wyszło całkiem nieźle. 

post-19176-0-28476100-1471728960_thumb.jpgpost-19176-0-16354700-1471729001_thumb.jpgpost-19176-0-41949100-1471729030_thumb.jpgpost-19176-0-24240300-1471729057_thumb.jpg

 

I właśnie w tym momencie zauważyłem, że czegoś brakuje w woreczku z drobnymi akcesoriami, a mianowicie orczyków do lotek.

Kiedyś w innym modelu dorabiałem je z węglowej listwy i tak też postanowiłem zrobić tym razem. Listwa 8mm, po chwili na szybko w Cadzie zrobiłem szablony i niedługo potem z pomocą dremela wszystko było gotowe. 

post-19176-0-13893400-1471729078_thumb.jpgpost-19176-0-50337600-1471729095_thumb.jpgpost-19176-0-72017100-1471729111_thumb.jpgpost-19176-0-67788800-1471729127_thumb.jpg

 

Gdy uda mi się już złożyć skrzydło niewiele raczej zostanie. 

Wciąż zastanawiam się nad podłączeniem serw lotek. Wyciąłem na razie mały otwór w skrzydle, którym bez problemu wyprowadzę przewody. Chciałem wkleić całą wtyczkę żeńską w skrzydło, ale teraz nie wiem czy po prostu nie będzie ona luźno wystawać na kablach ze skrzydła, tak samo męska i wszystko będę chował w kadłubie..

Zależało mi żeby zrobić to w stylu plug&play ale nie chce też naruszać zbytnio konstrukcji..

post-19176-0-16640900-1471729301_thumb.jpgpost-19176-0-56889900-1471729330_thumb.jpgpost-19176-0-07945900-1471729349_thumb.jpg

 

 

 

 

Sz.

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Te Twoje orczyki do lotek to jakieś nieporozumienie... zrobiłeś to z płaskownika, w nim włókna są w jednym kierunku. Nie trzeba będzie długo czekać aż z tego orczyka wyrwie Ci popychacz, czy co tam będziesz do niego montował.

Co do "standardowej" procedury wklejania teflonowej rurki, to może pomyślałbyś o zastąpieniu jejnapędem na linkach?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

[...] Co do "standardowej" procedury wklejania teflonowej rurki, to może pomyślałbyś o zastąpieniu jejnapędem na linkach?

 

 

Jeśli klejenie teflonu jest już standardem to ja się chyba zatrzymałem w czasie...

 

W poście #7 jest pokazane zastosowanie owych rurek teflonowych... W linku do sklepu podanego przez Czarka jest napisane, że rurki przystosowane są do klejenia na Ca.

 

Warto wkleić też kawałek rurki na wyjściach linki z belki by zapobiec przetarciom. Jeśli boisz się wyrwania kołka z końcówki skrzydła, co jest mało możliwe przy dobrym wzmocnieniu miejsca montażu możesz zastosować patent Olga Golovidova (w linku montaż Stream NXT) http://olgol.com/StreamNXT/build.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rurki teflonowe w bowdenach, do których dałem wcześniej link są czymś powleczone i kleją się na CA świetnie. Dawno dawno temu, kiedy takie bowdeny robiłem sam, z wyciąganych klasycznych rurek teflonowych kupowanych w sklepach elektronicznych, przed klejeniem smarowałem je specjalnym aktywatorem do powierzchni teflonowych, np. http://loxpol.pl/pomocnicze.htm Też działało dobrze. Ale potem przeszedłem na system z linką i sprężynką :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trochę mnie nie było i budowa Bravo musiała poczekać, ale już znów rusza a wraz z nią opis, który widzę sprawia tyle zmartwień. 

 

By rozwiać wszelkie wątpliwości i uspokoić co po niektórych - oczywiście, napęd sterów kierunku i wysokości będzie na linkach. Myślałem, że wszystko co na to wskazuje jest właśnie w poście #7, gdzie wklejam "sprężynki".

Rurki służą tylko jako ochrona, nawet jest tam napisane: "Do tego osłonki z rurek teflonowych, by zabezpieczyć całość przed wyrwaniem się ze statecznika niszcząc laminat. Wszystko wkleiłem na klej CA foam safe." I raczej nie jest to nic nowego, nawet w akcesoriach jakie były w woreczku z drobnymi częściami są kawałki bowdenów, do tego przeznaczone, a ja wolałem użyć swoich.

 

Całe szczęście jak pokazał post kolegi Łukasz99, niektórzy jeszcze czytają ze zrozumieniem i oglądają "obrazki". 
 

Serwa już wklejone w skrzydło i żeby nie robił się, aż taki offtop, niedługo przedstawię dalsze postępy.

 

 

Miłego dnia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niewielkie problemy sprawiła instalacja serw wraz z systemem napędu lotek, ale na szczęście już wszystko gotowe. Nie wiem czy dokładnie widać na zdjęciach, ale wzmocnienia lotek są nierówno rozmieszczone względem krawędzi spływu, to samo tyczy się krawędzi skrzydła przy zawiasie ale tu już nie mam zdjęć.

post-19176-0-87401300-1471996619_thumb.jpgpost-19176-0-88690000-1471996093_thumb.jpgpost-19176-0-22164500-1471996116_thumb.jpgpost-19176-0-00872200-1471996133_thumb.jpg

 

Niby żaden poważny mankament, ale przez to musiałem wypośrodkować położenie popychaczy, by wszystko było jak najbardziej symetrycznie bez nacinania listwy wzmacniającej. Do tego może to moje czepialstwo, ale znów zawiodłem się na serwach kst. Wcześniej korzystałem z ds245, u których z centrowaniem było różnie, wibrowały i inne dziwne rzeczy. Model x08 miał już być poprawioną wersją ds245, ale niestety. Głośne, nie wycentrowane względem siebie, a gdy już połączyłem je przez wtyczkę skrzydło-kadłub na jednym pojawił się 'jitter'. Nie uśmiechała mi się wymiana serwa, magnesy ferrytowe na kablu itp.. Zmieniłem napięcie na becu z 5 na 6V i o dziwo tak samo jak problem się pojawił to i zniknął, mam nadzieję, że do kolejnego podłączenia serwo nie zmieni zdania, ale chyba przy następnej okazji przesiądę się na graupnera..

Bądź co bądź sterowanie lotkami gotowe.

post-19176-0-06504000-1471996156_thumb.jpgpost-19176-0-56023100-1471996172_thumb.jpgpost-19176-0-84932600-1471996191_thumb.jpgpost-19176-0-31742900-1471996211_thumb.jpgpost-19176-0-30562900-1471996236_thumb.jpgpost-19176-0-59434000-1471996600_thumb.jpg

 

Teraz mogłem już zrobić to co planowałem wcześniej. Na 'sucho' wszystko zmontowałem, włożyłem elektronikę i sprawdziłem ŚC. Na ten moment był 85mm od krawędzi natarcia i wydaje mi się że jest to dobry punkt wyjścia. W innych opisach użytkowników widziałem, że wszyscy szybko przerzucali się z podobno zalecanych 75mm,  na >83mm. 
Do tego składając model z myślą o niskiej wadze, ale też nieprzesadnie, w tej chwili bez uchwytu całość waży 226gram i mam nadzieję skończyć poniżej 230gram. 

post-19176-0-71767200-1471996245_thumb.jpg

 

Rozwiązanie wtyczki ze skrzydła ostatecznie wygląda tak:

post-19176-0-75962200-1471996584_thumb.jpg

 

Z 2mm balsy wyciąłem prostokąty 20x15mm, które później zaokrągliłem w miarę możliwości zgodnie z krzywizną kadłuba. Ponieważ serwa będę wklejał bezpośrednio, chciałem mieć dobry kontakt między nimi a ścianą kadłuba i nie używać za wiele żywicy. Teraz mogę wkleić serwa dobrze spasowane z kadłubem i proste w osi, na możliwie duży kontakt. 

post-19176-0-89968500-1471996513_thumb.jpgpost-19176-0-63741400-1471996531_thumb.jpgpost-19176-0-97845200-1471996545_thumb.jpg

 

W zestawie dostałem stalową plecionkę powlekaną, ale do napędu użyje plecionki takiej jak na zdjęciu, 12kg, kevlarowe włókna.

post-19176-0-10540100-1471996477_thumb.jpgpost-19176-0-00088500-1471996499_thumb.jpg

 

 

Zostało już właściwie tylko zamontować linki, wkleić uchwyt, spasować skrzydło z kadłubem i statecznikiem poziomym - trzeba będzie trochę podszlifować bo jednak nie jest to idealnie spasowane - i gotowe. Mam nadzieję wszystko zrobić na czwartek, wtedy będę na lotnisku i może uda się przedstawić Bravo w locie ;) .

 

 

 

Sz.

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.