Skocz do zawartości


Zdjęcie

Początki z DLG


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
111 odpowiedzi w tym temacie

#101 Marek:D

Marek:D
  • Modelarz
  • 209 postów
  • Age: 27
  • SkądBielsk Podlaski

Napisano 07 luty 2018 - 21:13

Styrodur jest raczej żółtawy, może tak wygląda na zdjęciach. A kupuję normalnie w markecie budowlanym, tylko zwracam uwagę na rodzaj styroduru - są różne gęstości, które zależą od deklarowanych odkształceń - im niższa wartość MPa(z tego co pamiętam to maksymalne obciążenie przy 10% odkształceniu) tym dla nas lepiej bo mniejsza gęstość a pompa i tak CI tego nie zniszczy.
To carbowave(czeska tkaniana). Carboline jest ukraińska. Zgodnie z podpowiedziami Czarka zwróciłem się do dystrybutora na PL - GRM System. Mieli najlepszą cenę i towar od ręki.

Ps
Panowie mam kolejny dylemat... Zabrzmi trochę laicko, ale czy możecie mi wytłumaczyć profil płasko wypukły w stateczniku pionowym z dodatkowym odchyleniem statecznika od osi podłużnej? Mam rozumieć, ze siła nośna wyprodukowana przez statecznik ma być odwrotnie skierowana do siły odśrodkowej podczas wyrzutu? Czy ma to raczej związek z proponowanym kierunkiem krążenia?
Jestem praworęczny i jakoś zarówno modelami jak i paralotnia lepiej mi sie kręci w lewo 😊
  • 0

#102 Patryk Sokol

Patryk Sokol
  • Modelarz
  • 586 postów
  • Age: 26
  • SkądWarszawa/Nysa
  • Imię:Patryk

Napisano 07 luty 2018 - 22:36

To kompensacja do wyrzutu.

 

Na kierunek krążenia wpływ ma tak mały,że za słabo latam żeby go poczuć :)


  • 1

#103 Rafal B.

Rafal B.

    DLG konstruktor :)

  • Moderatorzy Forum
  • 494 postów
  • Age: 31
  • SkądBielsko-Biała
  • Imię:Rafał

Napisano 08 luty 2018 - 08:21

Możesz zastosować profil symetryczny, ja i tak do rzutu mam odchylony ster kierunku w prawo i to bez względu różnicy czy profil symetryczny czy niesymetryczny.


  • 0

#104 Marek:D

Marek:D
  • Modelarz
  • 209 postów
  • Age: 27
  • SkądBielsk Podlaski

Napisano 08 luty 2018 - 08:28

Patryk dzięki za odpowiedź.

 

Możesz zastosować profil symetryczny, ja i tak do rzutu mam odchylony ster kierunku w prawo i to bez względu różnicy czy profil symetryczny czy niesymetryczny.

 

Tak właśnie zastanawiałem się jak robi konkurencja i prościej było wyciąć symetryczny, ale już szkoda wykonanej pracy bo mam 4 sztuki niesymetryczne, przycięte, sklejone i obrobione. Jeżeli chodzi o geometrię płatów to raczej trzymam się planów Super GEE II Marka Dreli delikatnie modyfikując wydłużenia(zmniejszyłem wydłużenie stateczników, żeby było troszkę bezpieczniej przy lądowaniu powiększając powierzchnię).


  • 0

#105 Marek:D

Marek:D
  • Modelarz
  • 209 postów
  • Age: 27
  • SkądBielsk Podlaski

Napisano 14 luty 2018 - 20:13

Czas mija, a elementów przybywa.

Dziś wyjąłem z pieca statecznik pionowy. Za pierwszym razem wyszedł tak jak chciałem, już chyba opanowałem technologię na tyle, że mogę brać się powoli za skrzydła. Komplet stateczników waży 15,2g, te 0,1-0,2 ucieknie jeszcze przy wycinaniu zawiasu i zrobieniu otworków na śruby. Myślę, że jak na taki materiał nie jest źle, szczególnie, że są bardzo mocne. Jak będę miał problemy z wyważeniem to zakupię carbovawe 20g/m i wtedy spokojnie zejdę do 13-14g na komplet.

Kolor taki trochę babski, ale mam zasadę, że dół modelu zawsze jest robiony kolorami mocno kontrastującymi(poprzeczne pasy żółtego na czarnym tle modelu), a góra ma mieć taki kolor, żeby łatwo widać było go w trawie i wzory staram się tworzyć wzdłuż skrzydeł. Takie malowania pomagają gdy zaczynamy gubić orientację. Co prawda nie "gubiłem" modelu podczas swojego latania, ale jako początkujący mi to pomagało i jakoś tak zostało. Zabrałem się też za robienie piłki oporowej, skończyłem dziś prawie cały układ zasilania. Zostanie jeszcze sama ramka z drutem oporowym i prowadniczki do drutu. Materiały mam kupione i mam nadzieję w weekend zrobić całość.

 

IMG_2062.JPG

 

IMG_2063.JPG

 

IMG_2064.JPG

 

Jak widać waga już sfatygowana, ale jeszcze działa :)

 

IMG_2065.JPG

 

i przypasowane stery na taśmę klejącą dla poglądu:

 

IMG_2066.JPG

 

IMG_2067.JPG

 

 

 


  • 1

#106 Wiesiek

Wiesiek
  • Modelarz
  • 480 postów
  • Age: 55
  • SkądBamberg DE
  • Imię:Wiesiek

Napisano 15 luty 2018 - 23:21

Styrodur jest raczej żółtawy, może tak wygląda na zdjęciach. A kupuję normalnie w markecie budowlanym, tylko zwracam uwagę na rodzaj styroduru - są różne gęstości, które zależą od deklarowanych odkształceń - im niższa wartość MPa(z tego co pamiętam to maksymalne obciążenie przy 10% odkształceniu) tym dla nas lepiej bo mniejsza gęstość a pompa i tak CI tego nie zniszczy.
 

 

Witam,chyba wybrales najciezszy styrodur jaki jest,to mi wyglada na XPS z URSA,pisze "chyba", bo w rekach nie mialem,ale kolor sie zgadza :D .Z BASF 2800C bedzie wagowo duzo lepiej(kolor zielony).Jest jeszcze lzejszy 2500C,ale na stateczniki 2800 najlepszy.Twoje stateczniki z waga 15,2g nie sa zle,moje na poczatku byly duzo ciezsze.Tu jest sporo o statecznikach http://www.rc-networ...70761-Leitwerke


  • 1

#107 Czaro

Czaro
  • Modelarz
  • 560 postów
  • Age: 32
  • SkądWarszawa
  • Imię:Czarek

Napisano 16 luty 2018 - 09:59

Kiedyś, skuszony dobrymi parametrami, sporo szukałem BASF 2800, ale nigdzie nie mogłem znaleźć w Polsce miejsca, gdzie można zamówić mniej, jak paletę styroduru :(

W między czasie przerobiłem sporo BASF 2500, 3500, Ursa XPS, DOW niebieski i różowy, oraz kilka Noname (szare, żółte, białe) z marketów budowlanych. Najlepsze doświadczenia mam z Ursa XPS. Mocny, gęstość akceptowalna i co najważniejsze kapitalnie się szlifuje. Kolejny w moim prywatnym rankingu to różowy DOW i biały NoName.

 

Trzeba jeszcze dodać, że jest spora różnica w parametrach styroduru w zależności od grubości płyty (o tych samych oznaczeniach gramatury). Płyty o grubości 20-30mm są jednorodne i lekko "gumowate" w szlifowaniu. Płyty o grubości 100mm są sztywniejsze i mają strukturę drobnej pianki, zdecydowanie lepiej się szlifują. Odkąd to odkryłem, kupuję tylko grube i tnę na cieńsze plastry.

 

Marku, czy Ty używasz na stateczniki tkaniny 40-tki?


  • 1

#108 Wiesiek

Wiesiek
  • Modelarz
  • 480 postów
  • Age: 55
  • SkądBamberg DE
  • Imię:Wiesiek

Napisano 16 luty 2018 - 11:47

Pojedyncze plyty styroduru sa do kupienia w Zgorzelcu(po niemieckiej stronie) w Hornbach,nie robili  problemu nawet jak wyciagalem plyte z calej palety.XPS ma ta zalete ze wszedzie go pelno,ja wole BASF 2500 lub 2800.Moim najleprzym jest noname z r-g,snieznobialy,byl swego czasu w plytach 6mm.

Z tego bialego mialem stateczniki Yasal,najlzejsze fabryczne jakie mialem.Obecnie styrodur na stateczniki kupuje na forum rc-network.de w plytach 6mm,albo Rohacell31 z r-g,ale to juz inna cena.


  • 0

#109 Marek:D

Marek:D
  • Modelarz
  • 209 postów
  • Age: 27
  • SkądBielsk Podlaski

Napisano 16 luty 2018 - 19:30

Witam,chyba wybrales najciezszy styrodur jaki jest,to mi wyglada na XPS z URSA,pisze "chyba", bo w rekach nie mialem,ale kolor sie zgadza :D .Z BASF 2800C bedzie wagowo duzo lepiej(kolor zielony).Jest jeszcze lzejszy 2500C,ale na stateczniki 2800 najlepszy.Twoje stateczniki z waga 15,2g nie sa zle,moje na poczatku byly duzo ciezsze.Tu jest sporo o statecznikach http://www.rc-networ...70761-Leitwerke

 

Wieśku, dzięki za zwrócenie uwagi. Z tego co pamiętam to chyba masz rację co do firmy styroduru, jutro jak będę na warsztacie to poszukam opakowania może się coś doczytam i zważę jeden listek styroduru. Niestety tylko to mieli w lokalnym markecie budowlanym.

 

Kiedyś, skuszony dobrymi parametrami, sporo szukałem BASF 2800, ale nigdzie nie mogłem znaleźć w Polsce miejsca, gdzie można zamówić mniej, jak paletę styroduru :(

W między czasie przerobiłem sporo BASF 2500, 3500, Ursa XPS, DOW niebieski i różowy, oraz kilka Noname (szare, żółte, białe) z marketów budowlanych. Najlepsze doświadczenia mam z Ursa XPS. Mocny, gęstość akceptowalna i co najważniejsze kapitalnie się szlifuje. Kolejny w moim prywatnym rankingu to różowy DOW i biały NoName.

 

Trzeba jeszcze dodać, że jest spora różnica w parametrach styroduru w zależności od grubości płyty (o tych samych oznaczeniach gramatury). Płyty o grubości 20-30mm są jednorodne i lekko "gumowate" w szlifowaniu. Płyty o grubości 100mm są sztywniejsze i mają strukturę drobnej pianki, zdecydowanie lepiej się szlifują. Odkąd to odkryłem, kupuję tylko grube i tnę na cieńsze plastry.

 

Marku, czy Ty używasz na stateczniki tkaniny 40-tki?

 

Na modelarni mieliśmy też chyba BASF zielony, ale nie wiem jaki typ. Mój żółty był lepszy do zrobienia pylonika, bo przy wciskaniu delikatnie się poddawał jak guma(opis Czarka). Zielony był raczej kruchy i bardziej podobny do pianki pouliretanowej.

Ja kupiłem płyty grubości 5cm, ale szperając w necie rzeczywiście zdziwiło mnie, że grubszy styrodur tego samego typu ma większą wytrzymałość w kPa, więc Twoja teoria rzeczywiście ma sens. Ten który mam był bardzo fajny w obróbce i przyjemnie się go szlifowało.

Zamawiając Carbovawe przedstawiciel GRM System po dłuższej rozmowie zachęcał mnie do zakupu zamiennika pianki Rohacell w dobrej cenie. Nie do końca wiem jak Rohacell nadałby się do mojej obróbki papierem ściernym i drutem oporowym bo niestety nie miałem go nigdy w rękach. Na razie chyba zostanę przy styrodurze, który mam.

Stateczniki zrobiłem z Carbovawe 40g/m^, dźwigar z tkaniny jednokierunkowej 80g/m^(pasek szerokości 6-7mm), do tego aramid 36g/m^ (pasek 10mm).

Myślę, że na styrodurze zrzucę max 0,5g na komplecie i nie wiem czy jest sens teraz to robić. To model do nauki DLG, więc na razie zadanie spełni :) Ale dyskusja idzie w fajnym kierunku, dlatego posłucham więcej takich mądrości ;)


  • 0

#110 Czaro

Czaro
  • Modelarz
  • 560 postów
  • Age: 32
  • SkądWarszawa
  • Imię:Czarek

Napisano 21 luty 2018 - 12:14

W takim razie największy zysk będziesz miał z zastosowania tkaniny o mniejszej gramaturze. Węgiel 20-tka, albo tak jak kiedyś, wszystkie stateczniki robiło się ze szkła 17, lub 25. Nie były tak mocne, jak węglowe ale spokojnie dawały radę.


  • 0

#111 jaciomp

jaciomp
  • Modelarz
  • 334 postów
  • SkądWarszawa
  • Imię:Bartek

Napisano 24 luty 2018 - 15:08

Temat pięknie się rozwija. Z niecierpliwością czekam na skrzydła. Wkrótce sam będę się za nie zabierał.
Śledzę, trzymam kciuki i pozdrawiam
  • 0

#112 Marek:D

Marek:D
  • Modelarz
  • 209 postów
  • Age: 27
  • SkądBielsk Podlaski

Napisano wczoraj, 18:03

Niestety ostatnimi czasy branża budowlana budzi się do wiosennych planów i jako projektant mam od groma roboty i mniej czasu na modelarnię... Jest też plus, bo przez nadmiar roboty wpadło mi kilka groszy i zamówiłem wyposażenie modelu :)

 

Moich poczynań ciąg dalszy...

Pierwsza kwestia to styrodur. Zacząłem grzebać co dokładnie mam i okazało się że to "FINNFOAM FL300". W skrócie wytrzymałość 300kPa przy 10% odkształceniu. Ja kupiłem 5cm listki i okazuje się, że są one wytrzymalsze od 2cm o czym wspominał Czarek. Czyli nie jest tak źle. 2cm listki miałyby 200kPa.

Kolejne dwa tygodnie spędziłem na budowie swojego stanowiska do cięcia styropianu. Jako, że już dawno chciałem mieć takie coś we własnym domu, to zrobiłem regulowany transformator 24V, ramkę do cięcia styropianu i prowadnicę z rolkami do prowadzenia drutu. Całość fajnie działa i dziś walczyłem z cięciem rdzeni skrzydeł.

 

Na pierwszy ogień poszły mylary. Oczywiście standardowo wydrukowałem sobie papierowy szablon, wyciąłem mylary i zacząłem je woskować. Nic specjalnego.

 

IMG_2104.JPG

 

Kolejna sprawa to profile. Wygenerowałem sobie profile do DXFa po czym zrobiłem na gotowo szabloniki(górny i dolny każdej cięciwy). Wydrukowałem sobie na papierze kształty do cięcia i nakleiłem to na cieniutką blachę stosowaną w reklamach. Nie wiem do końca z czego jest, ale idealnie się nadaje do tego celu, bo można ją ciąć normalnymi nożyczkami. Tak przygotowane profile wraz z dociętymi kształtami styroduru czekały na cięcie.

 

IMG_2102.JPG

 

Blaszki mocowałem za pomocą wkrętów. Niektórzy używają gwoździ, ale ja mam mieszane uczucia co do tego, bo potrafią zamiast wbić się w materiał, po prostu go w środku "zaciągać". Przy wykonywaniu blaszek ważne jest aby otwory do montażu wiercić na złożonych blaszkach górnej i dolnej jednocześnie, bądź wykonać je z przesunięciem. W innym wypadku ciężko będzie dobrze przykręcić górny mając otworki dolnego. Ponadto nie żałujemy materiału. Za niska blaszka może powodować problem z zahaczaniem haczyków prowadnicy lub drutu oporowego o łby wkrętów.

 

IMG_2109.JPG

 

IMG_2106.JPG

 

Na pierwszych sztukach wychodziły szkolne błędy, ale kolejne profile już się udawały:

 

IMG_2107.JPG

 

Mimo wprawy niektóre i tak trzeba było powtarzać, ale udało się zrobić komplet. Cięcie robiłem na mocy ok 28W. Niestety pod koniec wycinania zdechł mi ściemniacz i nie miałem regulacji prądu i musiałem ciąć na 45W. Wyszło ładnie, ale pewnie jest troszkę większy przetop i żeby negatywy się zgrały trzeba będzie coś podłożyć sklejając je razem. Niestety wycinanie mnie wykończyło i negatywy będę kleił dopiero w kolejnych dniach.

 

IMG_2113.JPG

 

IMG_2114.JPG

 

IMG_2115.JPG

 


  • 0


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych