Skocz do zawartości


Zdjęcie

BF109 z chin

bf109 warbird

  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
52 odpowiedzi w tym temacie

#21 AMC

AMC
  • Modelarz
  • 1643 postów
  • Age: 59
  • SkądWarszawa/Pułtusk
  • Imię:Andrzej

Napisano 07 December 2016 - 11:03

Jakie jest max. wychylenie lotki przy pełnym wykorzystaniu skoku serwa dla takiego jak na zdjęciu montażu popychacza ?

Nie dałoby się przestawić orczyka na wielowypuście tak, żeby dla neutrum lotki kąt między nim a popychaczem był zbliżony do 90* ?


  • 0

#22 kossimon

kossimon
  • Modelarz
  • 183 postów
  • Age: 36
  • SkądWrocław
  • Imię:Szymon

Napisano 07 December 2016 - 23:48

Jakie jest max. wychylenie lotki przy pełnym wykorzystaniu skoku serwa dla takiego jak na zdjęciu montażu popychacza ?

Nie dałoby się przestawić orczyka na wielowypuście tak, żeby dla neutrum lotki kąt między nim a popychaczem był zbliżony do 90* ?

Tak na oko - około 50 stopni w górę i w dół - co moim zdaniem spokojnie wystarczy do beczki. Dzięki za sugestię odnośnie kąta prostego - poprawiłem (częściowo pozycją orczyka, częściowo krótszym popychaczem).

 

Z konstrukcji zawiasów klap jestem dumny :D Nie chciało mi się sprawdzać jak to robią zawodowcy i wymyśliłem coś takiego:

20161207_220343_small.jpg

 

Tak wygląda zamknięte:

20161207_221340_small.jpg

 

A tak otwarte:

20161207_221348_small.jpg

 

po oklejeniu przykleję delikatnie na uhu-por'a.

 

Dorobiłem też podwozie:

20161207_232337_small.jpg

 

Odnośnie tylnego kółka zobaczę jak będzie z wyważeniem - jak będzie ciężki na tył to zrobię tylko ślizgacz, żeby nie wyrwało steru kierunku, a jak ciężki na przód to dorobię tylne kołko też.

 

Całe skrzydło waży aktualnie 199g (klapy to 12g, podwozie + koła + blokady kół 26g) - dojdzie do skrzydła jeszcze około 5g balsy, a później oklejanie, bo reszta gotowa.


  • 0

#23 Irek M

Irek M
  • Modelarz
  • 3052 postów
  • Age: 53
  • SkądGdańsk
  • Imię:Irek

Napisano 08 December 2016 - 11:19

50 st. to raczej grozi rozbiciem modelu. elementy skrzydła są tak żle spasowane jak na ostatniej fotce?


  • 0

#24 kossimon

kossimon
  • Modelarz
  • 183 postów
  • Age: 36
  • SkądWrocław
  • Imię:Szymon

Napisano 08 December 2016 - 11:25

50 st. to raczej grozi rozbiciem modelu. elementy skrzydła są tak żle spasowane jak na ostatniej fotce?

 

Wiem, ale Andrzej pytał o maksymalne wychylenie.

Odnośnie spasowania - taki zestaw ;) pisałem o tym wcześniej (pooglądaj poprzednie zdjęcia z postu #6) - trzeba było wybierać do których krawędzi równać.


  • 0

#25 rajaner

rajaner
  • Modelarz
  • 606 postów
  • Age: 49
  • SkądNisko
  • Imię:Andrzej

Napisano 08 December 2016 - 12:20

Mocowanie podwozia bardzo słabe.

Przy pierwsze próbie startu wyleci z tych podkładek.

I mocowanie do samego żebra myślę że to kiepski pomysł. 


  • 0

#26 AMC

AMC
  • Modelarz
  • 1643 postów
  • Age: 59
  • SkądWarszawa/Pułtusk
  • Imię:Andrzej

Napisano 08 December 2016 - 14:50

Mocowanie podwozia bardzo słabe.

Przy pierwsze próbie startu wyleci z tych podkładek.

 

Sądzę, że dodanie pod prawą śrubką na ostatniej fotce podkładki z aluminiowej blaszki grub. 1,5 mm, prostokątnej ukształtowanej w "U" z krótkimi ramionami, obejmującymi drut tak, aby nie mógł się wysunąć spod śrubki - poprawiłoby nieco sytuację. Podobnie pod lewą śrubką, tylko w "L" , aby drut nie mógł się przesunąć. Przydałoby się również jakieś wzmocnienie konstrukcji w tej okolicy dla rozprowadzenia naprężeń od podwozia, które bywają niemałe. 


  • 0

#27 kossimon

kossimon
  • Modelarz
  • 183 postów
  • Age: 36
  • SkądWrocław
  • Imię:Szymon

Napisano 08 December 2016 - 15:13

Właśnie to U jest w taki sposób zamontowane, że nawet jak są śruby poluzowane to nie da się zdjąć druta, bo konstrukcja i ułożenie jest blokowane o dźwigar główny.

Ze wzmocnieniem coś pokombinuję i dodanie blaszki U jako "prowadnicy" na śrubach też dobry pomysł.


  • 0

#28 poharatek

poharatek
  • Modelarz
  • 840 postów
  • Age: 45
  • SkądSłomniki/Kraków
  • Imię:Marcin

Napisano 08 December 2016 - 16:26

Rada na przyszłość: przed wkręcaniem w drewno jakichkolwiek wkrętów, wywierć najpierw otwór o średnicy minimalnie mniejszej od średnicy wkręta.

Teraz raczej tego nie zrobiłeś, bo żebro widoczne na zdjęciu na drugim planie jest dosyć mocno pokancerowane.

W tym momencie jest ono osłabione i strzeli od byle czego, koniecznie daj tam jakieś wzmocnienia.


  • 0

#29 AMC

AMC
  • Modelarz
  • 1643 postów
  • Age: 59
  • SkądWarszawa/Pułtusk
  • Imię:Andrzej

Napisano 08 December 2016 - 17:12

Rada na przyszłość: przed wkręcaniem w drewno jakichkolwiek wkrętów, wywierć najpierw otwór o średnicy minimalnie mniejszej od średnicy wkręta.

 

Tak jest, ściślej o średnicy rdzenia wkręta. Wiertło o średnicy dla przeciętnej sklejki + 5...10%.


  • 0

#30 kossimon

kossimon
  • Modelarz
  • 183 postów
  • Age: 36
  • SkądWrocław
  • Imię:Szymon

Napisano 08 December 2016 - 18:49

Tak jest, ściślej o średnicy rdzenia wkręta. Wiertło o średnicy dla przeciętnej sklejki + 5...10%.

 

Spokojnie, dokładnie tak zrobiłem - najpierw wywierciłem 2mm otwory - wkręt ma 2/2,4 (rdzeń/krawędź gwintu)

I nie wygląda to tak strasznie.

20161208_183356_small.jpg 20161208_183412_small.jpg 20161208_183819_small.jpg

Jedynie ostatnia warstwa sklejki się odgięła, a to żeberko i tak jest ze wzmocnieniem i podwójnej grubości względem pozostałych.

Wzmocnienia zrobię.


  • 0

#31 mayster8405

mayster8405
  • Modelarz
  • 595 postów
  • Age: 67
  • SkądDąbrowa Górnicza
  • Imię:Henryk

Napisano 08 December 2016 - 18:57

Szymon, jak pisze Andrzej, wymień te podkładki na blaszkę aby obejmowała druty na zewnętrz.. Jest pewne,  że jak koło natrafi na podłoże lub nierówność, natychmiast pusci !!! Może na boki wytrzyma ?.Szkoda pracy i zrób to teraz!!!thumbsup.gif


  • 0

#32 kossimon

kossimon
  • Modelarz
  • 183 postów
  • Age: 36
  • SkądWrocław
  • Imię:Szymon

Napisano 08 December 2016 - 21:38

20161208_213213.jpg

Grubszej blaszki nie miałem.


  • 0

#33 AMC

AMC
  • Modelarz
  • 1643 postów
  • Age: 59
  • SkądWarszawa/Pułtusk
  • Imię:Andrzej

Napisano 08 December 2016 - 22:08

attachicon.gif20161208_213213.jpg

Grubszej blaszki nie miałem.

Tę podkładkę pod dolną śrubką to może dałoby się podgiąć troszkę ku dołowi (po demontażu, nie w modelu) ? Tak, żeby drut podwozia stracił możliwość przesuwania się.


  • 0

#34 kossimon

kossimon
  • Modelarz
  • 183 postów
  • Age: 36
  • SkądWrocław
  • Imię:Szymon

Napisano 09 December 2016 - 00:38

Dodam kawałek drewna jako blokadę przesuwania podwozia. Doszły jeszcze śruby mocujące skrzydło, te plastikowe były za krótkie, znalazłem z Ikei m4 dłuższe. Całość waży 405g. Silnik, krzyżak, piasta, regiel, pakiet 1800, śmigło, odbiornik 255g. Razem 660g. Do tego owiewka silnika i kabina, pewnie ze 30g lekko. Dalej planuję kryć oratexem, kółka ogonowego nie robię, będę wyważał pakietem ale widzę, że w 800g będzie ciężko się zmieścić ... obciążenie wyjdzie około 45g/dm2 albo więcej

Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  • 0

#35 kossimon

kossimon
  • Modelarz
  • 183 postów
  • Age: 36
  • SkądWrocław
  • Imię:Szymon

Napisano 13 December 2016 - 23:10

Zacząłem oklejać oratexem - oliwka - super wygląda, biały - jest półprzezroczysty, też fajnie, ale zamiast czerwonego fokker red chciałem pomalować spray'em, no i nie wygląda to ... tak jak bym chciał :D

 

Wyciąłem dwa szablony, jeden zewnętrzny, drugi wewnętrzny, przykleiłem taśmą dwustronną i efekt wygląda tak:

20161213_224443.jpg 20161213_224523.jpg

 

Czy malowanie spray'em z marketu ma w ogóle sens, tylko robię to źle, czy jedynie aerograf (którego nie mam) daje szansę na chociaż przyzwoite rezultaty ? Jeśli aerograf to pewnie wezmę jednak ten fokker red.


  • 0

#36 poharatek

poharatek
  • Modelarz
  • 840 postów
  • Age: 45
  • SkądSłomniki/Kraków
  • Imię:Marcin

Napisano 14 December 2016 - 09:30

Daj sobie spokój z malowaniem tak małych detali za pomocą sprayu. 

Z dwóch powodów:

1) Podstawową zasadą przy malowaniu za pomocą sprężonego powietrza (aerograf, pistolet malarski, spray) jest to, że ręka ma być cały czas w ruchu. Jeśli się przy malowaniu zatrzymasz, farba zacznie się zlewać i podciekać pod maski (tak jak na powyższych obrazkach). Przy malowaniu sprayem "plamka" farby jest duża i podejrzewam, że przekracza rozmiarem wielkość detali jakie chcesz pomalować, więc tak właściwie należało by "psikać" farbą punktowo. Ale niestety nie da się tak zrobić - z drugiego powodu.

2) Podczas malowania sprayem, po naciśnięciu kapturka, najpierw jest takie "splunięcie" farby, a dopiero potem leci jej równy strumień. Tak więc należałoby najpierw uruchomić strumień farby "gdzieś w przestrzeni", a dopiero potem przenieść nad malowaną powierzchnię. Z tym, że wtedy musiałbyś zamaskować cały model (i dodatkowo jeszcze pół chałupy ;))

 

Pomaluj to pędzlem.

Maski jak najbardziej się przydadzą. I nie staraj się uzyskać krycia przy pierwszej warstwie farby (tym bardziej, że czerwienie są wredne przy malowaniu), lepiej położyć wiele cienkich warstw farby.


  • 0

#37 kossimon

kossimon
  • Modelarz
  • 183 postów
  • Age: 36
  • SkądWrocław
  • Imię:Szymon

Napisano 14 December 2016 - 12:42

Daj sobie spokój z malowaniem tak małych detali za pomocą sprayu. 

Z dwóch powodów:

1) Podstawową zasadą przy malowaniu za pomocą sprężonego powietrza (aerograf, pistolet malarski, spray) jest to, że ręka ma być cały czas w ruchu. Jeśli się przy malowaniu zatrzymasz, farba zacznie się zlewać i podciekać pod maski (tak jak na powyższych obrazkach). Przy malowaniu sprayem "plamka" farby jest duża i podejrzewam, że przekracza rozmiarem wielkość detali jakie chcesz pomalować, więc tak właściwie należało by "psikać" farbą punktowo. Ale niestety nie da się tak zrobić - z drugiego powodu.

2) Podczas malowania sprayem, po naciśnięciu kapturka, najpierw jest takie "splunięcie" farby, a dopiero potem leci jej równy strumień. Tak więc należałoby najpierw uruchomić strumień farby "gdzieś w przestrzeni", a dopiero potem przenieść nad malowaną powierzchnię. Z tym, że wtedy musiałbyś zamaskować cały model (i dodatkowo jeszcze pół chałupy ;))

 

Pomaluj to pędzlem.

Maski jak najbardziej się przydadzą. I nie staraj się uzyskać krycia przy pierwszej warstwie farby (tym bardziej, że czerwienie są wredne przy malowaniu), lepiej położyć wiele cienkich warstw farby.

Okey, przyjmuję, że malowanie sprayem nie ma sensu, ale chcę zrobić coś takiego:

14337-messerschmitt-bf109-k4-j-705zip-4-j-705-007jpg.jpg 396515Screen150224205724.jpg DSCN1534_fs.jpg swiss_gustav 215.jpg

 

Tak że pędzel odpada przy wielkości modelu, jak by były detale to faktycznie lepiej ręcznie, ale przy takich powierzchniach albo aerograf albo czerwona folia. Z oratexem nakładanie warstwami za dużo bezsensownej wagi dojdzie - chyba będę naklejał paskami czerwień/biel. Oliwka już na modelu.


  • 0

#38 Atomizer

Atomizer
  • Modelarz
  • 475 postów
  • Age: 36
  • SkądOlszewki
  • Imię:Michał

Napisano 14 December 2016 - 14:39

Uda się pomalować sprayem tylko model trzeba oklejać taśmą malarską


  • 0

#39 kossimon

kossimon
  • Modelarz
  • 183 postów
  • Age: 36
  • SkądWrocław
  • Imię:Szymon

Napisano 18 December 2016 - 21:01

Prawie skończyłem oklejać (zamiast malowania spray'em wziąłem ten fokker red):

IMG_0261_small.jpg IMG_0262_small.jpg IMG_0263_small.jpg IMG_0264_small.jpg IMG_0265_small.jpg IMG_0266_small.jpg IMG_0267_small.jpg

 

Są dwa białe oratexy, jeden z nich jest przezroczysty, ale zorientowałem się już jak zacząłem oklejać, czerwony też jest delikatnie przezroczysty, ale mniej niż ten biały, oliwka całkowicie nieprzezroczysta. Jest też drugi biały nieprzezroczysty i bardziej "biały" - z niego są wycięte krzyże.

 

Dodatkowo ta górka na skrzydle w miejscu krzyża to dół serwa - wystawało ponad obrys żeberek, to zabudowałem balsą. Efekt nie jest taki jak chciałem ale do zaakceptowania.

 

Waga tego co widać 449g - czyli folia dołożyła 95g.


  • 0

#40 kossimon

kossimon
  • Modelarz
  • 183 postów
  • Age: 36
  • SkądWrocław
  • Imię:Szymon

Napisano 20 December 2016 - 00:18

W związku z tym, że obkurczanie butelek nie jest moją najmocniejszą stroną a chciałem, żeby samolot miał kabinę pilota i samego pilota to wymyśliłem coś takiego (balsa + pręt węglowy 1mm):

20161219_232611_small.jpg

 

Później dokleiłem kawałek "obudowy" i trochę pomalowałem:

20161219_235446_small.jpg

 

Na modelu wygląda to tak:

20161219_235511_small.jpg

 

Teraz już w miarę łatwo będzie dokleić do tego szybki, jeszcze biorę pod uwagę okleić folią przezroczystą, ale raczej potnę jakieś opakowanie.

Mocowanie na magnesy będzie.


  • 0



Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: bf109, warbird

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych