Leszek J.

11 godzin temu, Andrzej Klos napisał:

RamyRC w modelach Tyler Perry. 

Ci to się bawią... szok.😊👍 Dziękuję za odpowiedź.😊

3 godziny temu, JurekS60 napisał:

 

3 godziny temu, JurekS60 napisał:

Witam. Leszek jaki ploter/  nazwa czy inne oznaczenie/ gdzie i za ile kupiłeś,  pochwal się. Za mną też chodzi takie cuś  albo inne wycinadło.

3 godziny temu, Leszek J. napisał:

Dzięki za odpowiedź. Jak wiecie  to generalnie program przeliczy za mnie wszystkie wymiary powiększając je 50% do oryginału,  więc tu nie ma problemu. Zastanowiło mnie tylko to ,że przednia część kadłuba będzie potężna przy takiej rozpiętości, o jak pisałem chciałem tu coś" wyszczuplić"...  ale jak jednak wszystko ma proporcjonalnie wzrosnąć to tak zrobię. Zacznę od wydrukowaniu planów w tym nowym powiększeniu i przyjrzę sie jak to wygląda. Dziękuję i proszę jeszcze o jakieś rady ,bo są dla mnie bezcenne. Pozdrawiam. 🙂👍

 

Witam. Co do samego plotera laserowego , to nie chcę tu robić reklamy , ale ploter wraz z pompą powietrzną zakupiłem na AliExpresie   w cenie ok 1100 zł i o ok 500 zł taniej jak taki sam zestaw na Allegro bez pompy .  Ploter jest firmy Algo Laser , moc optyczna 10 W , powierzchnia robocza 40x40 cm. Można dokupić belki  80 cm by zwiększyć powierzchnię.  Jest dużo polskiej informacji na Youtub na temat tego modeli czyli DIY KIT MK2 . Wsparcie w programie jest w darmowym programie GRBL Laser , ale on jest dla mnie bardzo kiepskim  programem i dlatego używam  naprawdę bardzo dobry programu w wersji polskie Light Burn . Jest on niestety płatny, a klucz kosztuje 500 zł.  Pierwszy miesiąc testowy darmowy więc można się zapoznać z nim dokładnie . Dla mnie jest wart tych pieniędzy , bo program jest dość prosty  a zarazem  bardzo intuicyjny . Pozwala właściwie zaprojektować i przeprojektowywać wszystko praktycznie w prawie każdym formacie. Kurs programu znajdziecie w języku polskim na Youtub. Mój laser oprócz grawerowania wycina sklejkę do max  5mm grubości za jednym przejściem przy ustawieniu mocy ok  80 % i prędkości 2mm/s. Balsę tnie bez najmniejszego problemu . Wycinam także płytę piankową do 6mm , naklejki z folii, karton, plexi. Jednego , czego nie nie można pociąć dokładnie na nim , to pianka obłożona kartonem. Tu laser zbyt mocno przepala i wytapia piankę. Ale ja go głównie stosuje do wycinania balsy , sklejki , folii kolorowej , grawerowanie mnie nie interesuje. Dla moich potrzeb to aż nadto starcza .  Natomiast jak pisałem sam program jest dla moich potrzeb również wystarczający . Jeśli masz jakieś pytania , to z chęcią odpowiem.  Niżej dodałem zdjęcia tego plotera oraz po próbach ustawienia lasera dla danego materiału. Spotkałem się tu z opinią , gdy chciałem zakupić laser , ze nie nadaje się on do pomieszczeń w domu  . Nie zgadzam się , bo wcale nie ma takiego intensywnego zadymienia , jak mnie ktoś tam informował wcześniej. a dodatkowo zrobiłem dla niego szafkę z wentylatorem i odprowadzeniem na zwenątrz . Dzięki temu nie ma żadnego problemu z dymem , nawet gdy tnę folię , czy piankę.    Pozdrawiam.😊

W dniu 20.05.2023 o 22:10, Leszek J. napisał:

DXF i PDF z profilami skrzydła w ząłączniku.

 

Profile stateczników zrobię, jak ustalimy, że ich rozmiar jest OK

Dzięki za odpowiedź. Powraca temat Ogara . Profil skrzydła proponowane przez Ciebie jest świetny i już "rozgryziony" programem . Nachodzi mnie jednak przemyślenie po waszych sugestiach  , czy zwiększyć rozpiętość skrzydła z 2 m do 3m ? Tym samym powiększą się o 50 % wymiary całego kadłuba i stateczników  , a to wiadomo ,wpływa znacząco na wagę modelu , tym samym na zastosowanie odpowiednio większego napędu dochodzi wtedy ciężar silnika i ciężar większego pakietu ( tu tez już nie było by problemu z większym śmigłem. ) Wiec robi się  tu " koło zamknięte" . Czy może można było by nie zachować proporcji  grubości kadłuba bo to bańka wyjdzie z kabiny . Jak wy byście potraktowali wymiary kadłuba i usterzenia , zwiększając długość skrzydła o 50%. Mam też dylemat , czy robić skrzydło konstrukcyjne , w którym pomógł by mi bardzo nowy nabytek w postaci plotera laserowego , (który świetnie daje sobie radę w balsie i sklejce a w oparciu o program LightBurn  to już jestem w siódmym niebie) Więc czy konstrukcja skrzydła i statecznika poziomego , czy jednak rdzeń styro? Sam kadłub chcę wykonać w laminacie na bazie "formy traconej" i zastosuje mix rury węglowej z laminatem . Co Wy na to ? Jak widzicie powrót do modelarstwa nie jest łatwy po takim czasie. Nie jestem obeznany w nowościach jeśli chodzi o techniki , ale powoli  jak "stary łyżwiarz" rozpędzam się na tych" łyżwach" techniki modelarskiej i ...obym się nie wy...😂 Pozdrawiam.

17 godzin temu, e-mir napisał:

Trochę słabe ma to wrzeciono, 80 watów ale pewnie można wymienić na 500W + odpowiedni zasilacz.

Wrzeciono może nie najmocniejsze,  ale spokojnie poradzi sobie ze sklejką 6mm a tym bardziej z balsą , więc nie ma sensu dla mnie kupić mocniejszej głowicy,  wolał bym w to miejsce dokupić głowicę laserową  i tez max 10 w. Dla mnie do modelarstwa lotniczego to zupełnie starczy. 

 No właśnie , może frezarka była by lepsze. Znalazłem coś ciekawego za jeszcze rozsądna  cenę , razem z darmowym oprogramowaniem . Nie chcę robić tu żadnej reklamy produktowi , ale tak przyglądam się jej ... Jest dużo informacji o tej frezarce i porad , także o programie . Więc jeśli moderator mi tego nie zablokuje , to sami zobaczcie jak to wygląda . Frezarka oczywiście z możliwością dokupienia  lasera : Frezarka Ploter CNC Twotrees TTC-450 460*460*80mm+Frezy. Jak dla mnie kusząca bardzo. Tylko nie wiem jak to będzie się zachowywało w  obróbce samej balsy np. żeber , czy musi być sklejka balsowa? Bo to już  było by nie za bardzo ciekawie i tanio... Sam frezarka to koszt 0d 1500 d0 1900zł, w zależności od źródła  więc mój budżet niestety  razy dwa i musze mieć pewność ,że warto...Pozdrawiam.😊

p.s. co do hałasu i kurzu , to nie ma problemu. Mam własny warsztat i modelarnię.😉

Witam. Może ktoś z was doradzi w sprawie plotera laserowego . Typowo pod modelarstwo lotnicze , to znaczy : głównie cięcie cienkiej balsy , cięcie sklejki grubości do max 5- 6 mm.  Obszar roboczy tak ok 40 x40 cm . Co powiecie o tych ploterach chińskich o mocy lasera ok 5W?  Czyli do 1000 zł . Oczywiście mam mocno ograniczony budżet , ale jeśli warto było by dołożyć jeszcze troszkę . Czy oddzielnie trzeba zakupić jeszcze jakieś oprogramowanie do tego ? Może ktoś z was coś ciekawego podpowie. Pozdrawiam.😊

Witam. Chciałbym niedługo okleić model samolotu. Jeśli chodzi o paski , czy jakieś inne  nie skomplikowane wzory malunku czy też wyklejenia folią , to daje radę , ale większy problem jest w napisach szczególnie jakąś nie typowa czcionką . Macie jakiś sposób , czy tylko szablin mnie ratuje ? Może gdzieś można kupić , zamówić konkretną naklejkę  na folii.  

13 godzin temu, Patryk Sokol napisał:

Ale - jest fajna metoda - na skrajach, gdzie folia najchętniej się odkleja świętną robotę robi rozcieńczony wikol.

Tzn rozcieńczasz wikol 1:1 z wodą i cieniutka kładziesz na skrajach (np na krawędzie natarcia) i dajesz mu wyschnąć.

Do tego jak już folia chwyci, to nigdy nie puści (w sensie, że później normalnie na to folię prasujesz)

Cześć. No właśnie myślałem o rozcieńczonym wikolu na powierzchnię styroduru lub styropianu a potem folia albo farba akrylowa ( którą to farbę akrylową właściwie można stosować bezpośrednio , ale chodzi mi też o wzmocnienie powierzchni).

Ale widziałem jeszcze fajniejszą metodę oklejenia modelu papierem do pieczenia ( olejowanym) (40 g/m2) na rozcieńczony klej wodny , to np. wikol . Paski papieru moczy się w wodzie który momentalnie zmięknie i nakłada się go pędzlem na wcześniej  świeżo położoną warstwę rozcieńczonego wikolu. Papier świetnie przylega do pianki. Po wyschnięciu można malować i nakładać praktycznie wszystko.  Wikol też wspaniale sprawdzał mi się gdy poprawiałem odklejoną folię Solar

Myślę , że mam jeszcze inny sposób i materiał  na  oklejenie powierzchni i delikatne wzmocnienie zamiast foli i dużo mocniejszy niż wcześniej opisany papier . To jest właśnie wielokrotnie mocniejsza włóknina tylko  20 do 25 g/m2  ( mam od producenta) , która świetnie klei  się i układana właśnie na rozcieńczony wikol , bardzo dobrze przez to wzmacniając powierzchnie i umożliwiając przyklejenie , malowanie czego  tam chcecie . Kleiłem też tą włókninę na rozcieńczony denaturatem klej polimerowy, też bardzo fajnie się klei i układa, więc jest wybór. Ktoś powie , a... nie będzie lustrzanej powierzchni ,😉 efektu łał... 😉Może nie , ale wszystko można dograć i dopieścić. Trzeba tylko spróbować . Ja zobaczę jak to wyjdzie , bo właśnie jak widzę oklejone modele kolorową taśmą pakową , którą sam stosowałem  , to tu dopiero brakuje efektu łał... 🤣Pozdrawiam 😊

Witam. Tak jak w tytule , na podkład,  co i jak stosujecie na balsę , piankę,  styrodur przed pokryciem powierzchni folią Solar, ewentualnie farbą spray ?

W dniu 15.01.2025 o 13:13, Ares napisał:

Agregat od lodówki , na zbiornik wyrównawczy najlepiej kupić starą gaśnicę do tego wakuometr (wskaźnik podciśnienia) jakiś wyłącznik próżni najlepiej fabryczny bo ja zrobiłem sam mechaniczny ale jest zawodny.

A co powiecie na ten przełącznik próżniowy ? https://abc-rc.pl/pl/products/przelacznik-prozniowy-cisnieniowy-kbq-08-1a-regulowany-czujnik-cisnienia-18128.html

A może lepsza mata szklana do pokrycia całości skrzydła ?

18 godzin temu, Jerzy Markiton napisał:

Styki zmostkuj kondensatorem - i po temacie ? Butla z kuchenki turystycznej ? Temat praktycznie bezkosztowy.... Trochę więcej gdybyś się zdecydował na vacuometr kontaktowy lub jakiś fajny elektroniczny. Jest tego całkiem sporo. Mam vakuometr, działa ponad 20 lat i nie chce mi się tego wymieniać na nowocześniejszy. Bo po co, jak działa ? 

Ale - jak nie uzyskasz dobrej szczelności na worku i będzie się często włączał i na dłużej - potrafi króćcem tłoczącym wypluć olej. Od czasu do czasu trzeba skontrolować poziom i ew. uzupełnić. To jest zagadnienie typu: S.Słodowy. Powodzenia.

- Jurek

Dzięki. Sprężarki mam opanowane . Pozostaje zawór do worka , a może juz jakies gotowce są? 

W dniu 15.01.2025 o 07:48, Leszek J. napisał:

Polecam styrodur i jednak warstwę tkaniny szklanej  48g/m2 + zewnętrzna warstwa 24 g/m2.

Może masz źródło gdzie kupić najlepiej tkaninę 48 g i 24 gr ?

Może to co napisze będzie dla was  śmieszne w temacie pompy próżniowej. Bo zastanawiałem się nad tym  dlaczego nie sprawdzi się tu zwykły mocny odkurzacz plus zawór membranowy i włącznik membranowy włączający odkurzacz w momencie częściowej utraty wymaganej próżni. Czy jest zbyt słaby w  jej konkretnym uzyskaniu ? Przecież resztę można śmiało dorobić za parę groszy.  Bo jeśli mam kupić pompę próżniowa za ponad czterysta złotych , to wole dołożyć i mieć jakiś fajny zestaw modelu do montażu. Jest jeszcze sprężarka od lodówki , o którą w sumie nie trudno. Wystarczy uśmiechnąć się do serwisanta , albo obsługi Media Market ,  Na marginesie ze sprężarki kiedyś  zrobiłem zasilanie aerografu i spisywał się doskonale oczywiście do tego wystarczył pusty pojemnik po piance jako separator i kondensator ciśnienia . Tu z kolei taki pojemnik mógłby ulec zgnieceniu dlatego pewniejsza jest jakaś tam gaśnica. Co do wyłącznika ciśnieniowego , to jest to tez do zrobienia za pare złotych .  Dwa dekle , kawał gumy , odpowiednia sprężyna i mikro włącznik . I tyle. Kto nie kombinuje , w Rawiczu nie siedzi.... Pozdrawiam😊😉

2 godziny temu, Ares napisał:

Leszku , bez obaw wszystko w tej technice jest opracowane. Przede wszystkim w tym przypadku trzeba zastosować styrodur bo styropian się zgniecie. 

Proces laminowania wygląda następująca: należy kupić sobie folię mylarową o gr. 0,3mm na którą po uprzednim naniesieniu rozdzielacza przesączamy tkaninę żywicą. 

Formatki mylaru przygotowujesz oddzielnie na spód i górę. Dobrze jest zukosować folię w obszarze natarcia. Mylarami z tkaniną obkładasz rdzeń wkładasz go do worka wcześniej na wierzch układając ręcznik papierowy który zapobiega ściśnięciu się worka i umożliwia odpompowanie powietrza i po odessaniu cąłość i układasz w negatywach i obciążasz aby płat  zachował geometrię.

Technika prosta , efektowna i skuteczna do modeli szybowców lub modeli dlg wręcz idealna jeśli nie chcesz iść w formy. Polecam , tak to mniej więcej wygląda:

 

Dziękuje za te cenne informacje . Film bardzo ciekawy. Musze to wszystko  dokładnie przetworzyć i może do pracy...Pozdrawiam.😉👍

6 godzin temu, Ares napisał:

Leszku , tak jak napisał Jerzy najprostsza pompa to agregat od lodówki.

Wrzucałem tu na forum w dziale warsztat jak budowałem swoją pompę więc można co nieco podglądnąć.

W skrócie:

Agregat od lodówki , na zbiornik wyrównawczy najlepiej kupić starą gaśnicę do tego wakuometr (wskaźnik podciśnienia) jakiś wyłącznik próżni najlepiej fabryczny bo ja zrobiłem sam mechaniczny ale jest zawodny.

Skrzydło wkładasz do szczelnego foliowego worka z którego wypompowujesz powietrze i ciśnienie atmosferyczne dociska kompozyt do rdzenia.

Jeśli chcesz opiszę wszystko dokładnie krok po kroku jak wykonać taką pompę. 

Moja pompa kosztowała mnie około 100zł ale większość elementow miałem z odzysku.

Kupując wszystko powinno się udać zmieścić w 300 może 400 zł.

Oczywiście mówię o kupnie używanego agregatu i innych klamotów bo jak chcesz wszysko nowe to wiadomo będzie drożej.

 

Z agregatem nie było by problemu , wszak to moja poniekąd dziedzina  zawodowa. Ale czy to starczy ? Czyli  rdzeń z laminatem  wkładasz bez formy do worka próżniowego ? Ale trzeba jakoś zabezpieczyć ten mokry jeszcze laminat a w tym przypadku ja stosował bym przekładki z obojętnego tworzywa klejąc na  rdzeń Sudalem włókninę lub mate szklaną. Uparłem sie na Sudal , bo on pięknie klei mate do styropianu. 

W dniu 13.01.2025 o 23:06, Ares napisał:

Polecam styrodur i jednak warstwę tkaniny szklanej  48g/m2 + zewnętrzna warstwa 24 g/m2. Tkanina szklana jest stosunkowo tania i myślę ,że szkoda się męczyć z innymi metodami. To sprawdzona technika choć wymaga zastosowania pompy próżniowej , bez niej raczej może być ciężko prawidłowo zrobić takie płty.

Witam. Masz może jakieś materiały jak zrobić taka pompę próżniową ?

W dniu 12.01.2025 o 22:43, zbjanik napisał:

Leszek- czyli tak: pozostałość po  wycięciu rdzenia traktujesz jako formę negatywową, ale jeszcze do niej wkładasz tą podkładkę pod fotele? Teraz ta włóknina- czy piszesz o takiej jak ta ogrodnicza, biała? Smarowałeś Soudalem rdzeń i na to układałeś włókninę, czy odwrotnie- smarowałeś ten negatyw z podkładką i na to suchy rdzeń? Pytam, bo powoli zmierzam też do laminowania Soudalem, ale fornierem 0,6 olchowym i wszelkie informacje w temacie mogą się przydać. Dawałaś mgiełkę wodną, jak niektórzy zalecają dla lepszej ekspansji kleju? Natomiast tą ogrodową włókniną pokryłem (ale na rozcieńczony Wikol) lotnię Lilienthala z depronu. To nieco inna historia, bardzo wzmocniło strukturę i poprawiło wygląd, dodając wygląd "tkaninopodobny", a ten był pożądany. Potem jeszcze to pomalowałem w kolorze lekko pożółkłego płótna.

W dniu 12.01.2025 o 22:43, zbjanik napisał:

Leszek- czyli tak: pozostałość po  wycięciu rdzenia traktujesz jako formę negatywową, ale jeszcze do niej wkładasz tą podkładkę pod fotele? Teraz ta włóknina- czy piszesz o takiej jak ta ogrodnicza, biała? Smarowałeś Soudalem rdzeń i na to układałeś włókninę, czy odwrotnie- smarowałeś ten negatyw z podkładką i na to suchy rdzeń? Pytam, bo powoli zmierzam też do laminowania Soudalem, ale fornierem 0,6 olchowym i wszelkie informacje w temacie mogą się przydać. Dawałaś mgiełkę wodną, jak niektórzy zalecają dla lepszej ekspansji kleju? Natomiast tą ogrodową włókniną pokryłem (ale na rozcieńczony Wikol) lotnię Lilienthala z depronu. To nieco inna historia, bardzo wzmocniło strukturę i poprawiło wygląd, dodając wygląd "tkaninopodobny", a ten był pożądany. Potem jeszcze to pomalowałem w kolorze lekko pożółkłego płótna.

Sory , ale z tym pisaniem tu nie moge się odnaleźć. Jakieś powielenia mi sie tu włączyły... Ale nie ważne.  Wiadomo ,że forma po wycięciu rdzenia jest potrzebna do laminowania rdzenia. Ja w próbach zastosowałem włókninę nie ogrodowa, tylko specjalistyczną , którą mam od producenta , a ma on ich całą gamę. Włóknina ta jest bardzo delikatna ponieważ ma 20 do 25 gr , dokładnie nie pamiętam. Z jednej strony jest gładka i ta strona idzie na zewnątrz. Na podkładkę zastosowałem maty pod krzesła , które nowe,są gładkie jak lustro i maja ok 0,45 mm, więc tyle co mój drut , także z Castoramy. Całość idzie na klej pieniący Sudala.  Powierzchnia próbek wyszła idealnie na styropianie . Nie jest to jednak tak" pancerne" jak laminat włóknem szklanym plus okleina balsa , ale nie o to mi chodzi. Może idę złą drogą , bo już po laminowaniu nic nie dodam i  nie poprawię jeśli chodzi o profil. Uważam , że jak rdzeń do szybowca pokryty balsą i do tego jeszcze folą lub farbą to skrzydło wyjdzie ciężkie. To tyle. widze jednak , że ten styrodur nie jest głupi...Pozdrawiam😊

W dniu 13.01.2025 o 21:11, wojt1125 napisał:

Oba szablony trzeba podzielić na tyle samo części i opisać: 1, 2, 3 itd. Jedna osoba prowadzi drut z jednej strony i głośno liczy. Druga, z drugiej strony, stara się mijać drutem stopnie podziałki w tym samym czasie. Proste:)

Tak to właśnie robie , tylko sam. Nie śpieszę sie przy tym , a wcześniej ustawiam wartość napięcia dla danego drutu , by nie przegrzewał się zbytnio , czy też nie był za mozolny... Dziękuje.😊

W dniu 13.01.2025 o 07:59, jędrek napisał:

Witam

Ja oklejam skrzydełka styropianowe balsą na Soudal. Sklejone formatki poszycia skrzydła gruntuję rozcieńczonym cellonem lub lakierem, klej nakładam cieniutko na formatki rozsmarowując np. starą kartą bankomatową lub inną i spryskuję nieco wodą. Wcześniej krawędź spływu posmarowana żywicą i naklejony kawałek tkaniny szklanej żeby utwardzić krawędź spływu, wszystko na świeżo. Nakładam posmarowane  formatki na styropian i  i dociskam całość wykorzystując negatywy po wycinaniu rdzenia. Tak zrobiłem skrzydła do Iskierki i elektroszybowca .

 

 

Witam. Szykuje się  do wycięcia płata skrzydła do szybowca rozpiętość 2000 mm ( oczywiście w częściach). Nie wiem , czy lepiej użyć  styropianu , czy styroduru. Być może ten temat już zaistniał na forum. Po wycięciu części skrzydła chcę zalaminować pod formą płaty włókniną 25g  i klejem pieniącym Sudala. Robiłem juz próby tą włókniną i wyszły bardzo dobrze. Oczywiście na podkładki zastosowałem idealnie naddającą się folię grubości 0,4mm( tyle co drut)z podkładów  pod fotele  Castorama). Powierzchnia po takim laminowaniu wyszła gładka jak lustro a włóknina naprawdę sobie dobrze radzi. Chciałem wcześniej zastosować jeszcze bardziej delikatniejszą włókninę podfoliowaną a także celulozę podfoliowaną ,  ( na marginesie ta ostatnia wspaniale nada się na poszycie latawca dla wnika) , ale  zwykła włóknina 25 gr, mimo ,że troszkę grubsza, przekonała mnie bardziej ze względu na naprawdę mocne wiązanie. Nie widzę w tym przypadku już sensu laminatu z włókna szklanego.  Czekam na jakieś podpowiedzi co do tematu. 

Dziękuję za odpowiedzi i przekazaną mi wiedzę.  Można się tu wiele nauczyć.🙂

4 godziny temu, rkrzysztof napisał:

Wiele ładowarek w tym kultowy PULSAR przerywa proces rozładowywania akumulatora LiPol przy napięciu 3,3V na celę. Natomiast w  nadajnikach np. FrSky alarm rozładowania akumulatora LiPol jest fabrycznie ustawiony na poziomie 3,6V na celę.

Wykorzystuję chińska ładowarkę imax B6AC, uważam , że spełnia swoją rolę dobrze. Co do ustawienia  alarmu na poziomie już 3,6 V  w celi,  to jestem zaskoczony tak wysokim progiem  , bo to tylko spadek napięcia o 0,1 V przy średnim ładowaniu do 3,7 V. Może mi ktoś to wytłumaczy bardziej biegły ode mnie w tych sprawach.🙂

Dziękuję. Tak też myślałem , ale lepiej zapytać się bardziej doświadczonych kolegów. Latałem kilkanaście lat temu na silnikach spalinowych, miałem potem długą przerwę, wiele się zmieniło, dlatego pytam o wydaje się proste sprawy. Dopiero wchodzę wiedzą  w modele o napędzie elektrycznym.  Pozdrawiam.🙂

2 godziny temu, robertus napisał:

To może tak. 1.2V dla akumulatora to jest naplecie nominalne. Po naładowaniu do 100% pokazuje mi na mierniku 1,44V.

Wspomniane enelopy to bardzo dobre akumulatorki. Będą trzymały te nominalne 1.2V długo, długo zanim się rozładują. W przeciwieństwie do baterii, które co prawda startują od 1.5V i więcej ale napięcie będzie im spadać sukcesywnie.

Ja ich używam dosłownie wszędzie, również w aparacie fotograficznym, gdzie wydajność ma znaczenie.

Tu masz porównanie.

https://www.hurt.com.pl/blog/jakie-sa-roznice-pomiedzy-akumulatorkiem-1-2v-ni-mh-a-bateria-alkaliczna-1-5v-3

 

PS>Nie przypominam sobie aby w i6 była możliwość ustawienia progu alarmu dla napięcia TX, hmm, może coś dodali w nowym firmware. Ale jakbym miał ustawiać to tak jak domyślnie wg instrukcji 4.2V.

Dziękuje za odpowiedzi.  Temat akumulatorów już zrozumiałem , dziękuje Wam za to jeszcze raz. Natomiast mam też inny problem , być może dla Was błahy i śmieszny . 😀 Instrukcja aparatury FS i 6 X  w języku polskim jest mało czytelna  i ogólnikowa czyli mało dokładna dla mnie. Chodzi mi o  zewnętrzny czujnik napięcia FS-CVT 01 , który podłączyłem poprawnie  do do odbiornika i pakietu. Nie wiem na jakiej wartości ustawić napięcie alarmu .  Cela Li-po ma max 3,7 V  ,więc jaki spadek napięcia będzie jeszcze bezpieczny ?

3 godziny temu, robertus napisał:

po co przerabiać. Wstaw envelopy i będziesz zadowolony.

 Do jakiej wartości wtedy mgę nastawić alarm w aparaturze? Jeśli to w niczym  nie przeszkadza , to oczywiście tak zrobię .

2 godziny temu, Bodzioch napisał:

Jak pisał Robert prawie wszyscy stosują akumulatory . Napięcie zasilania pyty z procesorami jest 3,3V więc przy zasilaniu 4,8V wszystko działa poprawnie. Niekorzystnie jest wstawianie pakietu 2S Lipol czy Lion bo z większego napięcia moc strat na stabilizatorach 3,3V jest większa i może doprowadzić do ich spalenia i uszkodzenia całego nadajnika. Jeżeli ktoś chce zamontować pakiet 2S to dobrze jest zastosować BEC 5V i wtedy wszystko śmiga. pobór prądu przez nadajnik to około 250 mA

Dziękuje Bardzo za odpowiedź . Pytanie o ustawienie  alarmu w przypadku 4,8 v ? 

Witam. Może ktoś w tej materii coś wykombinował?

W dniu 16.05.2023 o 11:29, Patryk Sokol napisał:

DXF i PDF z profilami skrzydła w ząłączniku.

 

Profile stateczników zrobię, jak ustalimy, że ich rozmiar jest OK

 

PS-52.pdf 75.25 kB · 45 pobrań PS-52.dxf 172.57 kB · 29 pobrań

 Dziękuję za twoje zaangażowanie w tym temacie .  Profile są faktycznie pierwsza klasa, ale nie są łatwe tym bardziej , że są bardzo wąskie i do tego wklęsłe. Pytanie mam teraz podstawowe ,  jak z tego pdf mam skorzystać , mam tu na myśli zwymiarowanie wszystkich żeber. Nigdy tego nie robiłem  z takiego rysunku , zawsze korzystałem z gotowych planów. Może pomożecie mi w tej kwestii .  Dodatkowo sprawa rozmieszczenia dźwigarów w tym profilu bo dla mnie to jest tylko ogólny zarys , a co z krawędzią natarcia , spływu ? Czy ten profil pokazany jest już na gotowo po oklejeniu go warstwą balsy czy też pokazuje żebro ? No dla mnie to troche duży przeskok techniczny. Miałem zbyt dużą przerwę w modelarstwie , a modele , które robiłem wcześniej sam kreśliłem lub budowałem z gotowych zestawów , czy tez planów. Więc  proszę o podpowiedź , jak to doprowadzić do stanu rysunku ,który pójdzie już do obróbki na balsie. ?