Jaka technologia dla skrzydla szybowca rozp. 3m?

[sponaa]

Czesc wszystkim!

 

To moj pierwszy post na tym forum (nie liczac powitalni) wiec jeszcze raz pozdrawiam niezliczone zastepy modelarzy lotniczych :-)

 

Do rzeczy - zamierzam zrobic nowe skrzydlo do mojego obecnego szybowca. Kilka danych:

 

Rozpietosc 3000 mm

Profil MH-32

Cieciwa przykadlubowa 200 mm

Cieciwa koncowki skrzydla ok 90 mm (to jest lekko umowne - polowka skrzydla bedzie skladala sie z 4 trapezow i zaokraglonego zakonczenia skrzydla)

Masa estymowana ok 2000 - 2200 g

Pow. plata ok 47 dm2

obciazenie pow. nosnej - ok 42-47 g/dm2

Wydluzenie 19

Statecznik poziomy uklad "T":

rozpietosc 650 mm

Profil HT-12 (symetryczny Mark Drela), albo NACA 0006, nie wiem :-)

 

Chcialbym, aby szybowiec byl dosc ruchliwy przy wietrznej pogodzie, natomiast "jak bedzie trzeba" chcialbym moc go "zwolnic" troche np. poprzez zmiane szkieletowej profilu (kilka stopni w dol obu lotek) - na moim dzisiejszym szkrzydle (S3021) to dosc dobrze dziala. Chcialbym sie tego trzymac. Takze chcialbym abym model mogl (wielokrotnie, a nie tylko raz...) wykonywac jakies podstawowe akrobacje, takze jakies ostrzejsze ucieczki z termiki powiniem "umić" - znaczy sie - aby konstrukcja byla dosc wytrzymala.

 

Teraz warsztat i pytania... :-)

 

Techniki klasyczne, czyli skrzydlo konstrukcyjne mam raczej opanowane, natomiast chcialbym wejsc po raz pierwszy w zyciu w technologie styropianu. O ile plaski S3021 klasycznie sie fajnie robilo to MH-32 juz nie bardzo. Dlatego ten styro... Czytam wiele i wraz z czytaniem przybywa pytan. Kilka z nich, na ktore prosze odpowiedzcie/doradzcie:

 

*/ Jaki styropian powinienem uzyc? Ja sie sklaniam ku najlzejszemu, czyli chyba zwykly fs-15, lub fs-20 - wg mnie styro raczej "tylko" ma za zadanie utrzymanie profilu, ale moze zle rozumuje? "Moje" skrzydlo ma objetosc ok 0,0045 m3 (XFLR5 jest WIELKI :-)) - co daje mniej wiecej:

 

fs-20 - ok 20 kg/m3 - ok. 90 g

styrodur - ok 40 kg/m3 - ok. 180 g

 

Zawsze to prawie 100 g roznicy...

 

*/ Czy i jaki dzwigar? Skrzydlo ma mniej wiecej wygladac tak, ze mam centroplat ok 1,5 m, 2x koncowka kazda ok 0,75 m - wznios staly ok 1-2 stopnia na strone. Kombinuje wlozyc w centroplat 1 dzwigar w postaci preta weglowego o przekroju kwadrat 10x10 mm (z otworem czyba 6 mm). Potem w koncowkach pret weglowy o przekroju okraglym ze srednica wewnetrzna 6 mm - czyli zewn. chyba 8 mm. Ale ten dzwigar mysle, ze max jakies 40 cm w placie - sama koncowka bezdzwigarowa.

 

*/ Czym to pokryc? Tu sie zaczyna 1-szy metlik w glowie. Czy styro+fornir+malowanie, czy styro+tkanina+fornir+malowanie, czy styro+fornir+tkanina+malowanie, czy styro+tkanina+malowanie? Czy moze zamiast forniru balsa? Czy jeszcze cos innego? Wiadomo - waga, wytrzymalosc, trudnosc wykonania (moj pierwszy raz...)

 

*/ I jaka metoda wykonania - znowu metlik. Czy wystarczy to scisnac w negatywach? Czy raczej powinienem sie zainteresowac metoda VB? Ale tu tez jestem zielony (chociaz czytam, czytam...) - nie mam zadnej pompy prozniowej, ale chyba u Marka Dreli czytalem jakiegos czlowieka porade, aby zainteresowac sie pompa reczna - szczyt wygody moze to nie jest, ale jak okazjonalnie sie robi to podobno wystarczy? Ktos ma jakies doswiadczenia? Rozumiem, ze to zalezy od odpowiedzi "czym".

 

*/ Jak wykonywac np. listwe natarcia? Przy metodzie styro/tkanina i to VB to pewnie sie robi po prostu na formatce skrzydla? Ale przy kazdym uzyciu forniru/balsy to sie chyba "nie wygnie" az tak?

 

Pytan mam jeszcze jakies 100 nastepnych, ale na poczatek wystarczy - prosze o porady.

 

Pawel

[madrian]

Ja przy oklejanych skrzydłach fornirem, po prostu okleiłem spód i górę osobnymi arkuszami, przód przyciąłem i dokleiłem gotową listwę balsową. Można kupić już wyprofilowane listwy natarcia.

[specyfick]

1. Co do styro masz rację, wystarczy, nie opłaca się dawać stroduru. To ma trzymać profil.

W stateczniki możesz dać styrodur bo łatwiej wyciąć jak jest cienki profil.

 

2. Dźwigar. Skoro ma to być model raczej termiczny to nie ma sensy dawać do końca dźwigara. W 3 metrowej Barakudzie z Modellotu dźwigar jest standardowo to 2/3 płata.

Dźwigar w takich modelach wykonuje się z listwy balsowej zalaminowanej z każdej strony tkaniną węglową. Ja bym dał na cały centropłat. Albo 10-8 mm x 5-4 mm i w pion wklejony.

 

3. Pokrycie to już w zależności jaka ma być wytrzymałość. Jak już to na pewno styro-tkanina-fornir. Tkanina 40-50 g/m2 jak ma być mocno to 80 g/m2. Jak chcesz malować to oczywiście można, będzie ładnie ale ciężko, polecam natomiast po caponowaniu i wygładzeniu powierzchni folię Oracover STICK. Syper z tego wychodzą taki płaty, jak malowane i lekko.

 

4. Porządne ściśnięcie negatywów wystarczy, robisz sztywną formę z płyty i ściskasz ściskami stolarskimi. Wystarczy.

 

5. Natarcie. Odciąć i dokleić listwę. Wyszlifować jak trzeba. Można też tak fornir dopasować że nie trzeba ale ... to już inna bajka.

[sponaa]

Panowie,

 

Dziekuje za Wasze porady. Dodatkowe pytanie w temacie pokrycia - wiele razy czytam o tej metodzie styro+TKANINA+fornir (wspomina tez o niej kolega "specifick") - czemu taka kolejnosc warstw? Na "chlopski rozum" korzystniejsza jest kolejnosc styro+fornir+TKANINA - wg mnie ma to kilka zalet:

 

1/ utwardza pow skrzydla (plat bardziej wytrzymaly na ew. wgniecenia)

2/ lepsza (latwiejsza) powierzchnia do malowania - po wyszlifowaniu mozna malowac - bez tych wszystkich problemow nasiakliwosci (wzrost masy) przy czystym fornirze

3/ latwiej to obrabiac (np. laczyc paskami traniny - mamy jednolita strukture powierzchni (tkanina) a nie w jednym miejscu fornir, a chwilami paski tkaniny

 

Moze gdzies zle rozumuje, ale z czego wynika ta przewaga techniki styro+TKANINA+fornir?

 

Pozdrawiam,

[Patryk Urban]

Nie stosowałem techniki styro-tkanina-fornir ale za to robiłem to metodą styro-fornir-TKANINA i punkt drugi się trochę nie zgadza.

Jeśli zaczniesz szlifować samą tkaninę to ją po prostu osłabić a tutaj ewidentnie ma być ona stosowana jako wzmocnienie. Więc pozostaje albo szpachlowanie, albo malowanie z dodatkiem talku.

A jeśli o nasiąkliwość to się mylisz bo żywica potrafi wsiąknąć także w fornir. Więc nawet jeśli tą metodę wybierzesz to proponuję najpierw przemalować płaty celonem by właśnie zabezpieczyć je przed wsiąkaniem.

 

I jakoś nie widzę różnicy pomiędzy obróbką tkaniny na zewnątrz i 'wewnątrz' płata, przecież to jest ten sam kształt...