PioDabro

Neo 6m to nie kompas tylko caly moduł GPS z kompasem.

Ogólnie sprawdź też ustawienia w MP dotyczące kompasu. Powinno być tam ustawione na zewnętrzny kompas oraz orientacja ROLL 180.

Twój błąd jednak sugeruje bardziej problem z połączeniem kompasu że sterownikiem. Czym zasilasz APM?

Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka

Ja mam PETG z DD i wydruki są nie do zabicia.

Tam trzeba dobrze dobrać temperaturę do wydruku. Jak będzie za mała to słabo będą sklejone warstwy, jak za duża to wydruk będzie brzydki.

Ja drukuję 240 stopni głowica, 80 stół przy prędkości 60mm/s i wydruki wychodzą bardzo mocne i eleganckie.

Oczywiście nie neguję użycia nylonu, sam nie używałem, ale z tego co czytałem jest problematyczny w wydruku.

Raczej kontroler lotu, i pewnie potrafi to zrobić bez miksowania w nadajniku

Patrz pierwszy post.

Co do zastosowania spaliny, to nie widzę przeszkód w przypadku APM'a.

Jedynie trzeba dobrze serwomechanizm ustawić od przepustnicy i dać do kanału wyjściowego kontrolera (tego od silnika).

Trzeba było PETG kupić. Przedrukowałem już pół kilogramowej rolki i powiem że materiał super.

Zalety to:

-dobre trzymanie między warstwami,

-znikomy skurcz termiczny,

-dobrze trzyma się stołu (80 stopni na stole i jest cacy)

-wydruk ciężko zniszczyć - zwartą bryłę z wypełnieniem ciężko zgnieść kombinerkami, a sam materiał jest dość elastyczny i długie cienkie przedmioty prędzej się odkształcą niż złamią.

-drukowałem na 90mm/s i ładnie wychodziło (pewnie da się jeszcze szybciej).

Ogólnie drukuje się tym jak PLA, z tym że mniejszą ma tendencję do podwijania.

Wady:

-błyszczy jak psu jajca (ale nie dla wszystkich to wada)

-podczas wydruku lekko ciągną się niteczki (nawet prz dobrze ustawionej retrakcji), ale są bardzo łatwe do usunięcia gołą ręką.

Jak dla mnie idealny materiał do tego typu zabawek.

To trochę poczekasz

To se wezme komplecik na probe

Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka

Wiesz co , ciężko mi wyrazić opinie bo nie latałem na innych, dla mnie są ok, wyglądają dokładnie tak jak te HQProp.

Jak będę coś zamawiał z  ABC to kupie sobie komplet HQProp i porównam.

 

Wiem ,że jak kupiłem pioniera 1400 to miał w zestawie takie podobne badziewne śmigło jak podałeś, łamało się nawet z kontaktem z trawą.

Kupiłem APC i do tej pory latam i nic się nie dzieje, już nie mówię o przyroście mocy.

Masz może linika do tych APC???

Ależ te plastikowe badziewia wyważyłem, nawet na wyważarce magnetycznej.

Problem z nimi jest taki, że są słabo wykonane i mimo dobrego wyważenia telepie nimi jak cholera.

Są zbyt mało sztywne, nie mówiąc już o tym że są też bardzo delikatne i potrafią się rozlecieć od samych obrotów.

Te z zestawu, domówiłem se jeszcze 5 kompletów na zapas z ~5$ całość...

Na woreczku jest FCMODEL FC1045 napisane.

Słabo wyważone i nylonowe badziewie.

A jak z chińskimi APC, dają radę?

Założyłem te HQProp na próbę na uwięzi i pracują dużo lepiej, nie telepie tak dronem. Zupełnie inny dźwięk.

w Abc-rc za 7zł sztuka. One są z jakiegoś kompozytu węglowego niby. Wyglądają trochę jak plastikowe, ale są sztywniejsze.

Polatałem trochę swoim i 2 wnioski mam

1. Te pajęcze nogi się nie nadają na nic co nie jest równe jak stół. Trudno wylądować tak, żeby się nie przewrócił. Szczególnie na trawie, zawsze o coś zaczepi.

2. Chińskie śmigła są do dupy - po lądowaniu z lekką przewrotką idą jak zapałki. Nawet jak wydawało się, że przeżyły to wystarczyło spróbować wystartować i od razu flip na bok. Rozpadały się już od samych obrotów.

Zamówiłem HQProp z abc-rc (ludzie pisali w samych superlatywach o nich, a kosztują nieduże pieniądze).

A nogi zamierzam se wydrukować takie na końce ramion zaczepiane jak kapi0908.

Ma ktoś fajne STL'e do F450?

BTW. Latałem se na łące przy rzeczce, a jakieś dziecko z drugiej strony rzeczki do mnie: "to nie lotnisko KUR**!"...

Co ciekawe to był maks 8 letni dzieciak. Oczywiście zignorowałem totalnie typka. Ale trochę mnie zaskoczyło że taki gówniarz do mnie wrzeszczy w ten sposób

Latałem z dala od ludzi i domów, nisko i ogólnie krótko bo śmigła zmieliłem przy lądowaniu żeby poprawić co nieco w kontrolerze

Na niebie była wojskowa sterfa ćwiczeń "ANAKONDA 16" ale nie aktywna więc było zielone światełko w DroneRadar.

A kalibracja radia zrobiona?

Wytaptapane

Z tego co kojarzę to APM potrafi stabilizować gimbal na serwach.

Co do radia FS-i6 to polecam przeróbkę potencjometru na 6 pozycyjny przełącznik. Do zmiany trybów lotu jak znalazł

Wytaptapane

Jak dużą powierzchnię PLA na kleju do papieru druknę to nie idzie tego oderwać ani na ciepło ani na zimno

Jedyną metodą jest wymoczenie druku z całą szybą w wodzie. Wtedy szybsze schłodzenie się przydaje.

ABS na lakierze do włosów po schłodzeniu łatwiej oderwać, na ciepło ciężko

Dokładnie. Ogólnie chłodzenie stołu jest w projekcie Mendla 90 oryginalnie. Nie jest to moja fanaberia. Przy PLA nie przydatne zbytnio, ale przy ABS jak najbardziej.

A że we wzorach z których wycinalem ramę byl otwór na wentylator to go zrobiłem. To teraz trzeba to jakoś wykorzystać

Wytaptapane

Ja kupiłem inny zestaw silników z nakrętkami CW i CCW.

A do starych nowe piasty dorabiane przez jednego kolegę z forum. Dużo lepsze ;-)

Wytaptapane

Piasty widzę że też nieco inne niż te z zestawu. Te z zestawu są o kant dupy rozbić...

Wytaptapane

Dorobiłem sterowanie wentylatorami.

Jeden do chłodzenia druku, a drugi (będzie dopiero) do chłodzenia stołu po zakończeniu wydruku.

Piny do sterowania użyłem te od serwomechanizmów bo i tak ich nie użyję a są w miarę na wierzchu, ewentualnie zawsze mogę przesiąść się na inne piny np. z AUX1.

Tutaj schemat

Ja użyłem rezystorów SMD więc na zdjęciu ich nie widać bo są pod spodem. Łatwe do wykonania na uniwersalnej płytce.

Można tym wysterować znacznie mocniejsze urządzenia niż wentylator. ( Np. kolejny ekstruder )

Ja użyłem tranzystora IRFZ44N bo mam ich pełną szufladę, są tanie i dość mocne.

Jeszcze jedna uwaga. STL'ka jest przygotowana pod druk z warstwą 0.2mm

Przy 0.3mm źle drukuje się dno koszyczka na łożysko (jak drukujesz na większej podstawie).

STL ma tam 1 warstwową przegrodę, żeby dukarka zrobiła most na całej powierzchni, a dopiero potem rysowała dziurę na śrubkę.

W przypadku gdy mamy 0.3mm slic3r pomija tą warstwę i drukuje początek dziury na śrubę w powietrzu.

Najlepiej wygenerować sobie to z OpenSCAD'a z własnymi parametrami. Tam można zwiększyć troszkę grubość tej warstwy, żeby się ładnie zadrukowało.

Albo drukować do góry nogami, ale wtedy mogą nam nie wyjść tak ładnie zewnętrzne ścianki

Łożyska zwykłe chińskie 608 (w sklepie z łożyskami 1,5zł sztuka).

Projekt z tąd: http://www.thingiverse.com/thing:767317

Minimalna średnica stożka 25mm, maksymalna 70mm. Moje szpulki mają około 65mm więc stożki pasują, jak większe masz dziury w rolkach to tam jest pliczek scad'a, można se przerobić łatwo na większą

Ja drukowałem STL'a bez przeróbek

Łożyska wchodzą na wcisk ładnie, dziurę na pręt bym powiększył, bo musiałem lekko rozwiercić żeby weszło luźno na pręt.

Można śmiało dać nawet 8.5mm. Oryginalnie jest 8.1mm.

Dodatkowo autor tego remix'a dorzucił od siebie klips na śrubę zamiast nakrętki. Moim zdaniem dobry pomysł bo żeby zdjąć stożek nie trzeba odkręcać nakrętki z pręta tylko zdejmujemy klips i jazda

Zrobiłem troszkę kolejnych modyfikacji/dodatków w drukarce

1. Do wieszaka na szpule dorobiłem łożyskowane stożki centrujące.

2. Nowy tunel chłodzący. Wydrukowany z czarnego ABS.

3. Zmieniłem otuliny na przewodach na taką naciętą spiralną rurkę oraz okleiłem brzegi wiórówki.

To rozumiem, że jako głowica traktujesz cały element jeżdżący na wózku.

Np. w przypadku direct drive'u cały ekstruder z hotendem.

A po co głowicę wymieniać?

Ja mam jedną, a druga na zapas z Chin właśnie leci.

Ja za głowicę z grzałką i termistorem płaciłem 3.28$

Do tego wentylatorek z plastikowym mocowaniem na radiator za 1.95$

Głowica działa bardzo dobrze. Podróba E3D v6.

Bowdenem nie podrukujesz gumą...

Już się w sketchupie nauczyłem kroić, ale dzięki.

Ogólnie pociąłem slic3rem ale przez Repetier-Host.

Model teraz wygląda tak:

Warstwa 0.2mm dla dokładności owalizacji kołka (i tak jeszcze po sklejeniu pod slif pójdzie, przynajmniej część "robocza")

3 obrysy co by twardy był.

3 warstwy to i bottom po to by był jak wyżej.

Wypełnienie honeycomb 40%

Zobaczymy co z tego wyjdzie

Ja do ABSu stosuje nakretke acetonu na szybe + "mazianie" nieudanym wydrukiem. Smaruje i rozprowadzam rozpuszczalnik tak dlugo az podczas przesuwania zaczyna "lapac". Po takim traktowaniu powierzchni wydruk mozna zerwac dopiero jak stol ostygnie ponizej 70-80C. Wczesniej predzej wyrwe szybe...

Czyli można by rzec popularny "sok z ABS" w trochę innym wydaniu. Cóż, kupiony przeze mnie lakier ma jedną zaletę której soczek nie ma. Nie śmierdzi (nawet jak rozpylam co ciekawe).

Zobaczę jak się sprawdzi przy większej powierzchni podstawy, ale małe obiekty trzymają się doskonale.

ABS ma kiepskie trzymanie miedzy warstwowe. Jezeli zalezy Ci na wytrzymalosci to takie elementy lepiej drukowac rozciete wzdluz na pol. Skleic klejem z acetonu i bedzie jak oryginal. Do tego pierwscien tez sie wydrukuje porzadnie.

Dzięki za podpowiedź. Ktoś z was wie czym wygodnie i łatwo można taki model rozkroić na pół?