PioDabro

To silniczki przy tym rozmiarze to raczej 2212 (~1000KV).

Ja na pierwszy kontroler mam APM 2.6, faktycznie jest dość skomplikowany ale za to bardzo funkcjonalny.

Pixhawk będzie lepszy pod tym względem, że APM przestał być już wspierany (nie będzie już nowszego softu na APM'y).

Poczyniłem drobne modyfikacje stołu drukarki, głównie na potrzeby druku z ABS.

Pierwszą rzeczą było dodanie złączek do grzałki oraz termistora. Kable do grzałki są łączone ze stołem za pomocą znanych z multikopterów złączek bananowych 3.5mm.

Wygląda to tak:

Termistor za pomocą zwykłych golpinów:

Dzięki temu mogę w łatwy sposób zdemontować grzałkę

Druga modyfikacja to izolacja spodu grzałki.

Po robieniu paneli podłogowych zostało mi trochę korka, który idealnie nadaje się na "izolator".

Do wyciętego arkusza korka przykleiłem silikonem (tym czarnym do silników samochodowych) folię aluminiową (ważne: błyszczącą stroną na zewnątrz - do grzałki).

Następnie przykleiłem(także tym samym silikonem) to do grzałki (MK2B).

Przed przyklejeniem oczywiście wyciąłem dziurę na termistor w środku oraz na złącza prądowe na brzegu.

Cała kanapka wygląda tak:

Dzięki takiemu zabiegowi mogę nagrzać stół do 110 stopni (więcej nie próbowałem). Trochę to jednak trwa, ale działa i po rozgrzaniu trzyma temperaturę.

Przykrycie na czas grzania stołu szmatką zdecydowanie przyspiesza czas rozgrzewania. Druga sprawa że mam dość grube szkło na stole (4mm).

No i wydrukowałem sobie uchwyty do szpulki (ale tu jeszcze z PLA)

ABSowe przymiarki:

Kołek w STL miał taki wystający pierścień który nie wyszedł zbyt dobrze. Prawdopodobnie nie da się go wydrukować w takiej formie

Kołek do samochodu jako jeden z kołków półki w bagażniku. Działa 
 

Ja na razie drukuję na 3dcolor i jestem zadowolony, ale nie mam porównania.

Ostatnio poczyniłem próby z ABSem.
 

Na gołym stole niestety nie trzyma się wcale. Udało mi się mały wydruk zrobić po dokładnym wymyciu, wytarciu do sucha i przepolerowaniu ręcznikiem papierowym.

Za to bardzo dobrze w moim przypadku działa lakier do włosów (konkretnie to firmy Joanna, wersja Extra strong - najtańszy z najniższej półki w sklepie w którym byłem)
Stół 100 stopni i lakier na wyczyszczoną szybę. Póki stół ciepły to wydruk zejdzie przy mocnym podważeniu szpachelką, ręką nie da rady
Spód wychodzi lekko matowy ale równy. Można drukować kilka razy bez dodatkowego nanoszenia lakieru.
Jak ktoś drukuje na szybie gołej to polecam spróbować.

Miał ktoś z Was do czynienia z gumą? Chcę zakupić rolkę 200g do testów

Na koniec kilka fotek z tego co drukowałem:

PS. jak zrobię to dorzucę też fotkę większego obiektu

PS2 to brzydkie na kołkach to wynika z STLki - obrys wystający poza obwód nie jest dobrym pomysłem, nie ma szans żeby to się nie podwinęło.
Kołki są do samochodu bo wcięło mi z jednej strony kołek od półki

A może Zaraz zerknę

http://ardupilot.org/copter/docs/autotune.html

Tu jest wideo jak gostek robi autotune.

Lądujesz i rozbrajasz z włączonym prztyczkiem od autotune aby zapisać nowe PIDy.

Pamiętaj że na GCS musisz odświeżyć wartości z kontrolera jeżeli cały czas jesteś podłączony, żeby zobaczyć zmiany.

Podczas autotune musisz utrzymywać kopter jak najlepiej potrafisz w jednym miejscu. Czyli jak się wychyla to korygować.

Wytaptapane

Co do FS-i6 to polecam taką przeróbkę:

http://pfmrc.eu/index.php?/topic/58865-flysky-fs-i6-przeróbki/?p=602025

Wtedy zamiast 1 z potencjometrów wstawia się 6 pozycyjny przełącznik obrotowy.

Wykonałem tą przeróbkę i działa jak należy

Z resztą cały opis w temacie. Jakby co to pytajcie

Jeżeli jeszcze nie masz multimetru to się w niego zaopatrz.

Bo tym czymś dokładnego pomiaru nie zrobisz

A do kalibracji pomiaru prądu też będzie Ci potrzebny przyrząd co ten prąd zmierzy.

Jak ktoś nie potrafi pomóc w przynajmniej 70% bo to jest temat duuuuużo bardziej obszerny niż drukarka 3D, która z CNC ma jedynie zasadę sterowania osi, to się nie odzywa, chyba że zdobędzie odpowiednią wiedzę i zapozna się z materiałami co właśnie czyniłem. Głupoty za to każdy może napisać w każdej chwili i mieć pretensje, że nikt go nie ubiegł ..

 

Co do Twojej wypowiedzi na temat mądrzejszych to zrozumiałem Twoje przesłanie, niby cukrowanie, ale i chęć dyplomatycznej zaczepki, więc Ty nie dziw się reakcji Michała.

 

Pozdrawiam !

Głupoty to piszesz teraz Ty.

Napisałem co wiedziałem. Zwróć uwagę na to, że do momentu gdy coś napisałem, temat długo leżał martwy. Gdybym nic nie napisał zapewne dalej by tak było

Może i napisałem "głupoty" ale pozwoliło to tematowi się rozwinąć, a i sam się czegoś dowiedziałem...

Natomiast Twoje wypowiedzi są co najmniej nie grzeczne.

Naprawdę sprostować da się bez zbędnych przytyków -> patrz post mike'a, który był rzeczowy, bez zbędnych dodatków.

Rozmowa z Tobą jest dla mnie raczej nieprzyjemna więc już nie będę dalej dyskutował.

A ta wypowiedź:

Szkoda tylko, że póki ja nie odpisałem to nikt tematu nie podjął, ale jak już odpisałem to nagle znajduje się paru mądrzejszych...

Miała charakter luźnej refleksji co do tego co się wydarzyło przed nią. Jak ktoś poczuł się urażony to przepraszam, nie to było moim celem.

Co do enkoderów tarczki i optyczne czujniki do nich można wydobyć z drukarek atramentowych, o ile osłoni się je jakoś od wszechobecnego syfu latającego podczas obróbki, mogą być dobrym i tanim elementem.

Może to jakiś trop do znalezienia oszczędności.

Z APMem jest tak:
 
jak zasilasz go ze złącz ESC lub z gniazda Power Module to Powinieneś mu podać napięcie 5.3V.

Jak widać na obrazku wtedy zasilanie idzie przez bezpiecznik i diodę.

Gdy zasilasz ze złącz ESC dodatkowo zworka JP1 musi być założona, jak z PM to można(a nawet trzeba) ją zdemontować.

Zasilania z pozostałych złącz nie polecam, ale jeśli już musisz to tam już tylko 5V.

5.3V jest potrzebne ze względu na diodę, jak ją pomijasz to napięcie nie może przekroczyć 5V.

Więcej o zasilaniu APM'a znajdziesz tu: http://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-apm2.html

Napisz do kolegi JakubPtaszyk. Wykonał on u tokarza lepsze piasty do tych silniczkow. Sam mam komplet

Piasty mają inne (pewniejsze) mocowanie oraz gwinty od śmigieł dostosowane do kierunku obrotu śmigieł (2 prawe i 2 lewe).

Może ma jeszcze komplet. Polecam zmienić.

Te z zestawu potrafią się zsunąć podczas lotu. W dodatku są do dupy wyważone.

Wytaptapane

Jest w innym temacie i jest to drukarka 3D.

Ale jakbyś nie zauważył to do słowa "mądrzejszy" nie użyłem cudzysłowu chcąc powiedzieć przez to coś innego, ale użyłem go normalnie bo uważam, że w tym temacie jesteście mądrzejsi. Nie siedzę w tym na tyle żeby ogarniać wszystkie możliwe rodzaje napędów i obrabiarek CNC.

Chciałem tylko zwrócić uwagę na pewien fakt, że póki sam nic nie napisałem to jakoś nikt mądrzejszy ode mnie nie chciał pomóc. Za to jak napisałem coś czym zbytnio się nie zgadzacie to nagle fala poprawek i to niektóre w dość negatywnym tonie.

Nie można było od razu rzucić że dwa zdania z kluczowymi informacjami. Myślę, że kolega mając takie informacje bez problemu resztę wiedzy by znalazł...

Wytaptapane

Aż tak biegły jak Panowie nie jestem, podałem tylko najprostszy sposób na wykonanie przeróbki.

Szkoda tylko, że póki ja nie odpisałem to nikt tematu nie podjął, ale jak już odpisałem to nagle znajduje się paru mądrzejszych...

Wytaptapane

Na galaretowaty obraz pomoże wyważenie śmigieł. To jest bardzo ważne aby pozbyć się efektu jello.

Nawet gumki nie pomogą jak śmigła będą telepać...

Podłączenie będzie ok, bo wszystko i tak jest na wspólnej masie.

Co do ustawień to za bardzo nie grzebałem tam jeszcze ale wiem, że można włączyć stabilizację a kierunek patrzenia regulować z aparatury.

Wytaptapane

Zasilanie oddzielnie, w APM tylko sygnał. Serwa wprowadzają duże zakłócenia w zasilaniu i mogą zawieszać procesor.

Wytaptapane

Żeby zrobić z tego CNC to potrzebujesz mocnych silników korkowych i do tego jakiegoś kontrolera. Silniki mocujesz zamiast pokręteł i jazda. Oczywiście przydadzą się także jakieś dodatki w stylu endstopów do zerowania maszyny.

Wytaptapane

Tylko pamiętaj, GPS zdala od stalowych elementów.

Wytaptapane

dzisiaj zwolniona z cła pewnie jutro albo w piątek płacenie mnie czeka, ale resztę mam w domu i teraz przez święta mogę się pobawić

Wytaptapane

Trochę fotek całego zestawu

Ja dałem pastę Rvoltec Diamond, więc raczej porządna.

Ale jak każda pasta wysycha, a w dużych temperaturach szybciej.

Z tym że ja tylko lekko termistorek pomazałem i włożyłem w dziurkę w głowicy.

Prawdopodobnie pasta po prostu zaschła i odizolowała termistor od głowicy.

Wyczyściłem acetonem i działa teraz dalej poprawnie. W razie czego mam jeszcze 4 termistory w zapasie

No chyba że to wina czegoś innego (np. zwiecha arduino ?? )

Ale raczej tam łoczdog jest więc powinien zadziałać wtedy.

Mi kamerka idzie i zatrzymali ją w cle, ale zwolnili bez opłat

Nauczka na przyszłość, do termistora w głowicy nie używamy pasty termoprzewodzącej.

Ja użyłem i o mało nie zhajcowałem hotendu...
Pasta miała max temperaturę 250 stopni(diamentowa) i nie przewodziła prądu (według producenta), niestety przy 200 stopniach bardzo szybko wyschła i zrobiła się z niej pasta termoizolacyjna.

Więc Repetier grzał dalej. Kiedy poszedł dym (filament się zagotował) szybko wyłączyłem hotend i wsadziłem termoparę z miernika w głowicę. Miała grubo ponad 400 stopni...

Także lepiej wsadzić go luzem niż kombinować.

Co do kalibracji temperatury to różnica między tym co RAMPS wyświetla a pomiarem miernikiem z termoparą wynosi około 4 stopni więc nie jest źle .

Podłączyłem też już stół.

Zostało tylko dorobić izolację termiczną stołu od spodu i wsio

Nie robiłem, jak znajdę jakiś miernik co zmierzy mi właściwą temperaturę to będę wiedział.

Ogólnie firmware używam Repetier'a. Dużo rzeczy poustawianych tam z default'a działa bardzo dobrze

Jedyne co podobierałem to kroki silników i skalibrowałem ekstruder.

Dodałem swoje endstopy. Na X mam końcowy (ten z prawej), na Y początkowy (z dołu) a na Zetce oba, z tym że MIN to optyczny .

Maszyna praktycznie ruszyła z kopyta, nic poza kalibracją nie musiałem robić

Na innej rolce mam 190 - 220 stopni napisane

Na 190 drukowałem to się słabo warstwy sklejały w kostce testowej...

Na 205 już jest ładnie.

I kolejny wydurczek - mocowanie na wentylator do RAMPS'a

PLA 205 stopni, zimny stół posmarowany lekko klejem w sztyfcie (takim do papieru).

Dysza 0.4, wysokość warstwy 0.3mm.

Bez kleju odklejały mi się wydruki... z klejem siedzą na miejscu jak złe