Artur Lis

2 godziny temu, Atomizer napisał:

 

Więc to nie jest tak że musi być rowno 25 stopni i ani mniej ani więcej,  tak samo jak da się 2 czy 3 procent utwardzacza mniej lub więcej też nie powinno mieć wielkiego wpływu.

To nie są poliestry niestety kiedyś robiłeś na nich i sterowało się  ilością utwardzacza do poliestru i tak się robi .

W epoksydach jest całkiem inaczej tu nic nie przyspieszy a w szczególności w Epidianie tak zeluje tak jak na opakowaniu ale utwardza się przez 24H i wtedy spoina jest twarda a pełna wytrzymałość mechaniczna 7-14 dni  bez wygrzewania .

Dlatego Ci napisałem 22C bo to jest taka pokojowa temperatura do epoksydydów .

Przy 25 C może być nawet 27C wtedy to niema żadnego pocenia się utwardzacza tak jak Ktoś napisał ze laminuje przy 17 C i się wydłuża utwardzanie a poprzez to  zostają opary utwardzacza kleiste po utwardzeniu ,super podziwiam ja tak miałem jak zaczynałem z laminatami 20 lat temu .

 

Zastanawiam się co teraz zrobić?

Przykładowo rozrobić zwykłą żywicę z zestawu naprawczego dać trochę większą ilością utwardzacza i nanieść na tą klejąca się powierzchnię Epidian 53 . Czy to coś da i czy się utwardzi?

Usuń tą żywicę szpachelką i przemyj benzyną ekstrakcyjną ona nie żre styropianu i na nowo kładź laminat 

 

A jeszcze tak myślę czy czasami ta tkanina CI nie chwyciła  wilgoci , bo mogła być zawilgotniała to też robi złą robotę . 

Zwróć uwagę na to !

Trzeba się kierować tym co jest na etykiecie produktu , a jest wyraźnie napisane w jakiej temperaturze . 

A nie ktoś robi na chybił trafił przy 17C , to tez niepoważne jest i pisanie ze utwardzanie się opóźnia przy tak niskiej temperaturze dochodzi niby do utwardzenia ale jest ciągle nalot kleisty utwardzacza . Tak ze taka mieszanka żywicy jest ciągle nie utwardzona przez reakcji z utwardzaczem .

Utwardzacz ma zadziałać tak jak pisze  na karcie wyraźnie 25C  i tyle w temacie  

Jak to model z drugiej ręki .

Warta łby go trochę  zważyć !

Na początku odkręciłbym całe stery ogonowe zważyć czy aby przypadkiem nie były naprawiane przez poprzedniego właściciela .

Skrzydła też  , sam kadłub bez bebechów  też zważyć .

Porównać to z danymi  Pike na forach czy się zgadza waga elementów .

Myślę, ze coś chyba było kombinowane  w ogonie , ale to tylko moje takie przypuszczenia.

Też mam wstręt do polimalu 1094 i do innych żywic poliestrowych .

Połóż te elementy laminowane przy kaloryferze i odkręć na Max, zdejmij ten ręcznik niebieski  bo zabiera ciepło  .

Zamknij drzwi od pokoju , i niech się  wygrzewa spokojnie . 

Tu kup sobie , taką jak na zakładzie robiłeś Polimal  1094 to jest Poliester i możesz robić w niskich temperaturach .

Tylko zabezpiecz miejsca gdzie może  dostać się do styropianu / styroduru . 

9 minut temu, Atomizer napisał:

No to ta żywica nie dla mnie ! W warunkach pokojowych tego nie da się robić bo smród bardzo intensywny a też nie mam takich warunków aby zapewnić stałą temperaturę 22 stopnie.

Teraz jest 15 stopni jak nie utwardzi się to model do wyrzucenia będzie. 

Zmyjesz  Acetonem , no chyba ze masz gołe miejsca do styropianu , to klapa.

Na zakładzie pracowałeś przy Żywicach   Poliestrowych , domyślam się  pewnie na Polimalu . Kiedyś robiłem z nich formy do kadłubów modeli ,  jak nie musiały być precyzyjne jakieś tam foremki owiewek kabiny osłon silników itp . To są żywice w których podstawowym składnikiem jest Styren który jest szkodliwy dla zdrowia . Więc używam tego bardzo sporadycznie , prawie już nie . 

To są zupełnie inne żywice które na temperatura taka jak dziś była, utwardzają się przy pomocy utwardzacza ile byś go nie dał czy 2, 3% to i tak sie utwardzi w godzinę czasu . 

Z epoksydami jest całkiem inaczej , tu jest wymagana temperatura min 22C  inaczej nic z tego nie będzie a z utwardzaczem nic nie zakombinujesz mają być takie proporcje jak na karcie specyfikacji produktu .

Zwróć uwagę na temperatur , temperatura ma być pokojowa min 22 +25 wtedy epoksyd ładnie się utwardza w 24h 

Czas mieszania żywicy  z utwardzaczem minimum 3minuty do 5min  jak uzyska mętny kolor , można przelać gotową mieszankę do drugiego pojemnika i jeszcze raz zamieszać dla pewności . 

8 godzin temu, Grzesiek napisał:

Zakupiłem akusa SLS 1000mA/h 3s i dedykowane smigło.Niestety Twoja teoria nie do konca jest zgodna.Na 2S silnik chidzi 12min ciągle na 3S 8min ale jest taki grący że aż parzy i smierdzi lakierem ze zwoi.Cug ma dużo lepszy ale wole 2s.

Cud ze jeszcze CI działa po ugotowaniu . 

Specyfikacja dla tej wersji jest tylko 30 sekund max a u Ciebie gotował się przez 8 min ? na śmigle  6X4 czy było większe !

W zestawie: silnik z zalutowanymi konektorami, krzyżak, mocowanie z piastą, śruby, regulator obrotów

Dane techniczne:

• Zasilanie [LiXX]: 2 - 3
• KV [obr/V]: 1400
• Max. moc (30s / 3S LiPo) [W]: 90  < Tu jest odpowiedz zagotowania silniczka 
• Prąd bez obciążenia (2S) [mA]: 400
• Max. prąd szczytowy (30s) [A]: 11
• Średnica [mm]: 27,8
• Długość [mm]: 23
• Średnica walu [mm]: 3,175
• Waga [g]: 34
• Liczba pól: 14
• Zalecany regulator [A]: 18 - 20
• Waga modeli do [g]: szybowce - 350 / trenerki - 350 / akrobaty - 300 / 3D - 250
• zalecane śmigło ["]: 2S: 8x4" / 3S: 6x4"

8 godzin temu, Stanisław z Gdańska napisał:

          

 Krzysztof jest bardzo zajęty i dlatego dopiero po 60 dniach będę mógł uznać, że nadal jesteś bezradny i poproszę Krzysztofa o pomoc. Pozdrawiam Staszek z Gdańska.

 To się nadaje tu 

Z cyklu: "Pośmiejmy się, życie jest wystarczająco stresujące.. "

13 godzin temu, Piotrek_F3J napisał:

Wygląda bardzo ładnie! Zdradzisz jaki lakier używasz ? I jakim papierem przed natryskiem szlifujesz skrzydło ? 

 

 Proszę , 

Ja to  robię tak, gruntuje skrzydło żywicą epoksydową rzadką rozprowadzam ją "" Kartą stałego klienta "" 

Na połówkę skrzydła o rozpiętości 1 - 1,3m  rozrabiam żywicy 10gram i tyle jej na to potrzeba .Więcej żywicy nie mam co rozrabiać bo i tak jest jej  za dużo . Po około 20godzinach powtarzam robotę, drugą warstwę  żywicą .  Żywica ma tu zadanie zamknąć wszystkie pory forniru i zagruntować aby się lakier nie przesiąkł przez fornir do rdzenia styropianowego / styrodurowego . Po utwardzeniu żywicy robię delikatny szlif papierem o gradacji 220 , 320 , 400, 800  odtłuszczam Acetonem i maluje natryskowo .

Lakier akrylowy bezbarwny NOVAKRYL 540

Prawie unikam, oklejania folią  skrzydeł styrodur - fornir .

Bardziej do mnie przemawia lakier samochody 2k kładziony poprzez natrysk pistoletem lakierniczym .

A to już gotowe płat po lakierowaniu 2k 

W dniu 28.09.2023 o 20:01, silesia_system napisał:

A przypadkiem będę potrzebował dobrych skrzydeł do kobuza jest plan na zimowy sezon 2024/25. Taki kadłub przypadkiem do mnie dotarł  

przepraszam za offtopic 

Gratuluje Kadłuba , ale przy takiej wielkości skali to już jest po prostu harówa połączona z ciężką pracą fizyczną przenoszenie itd . 

Ostatnio zrobiłem trzy kadłuby Pirata w skali 1/4 sama forma ma dł 2Metry trzeba się po prostu narobić .

Witam ,

Jak w temacie , do sprzedania cały zestaw "Gumówki " rozpiętość 1,7m .

Trzy opcje do sprzedaży 

1 -Cena 350zł cały zestaw wyłącznikiem czasowym f1b  i   z kołpakiem piastą śmigła.

2-sama piasta z kołpakiem cena 100zł .

3 - wyłącznik czasowy F1b  100zł 

11 godzin temu, mRqS napisał:

śrubę oczywiście

 

ten patent może mi się tu przydać

Jeszcze taki patent, jest z kołków rozporowych .

Dolna część się odcina i pozostaje tulejka do wklejenia w skrzydło.

22 minuty temu, Market napisał:

 

 

Proponuję zakończyć OT nt. które czasy były lepsze i powrócić do tematu literatury.

Naraźcie , widać światełko w tunelu .

Nie żadna balsa z  dębiny , tylko  z drewna Ceiba to właśnie jest mylone z balsą .

Ceiba jest bardzo podobna do balsy na pozór wydaję się lekka ale jest twarda dlatego szpilek nie da rady wbić i się gnął .

33 minuty temu, zbjanik napisał:

u

Używam szpikulca, takiej grubej igły w ilości dwie. Ale to powoduje że "pstryk" i pierścień najczęściej znika, leci nie wiadomo gdzie. Dlatego biorę nowy z zestawu...

Ja takie rzeczy, sprężyste robię we worku przezroczystym wtedy nigdzie daleko nie odskoczy.

W dniu 15.06.2023 o 21:19, Shock napisał:

 

Z tej puszki, kiedyś lutowałem zbiornik.

Blacha jest stalowa , od razu wewnątrz  pocynowana .

Można byłoby,  spróbować jak ktoś pije tą kawę . 

Poszukuje jak w temacie, sam kadłub może być do remontu .

Stan obojętny , ale kompletny z noskiem przodu . 

Super to wychodzi . 

Nie zamykasz , Corematy lantor tkaniną ?

28 minut temu, FockeWulf napisał:

Na marginesie, pamiętam, że po rozcieńczeniu nitrocellonu rozpuszczalnikiem Nitro tworzyły się białe smugi. Prawda to? Jeśli tak, to jak tego uniknąć?

Za dużo dodawałeś ,rozpuszczalnika Nitro dlatego  bielił  

   Ja to robię tak , zawsze przed myciem silników  przedmuchuje je sprężonym powietrzem ile się da we wszystkie zakamarki.

Po ściągnięciu głowicy i tylnego dekla . I dopiero rozkładam myje w oleju napędowym składam i znowum przedmuchuję sprężonym   8 Bar po złożeniu .

Te specyfiki co są w sklepach modelarski, do mycia silników nie używam .

Olej napędowy, jest moim zdaniem najlepszy . 

Sprzedam , skrzydła do trenerka 1,5M .
Obydwie połówki po 750mm .
Technologia , styropian- fornir .
Cena 250zł
Tak , robione zbliżeniowo do rozmiarów Medella. Te posiadaj Cięciwę żeber nasadowych 235mm , a końcówki 180mm , Waga całych skrzydeł około 520Gram . Skrzydła nadają się do dalszego wykończenia . Fornir jest zabezpieczony wystarczy przeszlifować drobnym papierem 400 i można malować . Celowo nie są sklejone w jedną całość , bo wiadomo chodzi o wysyłkę .

Witam , 

W ramach wiosennych porządków . 

Do sprzedania  , skrzydło 1,5m  w technologii rdzeń styro oklejone fornirem topolowym .

Wszystkie 3-cześci tworzą jedno skrzydło , centropłat i 2 uszy .

Cena 100zł .