Gites

Wiesz Loop, też tak na początku myślałem. Właśnie szukam wątku gdzie było to dyskutowane... No i znalazłem Wojtek (f-150) napisał o tym parę postów wyżej. Może więcej się wypowie jeśli tu zagląda

To czy w mechanizmie różnicowym jest smar czy olej zależy wyłącznie od tego czy obudowa jest hermetyczna czy nie. W moim modelu jest akurat smar (jestem pewien, że olej wyciekłby niewidocznymi gołym okiem szczelinami). Układu "zębatka atakująca-odbierająca" niczym nie smarujesz. Działa to "na sucho" a jedyne o co musisz zadbać to właściwe ich zazębienie / spasowanie względem siebie. W ogóle to poczytaj sobie dyskusję o zębatkach którą zapoczątkowałem.

Avi, to nie jest dobra praktyka pytać o to samo w dwóch wątkach. Tak jak Ci napisali koledzy, mode zawsze możesz sobie przestawić później. Do samolotu spora większość używa Mode2. Do łodzi Mode2 też się nada. Kijuik powyżej napisał Ci że zaczynasz od "d..." strony - i ja się pod tym podpisuję. Jednak żeby nie zachować się jak tetryk odpowiem Ci na podstawie tego co podałeś. Jeśli chcesz pobierać 3.3A z pakietu 5000mA (przy założeniu że U=7.2V) to teoretycznie powinien Ci on dostarczać energii przez 1h30min.

oba kable z miernika musza byc przylozone do kabelkow LiPol'a. Co Ci pokazuje miernik jak przyłożysz kable miernika do skrajnych kabelków LiPol'a? (chodzi o dwa zewnętrzne kabellki na wtyczce LiPola)

Panie Major, nie wzmaczniacz tylko konwerter DC-DC Zgodzę się, że skoro w instrukcji napisano 11-14V to powinno to działać w takim właśnie zakresie. Poganin, ta biała wtyczka o której wspominasz to z pewnością złącze balansera. W twoim przypadku (LiPol 3S) powinien mieć na tej złączce 4 przewody. Skoro znalazłeś jakiś miernik to teraz ustaw go na pomiar napięcia (V) w zakresie 0-20V. Przykładaj kolejno sondy pomiarowe (to te druty od miernika) do kabelków na białej wtyczce LiPol'a mierząc różnicę napięć na sąsiadujących kabelkach. Podziel się tutaj wynikami.

Nie wiem czy kojarzysz taki pewien techniczny skrót... RTFM Zgodnie z tym co można wyczytać z instrukcji twoja ładowarka potrzebuje napięcia 11V - 14V z zasilacza o wydajności prądowej 1.2A. Ale zgodzę się z robertus'em, że może masz uwalony LiPol - musisz to sprawdzić miernikiem. Zapytaj tatę - z pewnością coś poradzi.

Wiesz... ja bym takiego LiPol'a już nie trzymał w domu 4,5A to inaczej 4500mA. Czyli twój zasilacz wystarczy aż z zapasem. Jedyne o co można się przyczepić to to że ładowarka wymaga minimum 11V z zasilacza. Jeśli ten twój zasilacz nie jest stabilizowany to po przyłączeniu do niego ładowarki z LiPol'em (pod obciążeniem), napięcie wyjściowe może mu spaść poniżej tych granicznych 11V. Nie masz wyjścia... musisz sprawdzić woltomierzem ile wychodzi z zasilacza kiedy jest do niego podłączona ładowarka. Co to za LiPol?

W sensie czy nie podłączyłeś przez pomyłkę plusa akumulatora z minusem wyjścia ładowarki. Edit: No to masz swoją odpowiedź na stronie produktu, którą sam podałeś... Czyli twój zasilacz nie jest w stanie podać tyle prądu ile sobie ładowarka życzy. Potrzebujesz mocniejszego zasilacza. Z tej instrukcji wynika że ładowarka daje około 800mA przy 12V: instrukcja obsługi. Mam nadzieję, że uczysz się pilnie angola Podaj jeszcze jaki masz zasilacz (ile V i ile mA daje na wyjściu).

Oczywiście dasz sobie rękę odciąć, że poprawnie podłączasz polaryzację? Podaj jakiś link do tej ładowarki.

Ok, postaram się zrobić takie "demo" i wrzucę do działu "warsztat".

Farby akrylowe, półmatowe... takie jakie udało mi się dostać w sklepie dla hobbystów (wszelakiego rodzaju hobbystów ) w Sztokholmie. Fajnie się mieszają z wodą na potrzeby aerografii tak że dla mnie są cacy. Dla Ciebie to żadna informacja w sumie ale jeśli chcesz rzucić okiem to popatrz na stronę 172 tego katalogu. Co do aerografu to jako pierwszą zabawkę (na próbę czy nie mam dwóch lewych rąk) kupiłem najtańszy chiński "szit", tzw. TG-138 ... do dostania na allegro za < 30zł. Psika toto jakoś (co widać na zdjęciach wyżej) ale już wiem, że niedługo zakupię DB-203.

Dzięki Przy okazji sprawdziłem też jak farba trzyma się na różnych materiałach (czyste EPP, naklejki, taśma wzmacniana, EPP + podkład, włókno węglowe, plastik). Wiem, że zabrzmi to niedorzecznie ale nie zauważyłem różnicy w jakości przylegania farby do EPP vs. EPP+podkład. Co do niebieskiego to jest bardziej widoczny niż seryjny biały

Cześć, AXN'a większość kojarzy. Ja swojego postanowiłem pomalować przy okazji zabawy aerografem. Nic szczególnego bo głównie chodziło mi o opanowanie ostrych przejść między kolorami Poniżej kilka zdjęć...

Cześć, Po pierwsze to szkoda, że nie napisałeś w dziale samochodowym. Tutaj zajrzałem zupełnie przez przypadek a tam by Ci pewnie ktoś szybciej odpowiedział. Odpowiadając na Twoje pytanie... Faktycznie zębatki o module 0.8M nie są popularne i trudno je znaleźć. Chwilę poszukałem i rezultaty podobne do Twoich, czyli nie ma. W tej sytuacji, będąc na Twoim miejscu zacząłbym kombinować żeby wymienić obie zębatki (atakującą i odbierającą) na jakieś o module 0.5M, który jest bardzo popularny i będziesz miał łatwy do nich dostęp. Ja zrobiłem podobnie u siebie, gdyż wymieniłem silnik z osi 2.0 mm na 2.3 mm. Zębatki atakujące kupiłem w hobbyking.com, np. 8T 0.5M a odbierające w asiatees.com, np. 0.5M 60T. Ja kupiłem dwie odbierające, 60 i 61 zębów oraz kilka atakujących, 8 - 15 zębów... wszystkie o module 0.5M. Kosztują niewielkie pieniądze więc warto kupić od razu całą rozmiarówkę bo dzięki temu można później w ciągu jednego wieczoru pokombinować z przełożeniami i dobrać takie jakie nam pasuje, np. wolniejsze auto ale silniejsze (off-road), szybkie auto ale mniej mocy (on-road). Powodzenia

No niestety tutaj to Elfa jest praktycznie monopolistą a rynek małych sklepików z częściami elektronicznymi nie istnieje :| Tak jeszcze zapytam o podświetlenie... Montowałeś to z hobbykinga? Jeśli tak, to instalowałeś je w sposób opisany przez czeskiego modelarza? Nie wiem czy to pytanie do Ciebie czy bardziej do Rafita ale czy RadioClone ma zaimplementowaną obsługę podświetlenia, np. poprzez pin 16 jak w powyższym rozwiązaniu? Poza tym, w tej wszystko-mającej Elfie nie dostałem MOSFET'a BS170. Z tego co mieli wybrałem 2N7000 jako zamiennik ale nie wiem czy podejdzie (prąd drenu 500mA vs. 200mA a co za tym idzie moc 830mW vs. 400mW). Ile taki wyświetlacz ciągnie?

Nie mam na składzie takiego gniazda i wtyczki (starego kompa ani klawiatury też). No ale pomyślę jeszcze jakby tu ukryć gniazdo IDC 2x5 w komorze baterii.

Zrobione. Skompletowałem niezbędne elementy i jutro zamierzam się pobawić. Aparat ze statywem też się znajdzie. "Niestety" ja zdecydowałem się zamontować gniazdo ukryte pod naklejką Turnigy - sposób pokazany tutaj. Zdaję sobie z tego sprawę, że Ty zamontowałeś tam moduł czytnika kart ale mnie osobiście bardziej podoba się wizja złącza programatora ukrytego w tym miejscu

Oglądnij sobie zdjęcia tego modelu.Jak pewnie zauważyłeś, chłodna woda pobierana jest przez otwór zlokalizowany na dole płetwy sterowej. Jego rozmiar jest mniejszy od przekroju rurek (w instalacji nie potrzebujesz mieć bardzo silnego strumienia). W tym akurat modelu podgrzana woda wydalana jest przelotką w burcie. Ale równie dobrze może być wyprowadzona pionowo do góry i efektownie "sikać" jak przyciśniesz manetkę gazu

No to sam już nie wiem... Może facet to jakiś "haker" i wsadził płytkę v2 do aparatury v1 Procesor wygląda na oryginalny więc nie podmieniał go na "większy". Dodano: Kilka postów wyżej dołączyłem obrazek wyjaśniający sprawę.

Przyznam, że pierwszą wersję narysowałem / napisałem dokładnie tak jak mówisz. Ale potem przypatrzyłem się aparaturze i płytce pokazanej na filmie na podanej przeze mnie stronie (link w moim poprzednim poście) i stwierdziłem, że facet ma aparaturę w wersji v1 (niestety nie wiem jaką wersję ma Rafit). Na potwierdzenie popatrz na te momenty: - 6:37 - widać antenę teleskopową która występowała w v1 - 8:01 - w prawym-dolnym rogu płytki drukowanej widać biały napis "FS-TH9 MAIN -V1" (czytelny przy ustawieniach youtube 1080p i pełny ekran) Tak że albo Rafit ma wersję v2 albo wersja v1 występowała w dwóch odmianach Tak czy siak... najlepiej upewnić się pięć razy czy lutuje się do dobrej nogi. Dodano: Post wyżej dołączyłem obrazek wyjaśniający sprawę.

Chciałbym jeszcze tylko zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół podczas lutowania interfejsu programatora. Otóż Turnigy9X v1 różni się jednym ważnym szczegółem od v2. Jest on zaznaczony na czerwono na poniższym obrazku: http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7252 Dokładniej pisząc, pad kontrolny występuje na dwóch różnych ścieżkach (nogach procesora). Zatem, jeśli ktoś omyłkowo użyje instrukcji z tej strony na aparaturze w wersji v1 to może to się źle skończyć. W wersji v1 sygnał SCK nie występuje na padzie tylko na sąsiedniej ścieżce (na prawo od tego pada). Tak, że myśleć, myśleć, myśleć... a potem lutować Dodano: Myślę, że ten obrazek wyjaśnia wszystko (po kliknięciu otwiera się większy)... Edycja: W efekcie dyskusji prowadzonej przez kilka postów poniżej, podmieniłem pierwszy obrazek. Teraz wersje płytek oznaczone są poprawnie. Zmieniłem też adekwatnie tekst pod zdjęciem.

rafit, czy masz już może pomysł w jaki sposób będziesz komunikował CPU z modułem FrSky? Zastanawiam się, czy jeśli zastosuję sposób proponowany w ER9x to czy potem będę miał problem z używaniem RadioClone. Załączam też bezpośredni link do obrazka-schematu:

Po pierwsze... należałoby zdefiniować co oznacza "łódka"... bo chyba nie łódka wiosłowa Jeśli "motorówka" to aparatura pistoletowa sprawdzi się lepiej (sterowanie na b.podobnych zasadach jak w modelach kołowych) Jeśli "żaglówka" to lepiej aparatura drążkowa (silnik nie odgrywa tu wielkiej roli... żeby nie rzec żadnej). A może jakaś makieta wymagająca wielu kanałów - tutaj też wyłącznie drążkowa i nic innego. Dolce powinien sobie odpowiedzieć na pytanie jakiego typu modelami pływającymi chce sterować w przyszłości (teraz wiadomo... motorówa). Jeśli jest pewien że dalej również będą motorówki / ślizgacze i nic poza tym to zalecałbym pistoletową.

Widzę że zrobiłeś dokładnie tak jak napisałem w poście wyżej

Na stronie produktu jest między innymi taki komentarz: Czy zrobiłeś tak jak napisano czyli:1. Odłącz akumulator 2. Drążek gazu na 100% 3. Podłącz akumulator 4. Poczekaj aż regulator wyda 4 krótkie dźwięki 5. Drążek gazu na 0% Swoją drogą dziwna metoda żeby włączać regulator w normalnym trybie z gazem ustawionym na 100%. No ale może zadziała... spróbuj. Edit: Ok, poczytałem instrukcję. Powyższa sekwencja włączania jest wejściem w tryb programowania i natychmiastowym wyjściem z niego. Jeśli u kogoś pomogło to jest duża szansa że u Ciebie również. Dodatkowo sprawdziłbym jeszcze dwie rzeczy: - regulator nie pozwoli Ci włączyć silnika jeśli przy podłączeniu zasilania gaz jest w innej pozycji niż 0%. Upewnij się, że trymer od gazu nie "generuje" jakiejś wartości. - upewnij się że regulator faktycznie dostaje sygnał z kanału gazu (sprawdź miernikiem kabelki lub zwyczajnie spróbuj metody którą podałem na początku)