Slawek_9000

czymś takim kiedyś latałem. Ale narty stawiają spory opór, dało się latać i nic poza tym. Żadnych akrobacji nic. no i na pewno nie było 1/2 długości kadłuba, A to takie dziecięce narty z doklejonymi mocowaniami

mialem kiedyś canary ale tam chyba siedział silnik 0,40 czyli 6,5ccm nie wiem czy ten 0,25 nie za mały

ha no ja też zrobiłem z karty płatniczej, wkleiłem na poxipol. mocowania jak na zdjęciach- patyczek węglowy (może być też szaszłyk) kawałek drutu i rurka termokurczliwa, a potem kilka kropli ca. Reguły znasz- otwory dla popychacza w dzwigience, powinny być równo z osią obrotu steru, i prostopadle do niego, jak na szkicu. Popychacze SK i SW jest łatwo zrobić, bo mocowane są śrubką do orczyka serwa, ale popychacze międzylotkowe muszą mieć jakiś snap rozbieralny. akurat uzyłem takiej plastikowej zaślepki zagiętego drutu, choć lepszy byłby regulowany snap. Zawiasy SK zrobiłem z dyskietki, lotki i SW z taśmy klejącej. Dyskietka dużo lepiej pracuje ale aerodynamicznie chyba lepsza jest taśma

też robię ten model, ster kierunku zrobiłem z pojedynczej płytki depronu 6mm, zresztą tak jest w planach. Zawiaski zmniejsz do 1/5 tego co masz bo i tak za wielkie, po co dawać ciężar na ogon. W ogóle cieżki ogon wychodzi wg tych planów, lepiej by było serwa dać do kadłuba pod kabinką czyli tak jakby klasycznie, z serwami w ogonie nie da się go wyważyć samą baterią. PS ktoś robił- jaki drut na podwozie, 2mm czy 1,6? bo będę zamawiał

rzekłbym, że wicherek to słaby model do nauki tak budowy konstrukcyjnych samolotów, jak i do nauki latania. Jak chodziłem do modelarni aeroklubowej w wieku 14 lat, to mi tłumaczyli że to przestarzały model, choć warto sobie raz zrobić Wicherka z sentymentu jako vintage, oczywiście z samozapłonem . Do nauki latania jak bym coś polecił, to jakieś piankowe latadła - mnóstwo jest tego i na tym forum i w necie, i proponuję nie uczyć się latać na modelach balsianych, bo trochę szkoda się zniechęcać. Potem, jak już się troszkę lata, to i owszem. Jako pierwszy model konstrukcyjny widziałbym oś w rodzaju telemastera, trochę trudniejszy od Wicherka ale ma rozwiązania do dziś stosowane, jeśli chodzi o konstrukcje. Z tymi skrzydłami które są z dźwigarami z balsy, nie trzeba ich wymieniać na sosnowe. Można wstawić środnik między listewki balsowe i już to bardzo wzmocni skrzydełko, albo dorobić keson z balsy, ew. rowingiem podkleić te balsowe listewki. Wicherek oryginalnie ma zastrzały i siły w dźwigarach są minimalne, jeśli się nie uderzy przy lądowaniu to skrzydło się nie złamie, natomiast dwie listewki bez środnika między nimi to nie daje większej sztywności i jest niewydajne. Zresztą nawet jak skrzydła klasną to też jest jakaś zabawa :D. Tak jak koledzy pisali, radio MUSI być pewne, to sprawa bezpieczeństwa a na tym się nie oszczędza.

odświeżam temat- też nabyłem zestaw od Mirka, składam go z córką. Trochę brakuje przejrzystej instrukcji, lub oznaczenia elementów. Przykładowo łącznik połowek statecznika poziomego jest i balsowy, i sklejkowy, brakuje mi wyciętych nosków na żeberka statecznika poziomego- o ile keson wyciąć jest łatwo, to z noskami zawsze trochę zabawy. Potwierdzam że model jest bardzo precyzyjnie wycięty i nie było sytuacji, żeby coś nie pasowało. Co jakiś czas wrzucę kontrolnie zdjęcie z przebiegu prac. Na razie nie zakupiłem wyposażenia, zastanawiam się nad silnikiem spalinowym (OS 7,5ccm) zamiast elektrycznego ale to by chyba za bardzo zmieniło wyważenie.

statecznik pionowy jest tak mniej więcej jaki na załączonym pliku jpg. W planach na sklejkę był mniejszy tak statecznik jak ster ale w tych jpg jest większy i tego się trzymam. Domek jak mówiłem przećwiczyłem w Fokkerku i tam się całkiem dobrze sprawdzał, ale za to podwozie powodowało uszkodzenia depronu i tutaj muszę je porządniej zabezpieczyć, albo jakoś zamortyzować. W Fokkerku mam też problem z dostępem do wnętrza (tam tylko panel tuż za silnikiem jest odejmowalny, i to utrudniało zamontowanie wyposażenia, dlatego tutaj cała góra będzie do zdjęcia na rzepy, czy magnesiki. Szpachlę sprawdzę o ile uda mi się dostać do LM w oblężonej Manufakturze

Postępy budowy: domek silnika, jednocześnie będący skrzynką na baterie. Ponieważ Camel ma krótki przód, żeby nie latać z młotkiem na masce, wszystkie masy jak najbliżej przodu, czyli właśnie na firewallu. Domek silnika jest tylko przyklejony hot glue do firewalla (( a firewall z podwójnej pianki, i cienka sklejka od strony tyłu kadłuba). Takie mocowanie sprawdza się, zastosowałem podobne w Fokkerku i nie było z nim najmniejszych problemów. W locie wytrzymuje, kreta nic nie wytrzyma więc nie warto wzmacniać, a jak nawet będzie twarde lądowanie czy zahaczy śmigłem o matkę ziemię, to się wyłamie w miejscu łączenia z firewallem, potem naprawa to 3 minuty CA do pianki. Żadne wzmocnienia listwy balsowe itp. kompletnie nie mają sensu, chyba że ma być precyzyjny model do akrobacji no to wtedy sztywność zamocowania jest ważna. jak widać, bateria się mieści, Kable będą widoczne od spodu, no trudno. szczegół prowadzenia popychacza wysokości - łożysko pośrednie. Dźwigienki nylonowe serw , idealna rzecz na takie ślizgowe łożyska. No i widok na kadłub już z maską. Maska wymaga jeszcze wyszpachlowania, nie dokleiła się w górnej części i trochę jest wklęsła. Myślę o opiłkach depronu + farba akrylowa chyba że ktoś zna lepszy patent to chętnie zastosuję.

zawiasy ze starej dobrej dyskietki napęd pull-pull z użyciem nici dentystycznej i to samo od strony sterów elementy przodu - mordka wymaga jednak wyszpachlowania (farba akrylowa + opiłki depronu, jak sądzę) no i trzeba doprofilować osłonkę kaemów

ile waży cały model?

ja właśnie robię modele depronowe/piankowopanelowe metodami z FliteTest, uważam że są rewelacyjne. Plany (wykrojniki tak będąc precyzyjnym) drukuję na drukarce albo ploterze jeśli duże, ale można z małej drukarki i posklejać. Wycinam nożyczkami obrys, a czasem i nie. naklejam klejem w sztyfcie na arkusz, i wycinam nożykiem który musi być bardzo ostry żeby nie strzępiło. Wszystko co się da kleję klejem na gorąco, tylko elementy lekkie na ogonie uhu-por. Klej poliuretanowy to ostateczna ostateczność, bo bardzo długo wiąże i jak wypłynie to ubrudzi wszystko nieuleczalnie.Zresztą klej poliuretanowy wcale nie ma jakiejś rewelacyjnej adhezji a wielu rzeczy nie połapie. Małe elementy poxipolem.

z ciekawości- to frezowanie jakoś korzystniej wychodzi czasowo i kosztowo niż laser? precyzja jest porównywalna do lasera? jak się frez zużywa, nie ma jakichś niedokładności? Rozumiem że traktujesz Wichra jako model ćwiczebny dla sprawdzenia technologii. Podoba mi się że nie ma węgla , który jest dużym minusem cięcia laserem zwłaszcza dla grubszej sklejki

aż się przejdę do LM i sprawdzę, wczoraj w Bricomanie obczaiłem że jest 6mm podkład ale bardzo mocno karbowany więc nawet nie brałem. detal ogona, trochę trudno dobrać klej do depronu. Glue gun ciężki, a uhu-por nie do wszystkiego się nadaje bo praktycznie zero możliwości przesunięcia. Nie mam żadnych dedykowanych planów na depron, korzystam z przeskalowanych cut part dla sklejki tail-surfaces-Cut-File-Final.pdf , Camel-Fuse-Parts-Cut-Final.pdf, Camel-Wing-Final.pdf ale gabarytowo, porównuję z tym i ten ma zdecydowanie większy ster kierunku i trochę inny obrys skrzydeł.

w Łodzi, z żadnym LM czy Casto nie da się kupić pianki dwustronnie gładkiej 5-6mm, takoż i w OBI ( w Obi mieli kiedyś genialne ekrany zagrzejnikowe ale to było dawno), jest jeszcze Bricoman tam poszukam. Za to w LM w Manu (w Porcie juz nie) można kupić balsę i to nawet spory wybór, deseczki 1, 3,5 mm i trochę listewek. znalazłem takie dziwne dźwigienki do sterów, nie wiem gdzie je kupowałem i po co ale są dłuższe niż szersze,, to chyba do grubego depronu statecznik pionowy ma kil który ma przejść przez stat. poziomy i wyjść dołem kadłuba, gdzie domocuję do niego płozę ogonową. listewki balsowe dla wklejenia zawiasów (dyskietka), lotki zrobiłem tylko z pianki -zobaczymy czy nie odejdą.

Dla przeciwwago do fokkera Dr1, (link http://pfmrc.eu/index.php/topic/67775-fokker-dr1-parkflyer-wg-rcgroups/ ) , postanowiliśmy z młodym zrobić Sowith Camel. Ponieważ dobrej starej pianki pod panele już nie można kupić, robimy z tego co się da, czyli jakaś zielona pianka gr. 5mm ale niestety z naprasowanymi liniami podziału, co powoduje że nie można jej użyć jako płytki dwustronnej (np. na stateczniki, czy płaskie skrzydła). Ale sama pianka zaskakująco dobra. Używamy też niebieskiej pianki karbowanej grubości 3mm, jest ona bardzo miękka i bez trudu można nią zawinąć jako skrzydła, co zrobiliśmy. Technika skrzydeł jest następująca: naklejenie żeberek z pianki 5mm co ok. 10-12cm, na arkusz pianki 3mm w poprzek karbowania - na klej na gorąco, potem zawinięcie wokół noska profilu i zaklejenie (też klejem na gorąco, trochę trzeba się spieszyć). W miejscach początku lotek, podwójne żeberka, a lotki potem odcinam i doklejam piankę 5mm. Niestety pianka 3mm jest za wąska i pokrycie skrzydła musi być sztukowane. Poza tym, żadnych dźwigarów listewek nic, klasyczna skorupowa konstrukcja. Poprzednia pianka, żeby zawiniąć wokół noska, wymagała oklejenia taśmą klejącą i prasowania widelcem, a i tak pękała. Kadłub klasyczny, wzmocnienia balsowe są tylko ze względu na to, że wejdą w nie patyczki od stójek skrzydeł, zamierzam wykorzystać pałeczki od sushi, bambusowe. Stateczniki niestety trzeba zrobić z podwójnej pianki, co oczywiście doda wagi, lepiej byłoby z pojedynczej pianki 6mm ale ta zielona jak wspomniałem się nie nadaje. Tył z uwagi na wagę kleję uhu-por. Sterowanie SK będzie tradycyjnie na nić dentystyczną, SW na popychacz z drutu. Wkrótce więcej zdjęć, no i skrzydła.