Kolejna drukarka 3D - Mendel 90 ;)

[PioDabro]

Jako że odgrażałem się, że zbuduję swoją drukarkę, to ruszyłem z robotą.

Części pospływały już do mnie więc budowa w trakcie...
 

Drukarka z projektu Mendel 90.

 

Rama: wiórówka laminowana na biało 18mm z marketu budowlanego z wycięciem na określone rozmiary (koszt około 25zł ).

Wałki liniowe 12mm.

Ekstruder: Wade's Reloaded.

Głowica: chiński klon E3D.

Sterowanie: RAMPS 1.4

StepSticki: A4988

Wyświetlacz: 128x64 graficzny, z czytnikiem kart, enkoderem, piszczkiem i przyciskiem stop.

 

 

Kilka fotek z budowy:

 

 

 

 

 

 

 

[Mitar]

Widzę że zapał jest, coś czuje, że drukareczka szybko powstanie

wszystkie endstopy robisz na optykach?

A te mocowania osi masz to wydruki? czy jakiś zestaw gotowy?

[PioDabro]

Wszystko czarne plastikowe to wydruki z ABS

 

Endstopy kupiłem opto, ale na razie tylko Z będzie opto, a pozostałe zwykłe.

Jak uruchomię drukarkę i wydrukuje elementy do opto to podmienię

 

Zasilacz taki będzie: http://allegro.pl/zasilacz-hp-proliant-dl-380-g3-g4-ps-3381-1c1-i5769262974.html

Info jak go odpalić luzem tutaj: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=358340

 

 

 

 

[Mitar]

Też się zastanawiałem nad tym zasilaczem, bo są one w miarę tanie.

[PioDabro]

Obawiam się tylko jednego, że wentylator będzie wył w nim niemiłosiernie. Ale to wyjdzie w praniu - najwyżej wydrukuje mu tunel na większy, cichszy wentylator.

[PioDabro]

Prace posuwają się bo przodu.

Odpaliłem już osie i silnik ekstrudera.
Wszystko pod kontrolą RAMPS z firmware Repetier.

Endstopy działają, drukarka ładnie się zeruje.

 

Został Max Z niepodłączony bo jest opto na min co lepiej mi się komponuje

 

Kilka fot z budowy:

 

 

 

 

 

 

[japim]

Swietna robota  

[PioDabro]

Dzięki za pochlebne słowo

 

Ciąg dalszy prac:

 

1. Podłączenie zasilacza.

Wykombinowałem, że żeby zasilacz można było łatwo wypiąć to wlutuje mu na wyjście złączki t-dean

 

 

 

 

2. Przyszły chińskie sprężynki do stołu niestety troszkę za ciasne żeby weszły do środka słupki hex.

Słupki także trochę przydługie. Więc wziąłem je do piwnicy, wsadziłem w wiertarkę stołową i papierkiem je troszkę zaokrągliłem. Teraz ładnie i luźno pasują w sprężynki. Dodatkowo je skróciłem.

 

Niepasujący słupek...

 

Pasujący, skrócony i zamontowany na swoim miejscu.

 

 

Drukarka teraz wygląda tak:

 

 

 

Dodatkowo podłączyłem już grzałkę hotendu, ale jeszcze bez testów...

 

Za to dziś szyba przyszła to wypoziomowałem stół (tak dla testu, bo i tak będę musiał go zdjąć żeby heatbed podłączyć )

[PioDabro]

Pierwszy wydruk poszedł

Kostka 40mm x 40mm x 40mm, jedna ścianka 0.4mm.

Dysza 0.4mm

Zimny stół.

 

Kostka się wydrukowała w miarę prawidłowo.

Trochę się podwinęła na dole, ale to wina zimnego gołego szkła

Grubość scianki wyszła 0.45mm

Trochę słabo złączone warstwy.

 

Potem wydrukowałem 2 kosteczki 20mm x 20mm zwiększając nieco przepływ filamentu do 110%.

Wyszły lepiej

 

Fotki

 

 

 

 

 

[idfx]

No i elegancko, że ruszyło

 

Skalibrowałeś kroki extrudera (wpływa między innymi na to by grubość ścianki była prawicłowa) ? 

 

Osobiście bym dał nieco grubsze przewody ... Zadbaj o mega pewne styki i połączenia, głównie od grzania stołu. Ustaw PID'y dla głowicy i stołu i drukuj. Pominie Ci to sporo frustracji i prób zanim w końcu będzie drukować tak jak byś Sobie tego życzył. Potem już drobna kalibracja kroków X/Y/Z i milimetr w każdej płaszczyźnie stanie się milimetrem. 

 

Potem wydrukuj coś do kalibracji temperatury głowicy, w trakcie wydruku zmieniaj i dobierz tą właściwą.

 

http://www.thingiverse.com/thing:696093

 

Tylko postaw to w Curze do pionu.

 

 

[PioDabro]

Skalibrowałeś kroki extrudera (wpływa między innymi na to by grubość ścianki była prawicłowa) ?

Oczywiście. Zaznaczyłem na filamencie 5cm, kazałem mu przepchnąć 5cm, zmierzyłem ile zostało do zaznaczenia i potem:

ilość_kroków = (bieżące_kroki * długość_zakładana) / długość_rzeczywista

Po pierwszym przestawieniu z 370(było domyślnie) na 500 kroków (tyle wyszło hehe ) różnica była już tylko 1mm.

Drugie podejście i ustawione 518.5 kroku/mm. Działa dobrze, ścianki są równej grubości 0.05mm ponad grubość dyszy.

 

 

 

Osobiście bym dał nieco grubsze przewody ... Zadbaj o mega pewne styki i połączenia, głównie od grzania stołu. Ustaw PID'y dla głowicy i stołu i drukuj. Pominie Ci to sporo frustracji i prób zanim w końcu będzie drukować tak jak byś Sobie tego życzył. Potem już drobna kalibracja kroków X/Y/Z i milimetr w każdej płaszczyźnie stanie się milimetrem.

Przewody może wydają się cienkie, ale ten od zasilania RAMPS'a ma przekrój 1,5mm^2, natomiast ten od stołu ma 2,5mm^2

To są przewody SIF w silikonowej otulinie. Linka z dość grubych drucików. Na pewno są lepsze od "głośnikowców"...

 

 

 

Potem wydrukuj coś do kalibracji temperatury głowicy, w trakcie wydruku zmieniaj i dobierz tą właściwą.

 

http://www.thingiverse.com/thing:696093

 

Tylko postaw to w Curze do pionu.

Może wykonam jak coś będę chciał konkretniejszego wydrukować, na razie kilka drobnych wydruków:

 

Ten element po prawej miał obrys pierwszej warstwy (brim), którego nie do końca wyciąłem nożykiem

 

 

Wydruk PLA biały 205 stopni

 

[PioDabro]

I kolejny wydurczek - mocowanie na wentylator do RAMPS'a

 

PLA 205 stopni, zimny stół posmarowany lekko klejem w sztyfcie (takim do papieru).

Dysza 0.4, wysokość warstwy 0.3mm.

Bez kleju odklejały mi się wydruki... z klejem siedzą na miejscu jak złe

 

 

 

[Mitar]

Dość wysoka temperatura jak na pla, próbowałeś niżej? Powinno ci dalej drukować przy 180-190.

[PioDabro]

Na innej rolce mam 190 - 220 stopni napisane

Na 190 drukowałem to się słabo warstwy sklejały w kostce testowej...

Na 205 już jest ładnie.

[Mitar]

A kalibrację robiłeś ? bo to że ramps pokazuje 205 nie oznacza że 205 jest Możesz mieć 205 a faktycznie 190 i dlatego niżej ci już nie wyrabia.

Nie mówię, że tak na 100% u ciebie jest ale ja osobiście tak miałem.

[PioDabro]

Nie robiłem, jak znajdę jakiś miernik co zmierzy mi właściwą temperaturę to będę wiedział.

Ogólnie firmware używam Repetier'a. Dużo rzeczy poustawianych tam z default'a działa bardzo dobrze

Jedyne co podobierałem to kroki silników i skalibrowałem ekstruder.

Dodałem swoje endstopy. Na X mam końcowy (ten z prawej), na Y początkowy (z dołu) a na Zetce oba, z tym że MIN to optyczny .

Maszyna praktycznie ruszyła z kopyta, nic poza kalibracją nie musiałem robić

[PioDabro]

Nauczka na przyszłość, do termistora w głowicy nie używamy pasty termoprzewodzącej.

Ja użyłem i o mało nie zhajcowałem hotendu...
Pasta miała max temperaturę 250 stopni(diamentowa) i nie przewodziła prądu (według producenta), niestety przy 200 stopniach bardzo szybko wyschła i zrobiła się z niej pasta termoizolacyjna.

Więc Repetier grzał dalej. Kiedy poszedł dym (filament się zagotował) szybko wyłączyłem hotend i wsadziłem termoparę z miernika w głowicę. Miała grubo ponad 400 stopni...

 

Także lepiej wsadzić go luzem niż kombinować.

 

Co do kalibracji temperatury to różnica między tym co RAMPS wyświetla a pomiarem miernikiem z termoparą wynosi około 4 stopni więc nie jest źle .

 

Podłączyłem też już stół.

Zostało tylko dorobić izolację termiczną stołu od spodu i wsio

[Mitar]

To masz jakąś słabą pastę, ludzie używają do głowicy past nawet do 200C drukując z wyższą temperaturą i nie ma problemów.

[PioDabro]

No chyba że to wina czegoś innego (np. zwiecha arduino ?? )

Ale raczej tam łoczdog jest więc powinien zadziałać wtedy.

[Mitar]

Wiesz może być wiele rzeczy np rypnięty termistor. Obserwuj pewnie dojdziesz metodą prób i błędów co jest nie tak.

Chyba że to faktycznie jakaś lewa pasta to spróbuj innej. Na forum reprapa ludzie pisali że dawali tą pastę co kleili radiatory do rampsa. Ona ma chyba do 200C ale bylo ok podobno.