japim

Jeżeli musiałeś dawać teflon aby uszczelnić to masz źle skręcony blok grzejny. Wkręcasz dyszę tak aby NIE DOTYKAŁA bloku . Dokręcasz od drugiej strony łącznik/ gardziel/ heatbreak aż dotknie do dyszy. I dopiero na ciepło dokręcasz dyszę - ale nadal tak aby nie opierała się o blok.

Sa różne wersje gardziel. W przypadku allmetal nie będzie żadnego teflonu. Jaka średnicę ma obecnie otwor na koncu? Pytałem jak i czym czyściłes elementy. Mechanicznie? Wiertłem? Tylko przedmuchales? Dysze wymieniłeś? Czy ja chociaż odkręciłes i dokreciles na gorąco?

1. Czy po rozebraniu wyczyściłeś wszystko? I jak? Czym? 2. Tam do środka wchodzi kawałek rurki teflonowej. Jeżeli masz przerwę między teflonem a tzw gardzielą to bedzie Ci sie blokować. 3. Czy wentylator chłodzący radiator działa? Bo jak nie to powstaje tzw heat creep i gardziel robi sie zbyt gorąca i tam blokuję sie filament. 4. Radiator nie moze dotykać bloku grzejnego. Radiator ma byc zimny a blok gorący.u Ciebie dotyka i się grzeje za wysoko. O tak

Ten soft print 1000 to jakiś kosmiczny wynalazek. Nie udało mi sie znaleźć absolutnie żadnych informacji o tym filamencie. Weź kup normalne TPU to skończą Ci sie problemy. A skoro pluje z dyszy tzn ze za gorąco, albo moooocno zawilgocony.

Ma to znaczenie dla bowdena - bo tam scisniety TPU moze wymagac nawet 10mm retrakcji. Dla directa nic nie zmieniam i wychodzi jak trzeba. Czy strzela (pekąją pecherzyki) w czasie wytłaczania na sucho? Jak tak to zawilgocony (chociaż ja nigdy nie suszylem TPU, a rolki lezą i poł roku na półce otwarte). Czy jak drukujesz prostą kostkę z 1 obwódką to są jakieś błędy jakościowe?

Pytanie czy już próbowałeś i co Ci nie wyszło. TPU drukuje się jak "normalny" filament z pewnymi modyfikacjami wynikającymi ze specyfiki materiału: 1. Flow warto podbić do 1.1 bo w miękkim materiale ząbki zagłębiają się bardziej i wynikowe opasanie rolki jest mniejsze niż dla twardego filamentu i bez tego wychodzi delikatny underextusion. 2. Prędkość druku - nawet na ekstruderze direct warto drukować wolno - w okolicy 40mm/sek. Na bowden trzeba pewnie zejść do 30mm/sek 3. Stół nie musi być podgrzewany - a jak już do ledwo 40stC wystarczy 4. Temperatura druku to juz do dobrania - ja drukuję między 220 a 235C im cieplej tym lepiej się warstwy kleją, ale gorzej wychodzą mosty. 5. Chłodzenie to takie delikatnie dmuchanie na poziomie 15 - 25% max.

Masz super szczelny układ - ale boje się, że jak dołożysz rurki i worki to gdzieś po drodze bedą mikro nieszczelności i pompa będzie pracować tak czy siak.

Obecnie od 2 lat latam na MC4000. Przesiadłem się z MC3010, którą kupiłem jeszcze za niemieckie marki, ale musiałem dokonać zmiany, bo siadł potencjometr albo coś innego się wykrzaczyło i nie dało się już latać. Ta 4000 ma więcej opcji. Soft Multiplexa był chyba protoplastą wszystkich obecnych softów - można miksować wszystko ze wszystkim. System ASSAN i FRSKY - po kablu PPM.

Widze ze kolpak zyje i ma sie dobrze.

Google translator?

W oryginale ujęcia są z bardzo daleka i musiałem kadrować. Tak wiec niewiele tam słychać.

Model ma się dobrze i dokonał jakiś czas temu swojego dziewiczego lotu: Teraz trzeba przygotować pliki pod wydanie. Zastosowane silniki są stanowczo za duże (tutaj weszły 3548) i widać że model idzie pionowo do góry na takim ciągu.

Licząc z zasady zachowania energii (zakładam liniowy współczynnik elastyczności gumy) to na wyjściu z rampy będzie miał jakieś 15m/sek. Co przy szacowanej powierzchni ok 35dm i masie 3.2kg wymagać będzie współczynnika siły nośnej ok 0,65 - względnie każdy profil jest w stanie dać taki wynik. Więc jak napisał Robert powinien polecieć o ile nie będziesz chciał zbyt agresywnie odejść na starcie w górę. Daj mu się dodatkowo rozpędzić i będzie OK. A lądowanie też będzie szybkie.

Uuuu. Miodzio. Ciekawy jestem jak bedzie latać. Ja sie za te wszystkie Efy nie zabierałem- za dużo ich na rynku.