T0T0-O - Relacja z budowy

[316_Danny]

Wstęp

 

Witam wszystkich!

Od tego sezonu postanowiłem wziąć się trochę za modelarstwo. Całkiem niedawno zakupiłem Szybowiec Pelikana Beta 1400 który czeka aż na dworze zrobi się trochę cieplej na pierwsze loty. A że mam trochę czasu do II semestru, postanowiłem, także zbudować coś swojego.Wybór padł na model pana Motylastego T0T0-O

 

Postanowiłem także, że będę pisać jakie koszty czasowe, oraz finansowe należy ponieść/poniosłem przy budowie modelu...

 

Z racji tego, że jest to mój pierwszy model w życiu proszę mi wybaczyć pytania dla niektórych oczywiste...

 

Mam też nadzieję, że wiele osób pomoże mi radą i wskazówkami!

 

Do modelu zakupiłem następujące wyposażenie (na www.abcrc.pl ):

* 3 Serwa TowerPro SG-90 9g

* Regulator ESC - HW 25A

* 3 Śmigła 9x5

* Akumulator 11,1V 850mAh 25C (50C) - TOP-WIN - TW-00102A

* 2 Bowdeny

* 2 Rurki stalowe

 

Do modelu zamierzam kupić Silnik Pelikana RAY CD2830/12

(http://sklep.modelarnia.pl/index.php?p1909,ray-cd2830-12-pelikan)

 

W modelu zamierzam umieścić nadajnik z Pelikana Beta 1400

i sterować go również aparaturą z Bety.

 

Budowa

 

Dzień 1. Piątek 11 lutego 2011

 

Powstają wręgi ELS-1, , ELB-2, ELS-3

Czas: 2 godziny

 

Dzień 2. Sobota 12 lutego 2011

 

Powstają depronowe elementy kadłuba.

Czas: 5 godzin

 

 

Dzień 3. Niedziela 13 lutego 2011

 

Powstaje pierwsza porcja żeberek. Kupuje balsę 3mm i wykonuje wręgi ELB-1, ELB-2

Czas: 10 godzin

 

 

Żeberka już prawie gotowe

 

Stan prac na 14 lutego 2011

 

Koszty

Te podkreślone, to te które ja poniosłem

 

 

Materiały konstrukcyjne:

Sklejka 3 mm...................................................5zł

2 x Sklejka długa 4x7x1000............................4zł

Arkusz depronu 6 mm.....................................4zł

Arkusz depronu 3 mm.....................................2zł

Balsa 3 mm.....................................................7zł

2 Pręty stalowe..............................................2zł

2 Bowdeny.....................................................2zł

 

Razem.......................................................(21)26zł

 

Wyposażenie:

3 Serwa TowerPro SG-90 9g...............................48zł

Regulator ESC - HW 25A.....................................40zł

3 Śmigła 9x5.........................................................7zł

Akumulator 11,1V 850mAh 25C (50C).................40zł

Aparatura Cadet 4CH 2.4GHz(z odbiornikiem)..150zł

 

Razem......................................................(135)285zł

 

Razem................................................(156)311zł

 

Pytania i wątpliwości

 

Zastanawiam się nad następującymi rzeczami:

 

Teraz dopiero przeczytałem że mój regulator trzeba programować. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć na czym polega ten proces i czy konieczna jest do niego "ESC - Programator - karta programowania"?

 

Czy silnik który podałem RAY CD2830/12 będzie odpowiedni do mojego T0T0-O?

 

Czy powinienem zeszlifować rowki na depronie od wewnętrznej strony?

http://www.motylasty.pl/modeldok/toto0006.jpg

/\ Na tym zdjęciu widać jakby były zeszlifowane?

 

To na razie wszytko!

Pozdrawiam!

[Arturrro]

W modelu zamierzam umieścić nadajnik z Pelikana Beta 1400

To Ci się raczej nie uda. Oczywiście domyślam się, że miałeś na myśli ODBIORNIK.

 

Do programowania swojego regulatora nie potrzebujesz karty. Robisz to za pomocą nadajnika, chociaż na tym etapie modelarskich początków możesz sobie odpuścić. Fabrycznie regulator powinien być już optymalnie ustawiony do użycia.

 

Silnik, który podajesz moim zdaniem będzie trochę za słaby. Może coś takiego?

http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=3525

Troszkę większy, troszkę cięższy, ale z pewnością przyda Ci się lekki nadmiar mocy. Teraz i w przyszłości.

 

Depronu nie szlifuj! To co widziałeś na zdjęciach u Motylastego to obustronnie gładki depron.

[316_Danny]

Nadajnik :shock:

Oczywiście, że chodziło mi o odbiornik

Myślę, że jeśli chodzi o silnik to wezmę ten:

http://sklep.modelarnia.pl/index.php?p1908,ray-cd2830-09-pelikan

Ma "lekki nadmiar mocy" i myślę, że będzie .O.K.

Właśnie odebrałem moją paczkę. Oczywiście nie obyło się bez niespodzianek. Zamówiłem bowden 1 mm i drut 1 mm i oczywiście nie pasują :mrgreen:

Ale postanowiłem, że bowden zastąpię rurką termokurczliwą. Akurat mam taką czarną (a nie wiem czy przypadkiem cały mój T0T0-O nie będzie w czarnym "opakowaniu" :ble:

[Arturrro]

Właśnie odebrałem moją paczkę. Oczywiście nie obyło się bez niespodzianek. Zamówiłem bowden 1 mm i drut 1 mm i oczywiście nie pasują

Ale postanowiłem, że bowden zastąpię rurką termokurczliwą. Akurat mam taką czarną (a nie wiem czy przypadkiem cały mój T0T0-O nie będzie w czarnym "opakowaniu"

To jak Ty to kupowałeś? Nie bardzo rozumiem, bo zazwyczaj kupuje się go w komplecie. Coś takiego:

http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=13026

Widać na zdjęciu zewnętrzną rurkę i "izolację" samego pręta. To MUSI pasować.

[316_Danny]

Hmmm.... No właśnie teraz tak patrze... Ja kupiłem TO

http://abcrc.pl/p/21/1099/bowden-rurka-sr-2mm-1mb-mp-jet-3402--bowdeny-popychacze-laczniki-linki-i-akcesoria-d-materialy-konstrukcyjne.html

 

i tam na dole było że do tego abcrc POLECA to:

 

http://abcrc.pl/p/13/636/pret-stalowy-1-mm-1mb--prety-materialy-konstrukcyjne.html

 

i potem jak akceptowałem zamówienie to miałem bowden 2mm i pręt 1mm...

 

A potem się okazało, że ten bowden ma średnice 2mm, ale zewnętrzną :ass:

 

Możliwe dwa rozwiązania...

 

Albo wykorzystać te rurki termokurczliwe, jak pisałem wcześniej

Albo kupić pręty 0,8 m

 

Nie mniej, czuję się troszeczkę oszukany. Na 2 zł bo na 2zł, ale jednak oszukany :roll:

[karol96]

Jest jeszcze jedno rozwiązanie: ostatnio wyczytałem gdzieś na forum, że można do tego celu użyć patyczków higienicznych/kosmetycznych (niepotrzebne skreślić). A dokładniej sama ta plastikowa rurka, waciki nie potrzebne

[Mateusz.G]

No nie wiem czy opłaca się bawić z patyczkami lepiej kupić gotowy bowden. Patyczki mają 8cm długości musiałbyś skleić przynajmniej z 6 sztuk na sztywno by to nie latało i wchodzi do nich drut max 1,5mm trwałość tego była by słaba i na krótką metę. No ale wszystko zależy od modelarza czego użyje możesz spróbować z chęcią popatrzę na rezultat na zdjęciach

[Capriman]

Ale dlaczego nie kupiłeś np tego:

http://abcrc.pl/p/21/640/bowden-wzmocniony-1mb-mp-jet-3004--bowdeny-popychacze-laczniki-linki-i-akcesoria-d-materialy-konstrukcyjne.html

 

Do blokady bowdena polecam coś takiego 3sztuki około 1zł, a nie żadne wynalazki po 5zł sztuka na imbusy które po jednym dokręceniu się objeżdżają.

http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=7022&highlight=

[316_Danny]

Hmmm... chyba go nie zauważyłem... :roll:

 

Teraz tak się zastanawiam nad jedną rzeczą... Dalszą relacje z budowy robić jako edytowanego pierwszego posta, czy pisać nowy, kolejny :?:

[316_Danny]

Budowa

 

Dzień 4. Środa 16 lutego 2011

 

Rozpoczynam klejenie kadłuba. Wklejam wręgę depronową, drewnianą i silnikową. Na końcu sklejam wszystko w całość.

 

Dzień 5. Czwartek 16 lutego 2011

 

Zabawa z elektroniką.

Wtyczkę od akumulatora (z tego co przeczytałem BEC)

zamieniam na wtyczę DEANS T

 

Sprawdzam jak działa cała elektronika:

i myślę, że wszystko jest .O.K.

 

Rozpoczynam klejenie podłogi kadłuba Soudalem do drewna (dokładnie taki sam jak używał Motylasty) i tu... katastrofa... Powstaje (mimo długiego ściskania) szpara prawie 4 mm

Ale myślę, że nie będzie problemu, żeby zrobić pasek depronu i wypełnić tą szparkę... :ble:

Nie mniej jednak liczyłem na to że Soudal wypełni mi tą szpare (tym bardziej, że dałem go stosunkowo dużo... :?

Klejem się strasznie pobabrałem :ble: Nie sposób go ściągnąć z dłoni mydłem, należy używać rozpuszczalnika... Teraz żałuje, że nie wykonałem tego połączenia polimerem... Ale błąd może też wynikać, z mojego małego doświadczenia w klejeniu Soudalem :|

 

No ale po to buduję, żeby się czegoś nauczyć...

:faja:

[Szczepen02]

Coś nie widzę tej wręg :? i silnikowej, lepiej zrób ją ze sklejki.

[madrian]

Nic nie docinaj. Jeżeli części są wycięte prawidłowo, to zmienisz geometrię kadłuba i model wyjdzie krzywy.

 

Albo zrób kadłub od nowa, albo ściśnij i sklej go jeszcze raz.

Pamiętaj, żeby nie wbijać szpilek pod kątem prostym w materiał, tylko pod skosem.

Tak jak masz je na zdjęciach zawsze się rozejdzie.

Można też ścisnąć kadłub taśmą klejącą.

 

Wiem, że balsa ładnie się obrabia, a sklejka jest kłopotliwa, ale balsowa wręga nie utrzyma silnika. Chyba, że to ma być model statyczny, do wieszania na suficie. :wink:

[Capriman]

Mi się szpilki nigdy nie sprawdziły dlatego kleje polimerem wszystko i przytrzymuje, naciągam krawędzie papierową taśmą klejącą i sprawdza sie to super.

[316_Danny]

Szczepen02

Nie wiem jak można nie dostrzec wręgi silnikowej, wręgi ELS-3, i tej depronowej :shock: Są widoczne jak BYK na pierwszym zdjęciu...

 

madrian

Nie wiem czy części są "wycięte prawidłowo" myślę, że mogłem się odrobinkę rąbnąć, ale sądzę że 10 centymetrowy paseczek z depronu o grubości 3 mm ważący tyle co nic NIE może AŻ tak zmienić geometrii kadłuba i przekrzywić modelu...

Nie rozumiem o co chodzi z balsą :?: Puki co po za elementami ELB-1 WSZYSTKIE elementy drewniane zostały wykonane ze sklejki 3 mm... Trzymam się dokładnie tego co jest w instrukcji Motylastego, i nie rozumiem dlaczego model miałby, być modelem statycznym, do wieszania na suficie?? :x

 

Capriman

Dzięki za pomysł z taśmą 8) Wydaję się super ciekawy i na pewno górne poszycie wkleję właśnie twoją metodą (jakoś bardziej mi pasuje ten polimer...)

 

 

W tym momencie zeszlifowałem cały kadłub... Wygląda prześlicznie, jest równiutki, a miejsca w którym dokleiłem ten cieniutki pasek depronowy nawet nie widać

[madrian]

Owszem - paseczek depronu o grubości 3mm MOŻE i to wyraźnie zmienić geometrię kadłuba. Model będzie się wydawał prosty, ale będzie wykazywał tendencję do skręcania i przechylania się na skrzydło. Jeżeli oczywiście ten paseczek jest niepotrzebnym maskowaniem błędów w montażu. Taki paseczek to też dodatkowy klej i dodatkowa masa oraz zmiana jednorodności struktury.

 

Wiem, że szkoda pracy, ale lepiej zrobić kadłub od nowa, ale DOBRZE, niż sztukować i rzeźbić na siłę nieudany produkt. To się nigdy nie kończy dobrze.

Ale z drugiej strony jak w piosence... Przeżyj to sam... :wink:

 

Może wówczas nauczysz się szacunku dla dokładnej i precyzyjnej roboty.

Wiem, że łatwość z jaką wykonuje się modele depronowe, sprawia wrażenie, że są to modele "byle jak i tak poleci". Ale to TYLKO wrażenie. Budowa tych modeli wymaga nie mniejszej precyzji niż modeli konstrukcyjnych.

 

 

Po paru modelach zbudowanych osobiście i osobiście skasowanych, też dojdziesz do tego wniosku. :wink:

 

 

PS - Na zdjęciu, wręgę silnikową masz ewidentnie wykonaną z balsy. Balsa jest zbyt miękka i trwała by utrzymać wkręty mocujące silnik, szczególnie podczas wibracji i przeciążeń.

Silnik nie stoi sobie bez ruchu. Każdy moment który na niego działa jest przenoszony na wręgę i model. Dlatego też elementy narażone na szczególne obciążenia wykonujemy z o wiele trwalszej sklejki.

[316_Danny]

Jejku! :shock:

Co wyście się na tą balsę uparli? :x

TO JEST SKLEJKA 3 MM!!!

Jeżeli kolega sobie życzy mogę umieścić więcej zdjęć!

Tak czy inaczej będzie film z odpalenia silnika (bo dzisiaj wykonywałem już pierwsze próby...)

 

Jestem studentem mechaniki i budowy maszyn wiem, że "Silnik nie stoi sobie w bez ruchu" :twisted:

 

Nie mniej jednak dziękuję, za wszelkie uwagi i informacje!

 

Pozdrawiam!

 

Mam takie pytanka:

 

W którą stronę powinien się kręcić silnik? Pan w Modelarni powiedział mi, że w prawo... ale wiadomo, że punkt widzenia zależy od punktu siedzienia :rotfl:

Na tej fotografii (na opakowaniu):

Widać jakby silnik miał się kręcić w lewo (ruch przeciwny do wskazówek zegara :?

Więc jak powinno być??

 

Jak powinienem nałożyć śmigło? Na śmigle jest wyryte EP-9050 gdzie to się powinno znajdować?

[stasw328]

Napisami do przodu, a silnik powinien kręcić się przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara - patrząc od przodu.

[Capriman]

Hej

Jak dobrze pamiętam to śmigło powinno się kręcić w prawo patrząc z kabiny pilota, ale jak przyłożysz śmigło to bedziesz wiedział w którą strone musi się kręcić żeby ciągnelo samolot do przodu...

 

Jeśli chodzi o śmigło to można poznać po tym że łopatki są wypukłe i tą wypukłością musi być do przodu.

 

Śmigło najlepiej przykręcić jak najbliżej silnika, dzieki temu przy krecie nie zegniesz ośki. Ja daję nakrętki tylko od przodu a z drugiej strony smigło opiera sie o rotor, dzieki temu mogłem skrócić ośkę...

[316_Danny]

Bardzo dziękuję za pomoc w zamontowaniu śmigła!

Silnik ciąąąąągnie aż firanki w pokoju latają :mrgreen:

210 W robi swoje!

 

Oczywiście budowa idzie nadal naprzód... W ostatnim czasie nie mogłem kontynuować relacji, ponieważ byłem na badaniach lotniczych w Dęblnie....

 

Teraz co się działo przed wyjazdem:

 

Budowa

 

Dzień 6. Piątek 18 lutego 2011

 

Wykonuję półeczkę pod serwa. I tu bardzo niemiła niespodzianka... Okazuje się że budując je tak jak pokazuje pan Motylasty będą się one zacinać :ble:

Więc wykonuję półkę inaczej, po swojemu

Serwa chodzą ładnie pięknie i nie zahaczają się...

Dopieszczam trochę kadłub. Wykonuję klapkę zamykaną na magnesik, oraz zakrycie silnika:

 

Dzień 7. Sobota 19 lutego 2011

 

Cały dzień od godziny 11 rano do ok. 24:00 jest poświęcony na zrobienie płata...

 

 

I stan prac na dziś... T0T0-O jest prześliczny!

:jupi: :jupi: :jupi:

 

 

Pozdrawiam tych co mi pomagają i oglądają moją skromną relacje

[Motylasty]

Fajnie czysto i ..... popełniłeś jeden z podstawowych błędów w sztuce.

W tym modelu to akurat nie ma dużego znaczenia. Ale kazdym innym tak - zapewniam.

Spójrz na swoją fotografię.

 

 

A teraz spójrz na moją :

 

 

Widzisz różnicę ?

 

Jeśli nie to zastanów się jak pracuję dzwigar.

Ty wkleiłeś balsowe wstawki miedzydźwigarowe słojami poziomo,

natomiast ja wkleiłem słojami pionowo. Dlaczego ?

 

Ot takowe zadanie domowe.