Skocz do zawartości

Budowa Hydro 2


Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

Kilka lat temu wpadły mi w ręce części do budowy outriggera.

Jednak jak to poprzymierzałem to wychodzi , że albo prześwit pod kadłubem wyniesie 10 mm, albo wsporniki pływaków wypadną bardzo nisko i mogą przeszkadzać przy rozpędzaniu modelu.

Dlatego postanowiłem zrobić nowy kadłub w kształcie jak na fotkach.

Parę słów o wymiarach:

Kadłub długości 650 mm, całość ok 680 mm, bo pływaki będą nieco wystawać do przodu, pływaki długości 280 mm, planowany prześwit pod kadłubem 20 mm , 18 mm z tyłu.

Szerokość całości 400 mm, kadłuba 80 mm. Szerokość tylnego pływaka 30 mm. Kąty pływaków 3 st do lustra wody.

Wysokość kadłuba 47 mm,  w miejscu silnika o 18 mm więcej.

Napęd na początek Feigao 3660 2300 kV, aku 4S 5800 mAh 30 C Zippy.

Wszystko na razie ze styroduru, więc można jeszcze to i owo pozmieniać.

 

I tu pytanie do ekspertów, będzie tak dobrze?

 

 

post-5038-0-58351300-1402495823_thumb.jpg

post-5038-0-14580400-1402495902_thumb.jpg

post-5038-0-42481300-1402495972_thumb.jpg

post-5038-0-00170100-1402496039_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 99
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi

Top użytkownicy w tym temacie

  • 1 miesiąc temu...

Po dokładnym zapoznaniu się ze stroną 

 

http://ne-stuff.blogspot.se/2012/10/keps-t2-21-prestentation.html

 

Postanowiłem zmienić założenia modelu i zastosować podobne rozwiązania do tego modelu na silnik 3,5 ccm.

 W końcu waga modelu wychodzi prawie taka sama dla elektryka i spalinowego, moce możliwe do uzyskania podobne, więc powinno się to sprawdzić.

Podniosłem tylko prześwit na tylnej narcie do 24 mm.

 

 

Wystrugany kadłub ze styroduru okleiłem taśmą pakową, zalaminowałem 4 warstwy szkła 110 g/m2, splot skośny, poszło 40 cm3 żywicy E 53 i 6 cm3 utwardzacza Ż1 (100/15 to najlepsza proporcja wypróbowana przez kilkadziesiąt lat przeze mnie).

Wykroiłem łamliwym nożykiem pokrywy i podkleiłem brzegi kiedyś już zrobioną tkaniną z 3 warst szkła 110 g/m2 pociętą na paski ok 5-6 mm, na CA.

Na zamknięcie kadłuba od dołu przygotowałem stosownie wycięty kawałek balsy 3mm z odwróconymi słojami w części dziobowej ( to w celu łatwego wygięcia spodu ) podklejonego na klej PU wspomnianym już laminatem na szablonie ze styroduru.

 

No i fotki:

 

 

 

 

post-5038-0-36941800-1407582004_thumb.jpg

post-5038-0-10061500-1407582034_thumb.jpg

post-5038-0-40380600-1407582062_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czas na pływaki.

Jako , że nie wiem jak wypadnie środek ciężkości , postanowiłem maksymalnie rozszerzyć położenie wsporników pływaków, by mieć możliwość przesuwania akumulatora.

Aby tylny wspornik nie utrudniał wyjścia modelu z wody , zamontuję go jak najwyżej.

Wyciąłem szablon z cienkiego laminatu i odrysowałem od niego boczki na sklejce.

Z rurki aluminiowej 12x1 wyciąłem cztery kawałki po 55 mm, będą mocowały pływaki na wspornikach z rurki 10 mm.

Boki pływaków wyciąłem ze sklejki 3 mm , topolowej chyba, góra i dół będą z lotniczej 1 mm.

Przewierciłem w nich otwory 12 mm (wiertarką stołową, wszystkie cztery boki na raz)

Boki po wycięciu zmontowałem w bloczek i opiłowałem wszystkie razem.

Aby utrzymać kąty posłużyłem się podkładką z balsy 10 mm i klockiem z  drewna z naklejonym na boku papierem ściernym 120. 

No i fotki:

 

post-5038-0-47507100-1407777872_thumb.jpg

post-5038-0-88652100-1407777886_thumb.jpg

post-5038-0-69391200-1407777899_thumb.jpg

post-5038-0-90945200-1407777921_thumb.jpg

post-5038-0-17824200-1407777935_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem jak dokleić to do poprzedniego posta, więc piszę nowy.

Pływaki sklejone do kupy, powklejane rurki aluminiowe na PU, 

Oklejone sklejką 1 mm na żywicę 5 min.

Wnętrze zaimpregnowałem lakierobejcą, bo takie coś miałem akurat pod ręką , i wypełniłem pianką poliuretanową do klejenia styropianu na elewacje budynków.

Taka jasno niebieska, Tytan.

Ta pianka jest bardzo mało prężna, więc powinna się tu nadać.

Teraz się to utwardza.

Jak się utwardzi, pozostanie zakryć pływaki od góry, dokleić klocki z przodu i oszlifować.

 

Edit:

 

No i pozostało już tylko wyszlifować i pomalować

 

No i fotki:

 

post-5038-0-42138700-1407859816_thumb.jpg

post-5038-0-90722100-1407859837_thumb.jpg

post-5038-0-84302600-1407859851_thumb.jpg

post-5038-0-49868900-1407859864_thumb.jpg

post-5038-0-93746800-1407916696_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czas na napęd.

Wał będzie 1,5 mm pracujący w teflonie, końcówka łożyskowana 2 łożyskami 4x9, śruba napędowa M4.

Pochwa wału rurka z aluminium 6x1 , z jednej strony rozwiercona na fi 5, aby na czas montażu weszła na wał silnika, co ułatwi osiowe ustawienie napędu. Po zmontowaniu ją obetnę.

Z drugiej strony wchodzi w obudowę łożysk.

Fotki:

post-5038-0-04732500-1408100864_thumb.jpg

post-5038-0-81602400-1408100881_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Feigao 36 60 2300kV. Chłodnica własnej roboty.

Obsada steru i wału z płaskownika alu 25x2. Ster też z takiego, zawias z marketu.

Króciak z rurki 10x1 to przepust popychacza steru i miejsce na uszczelniacz.

 

Edit: 

Feigao ma 2458 kV, znalazłem przypadkiem kartę od niego.

Fotki:

post-5038-0-07871500-1408195148_thumb.jpg

post-5038-0-47577300-1408195161_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Robiłem już riggera w podobnym stylu, taki żółty, nie wiem czy pamiętasz. Szedł jak burza.

Sam mówiłeś , ,że idzie zbyt mokro. Ten jest wyższy i powinien iść suszej, znaczy wyżej. 

Feigao jest niemal nówka, powyżej 60 A nie szedł. Powinno być dobrze, jak będzie kV za mało to podniosę napięcie.

Jak się to nie sprawdzi, to zmienię motor, TP są podobno niezłe.

To ma być niezła łódka, niemal zawodnicza, a może nawet..

 Wszystko się okaże.

Pozdro.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam 2 TP powery. Jeden pływa w mono 2, bierze sporo prądu ale daje dobre osiągi, ma nieco moim zdaniem za duże kv do deklarowanego. Drugi to bydlak kilogramowy , jeszcze nie pływał bo model buduję i nie mam na razie regulatora. Pamiętaj, że od tego roku hydro na 6 minut pływa a nie na 5 jak to było dawniej. Wykonanie silników TP jest zupełnie ok, ładnie nawijane, chłodnice też są dobre.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Uff, łódka poskładana.

Na razie wsporniki pływaków z rurki 10x 1 aluminiowa z marketu. Turnfin z mosiądzu, od poprzedniego riggera. 

Za lekko toto chyba nie wyszło, całość ( z wyposażeniem) celuje w okolice 1700 g. A jeszcze trzeba to poszpachlować i pomalować.

Jakby co, to kilka gramów da się urwać po wymianie na rurki węglowe i turnfin z alu.

No i fotki:

post-5038-0-93528100-1408782841_thumb.jpg

post-5038-0-35182500-1408782883_thumb.jpg

post-5038-0-70525400-1408782937_thumb.jpg

post-5038-0-94343000-1408782954_thumb.jpg

post-5038-0-44812600-1408782972_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już pomalowany.

Wobec tego będzie się wywracał niezgodnie z przepisami. ;)

 

Cytuję za MODELTEAM:

 

Model wielokadłubowy łodzi przeznaczony do biegów zespołowych z silnikiem (-kami) elektrycznym i śrubą (-bami) pracującą w półzanurzeniu za rufą modelu.

-NiMH : maksymalna liczba ogniw: 14 (min 8); wielkość Sub C (max: 23mm x 44mm) ;

-LiPo : maksymalna waga kompletnego akumulatora: max 560 g, do 6s - 1/2p,

-LiFePo : maksymalna liczba ogniw: 12 ( 4-6s2p), tylko A123 wielkości  26650 ( 4-6s2p).-NiMH : maksymalna liczba ogniw: 14 (min 8); wielkość Sub C (max: 23mm x 44mm) ;

-LiPo : maksymalna waga kompletnego akumulatora: max 560 g, do 6s - 1/2p,

-LiFePo : maksymalna liczba ogniw: 12 ( 4-6s2p), tylko A123 wielkości  26650 ( 4-6s2p).

 

 

Nic tam o kolorach nie ma.

 

Ale mniejsza z tym, wątpię czy model będzie musiał liczyć się z innymi przepisami niż moje .

 

Zrobiłem sprzęgło.

Wbrew pozorom to wcale nie jest takie łatwe jakby się wydawało.

 Przetoczyłem wałek alu PA 6 na 10 mm, wywierciłem z jednej strony otwór fi 5 ( zaczynając od fi 3 potem coraz grubsze wiertła. Ostatnie na bardzo małych obrotach.

Przewierciłem otwór na robaczka M3  fi 2,4 i nagwintowałem .

Zatoczyłem z mosiądzu  trzpień fi 5 pasowany do otworu sprzęgła, założyłem na niego sprzęgło dokręciłem wkrętem i dopiero wywierciłem otwór fi 1,2, potem rozwierciłem na 1,3 i 1,45.

Na koniec kawałkiem drutu na wał (1,5 mm) i WD 40 rozkalibrowałem otwór w sprzęgle.

Żeby wwiercić się tak małym wiertłem trzeba je delikatnie podeprzeć z boku np. nożem, tak aby przy nawiercaniu nie drgało, dobre okulary lub lupa są tu przydatne ( fotka).

Reszta to fi 2,4 i gwint pod drugiego robaczka.

post-5038-0-08362500-1409143334_thumb.jpg

post-5038-0-90200700-1409143349_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.