Gmeracz

Sorki, ale nawet w największym skrócie mod to nie jest wielkość zęba. To parametr określający kształt, a raczej krzywiznę jego boków.Im wyższy mod tym bardziej proste zęby. A ich wielkość wynika ze średnicy koła.

Wystarczą. Grubość przewodów przedłużaczy ma istotne znaczenie przy długich kablach oraz mocnych, cyfrowych serwach. Możesz łatwo sugerować się grubością samych kabli serwa. Jeżeli masz kilka to porównaj ich grubości.

MODE 1 MODE 2 MODE 3 MODE 4

Wiele lat temu zrobiłem taki model z balsy, ale rozmiarowo to to samo. Właściwości lotne - bajka. A to dzięki grubemu profilowi środka płata i sporemu wzniosowi. Z podwoziem to inna bajka - Corsair ma obracane o 90 st. przed schowaniem. Kiedyś to było marzenie, teraz HK sprzedaje takie od ręki. Mogę polecić spokojnie dla kogoś, kto już czymkolwiek latał, bez fantazji z klapami, bo są trudne w wykonaniu i w sumie niepotrzebne.

Im niższa wartość tym większa przepustowość prądowa.

Tia, latałem nimi w heliku. Jak odpinałem rzepa po locie to słyszałem jak odsapnęły, takie były baloniki. Poszły do kosza po jakiś 20 lotach. To tanie chińskie pakiety z dużym oporem wewnętrznym, więc muszą puchnąć. Ich sprawność to połowa obiecanego C.

A to ciekawe, a nie jest czasem tak że regler przy pierwszym progu pulsuje napięciem dając znać, że czas na lądowanie? A dopiero przy dalszym spadku odcina silnik. No chyba że w helikach są jakieś magiczne reglery

Kolego, nie tylko ty uczysz się liczyć beleczki czy kratownice. Są tu też tacy co zjedli na tym zęby a latać i tak musieli się nauczyć od początku. Poza tym brakuje ci podstawowej wiedzy na temat zasad konstrukcji, więc to czy model wytrzyma to jedno, a to czy poleci to drugie. Oczywiście ty nie polecisz nim tylko jakiś na prawdę doświadczony pilot. Taki model wymaga precyzyjnej regulacji silnika, wyważenia, oblatania i regulacji końcowej w lotach... Że już nie wspomnę że jeżeli schrzanisz konstrukcję, zrobisz złe kąty i wykłon silnika to potem już żadne czary ci nie pomogą. Jak sam pisałeś, zdajesz sobie sprawę że duży model to duże siły, masa, bezwładność... I równie duże umiejętności są potrzebne do latania nim. I rozwaga połączona z cierpliwością. Widzisz, koledzy próbują dać ci grzecznie i delikatnie do zrozumienia że porywasz się na zbyt ambitny projekt, ale ty ciągle swoje. Szkoda po prostu ciężkiej pracy na 5-cio sekundowy lot. No dobra, daję ci 11 sekund bo go zadrzesz do góry :roll:

Polski RCConcept robi bzyczki dla pakietów, zaletą jest możliwość programowego ustawienia progów i obecność silnej diody, która zamontowana od spodu spisuje mi się świetnie w małym modelu. Widać z daleka kiedy przeginam Adres strony z detalami

Regler jednak jest programowalny bez karty. A co najgorsze, domyślnie ma ustawione pakiety NiMH a nie LiPo, co prawdopodobnie jest źródłem twoich problemów, bo regler może dawać inne timingi przy różnym zasilaniu. Ale o tym firma słodko milczy i to tylko moje domysły :wink: Jednorazowo możesz zmienić jedno z dwóch ustawień. Wykonaj taką procedurę (najlepiej bez śmigła): - włącz nadajnik, gaz na maks i włącz model - po sygnale startowym poczekaj 3 sek. na sekwencję ustawień. Jeżeli nie ruszysz drąga gazu nic nie zmienisz: 1A - beep__beep - pakiet auto lipo - 50% mocy przy 3V, odcięcie przy 2,9V/celę 1B - beep beep__beep beep - pakiet NiMH (DOMYŚLNIE!!!) 2 - beep beep beep__beep beep beep - włącz/wyłącz hamulec (domyślnie wył) Jeżeli chcesz zmienić którąś z opcji czekasz do odpowiedniego piszczenia i w trakcie dajesz drąga gazu na zero. Po tym regler wychodzi z programowania. Aby zmienić kolejną opcję musisz wszystko powtórzyć. Poza tym silnik ma sprawność poniżej 80%, więc jego impedancja wewnętrzna jest spora. Można użyć okrągłego radiatora na pastę silikonową, to pomaga w inrunnerach.

Gwoli ścisłości można ładować stosując przejściówkę. Co do tematu - ładowarka generalnie używa grubych przewodów do ładowania, a cienkich z białą końcówką do pomiaru napięcia na celach i balansowania ich, czyli wyrównywania napięcia. Jeżeli nie podepniesz któregoś z nich na ekranie pojawi się info o błędzie.

Jeżeli wjeżdża na teren oznakowany i zakazany to nawet jeżeli by wpadł do dużej dziury, obił sobie ten pusty łeb i stracił parę zębów - to już jego broszka. Mieliśmy analogiczny problem z Szczecinie - trenerzy psów robili nielegalne szkolenia psów. Zawiadowca zawsze się cieszył gdy lataliśmy kombatami i robiliśmy nad nimi "Tota Tora Toraaaa..." :lol2:

W tym przypadku nie musi, bo pakiet ma kilka wejść:

Nawet zalecane bo te firmowe siadają z czasem. Ja zmieniłem w Futabce pakiet na lipol i teraz wystarcza na ponad 10 godzin pracy ciągłej.

Nie. Parametry pracy ustalasz raz, bo regler po włączeniu wykrywa napięcie pakietu i odpowiednio dostosowuje progi działania funkcji odcięcia.

Jak to nie masz regulacji? A ta śruba ze sprężyną przy wlocie paliwa to do czego twoim zdaniem służy?

Nie koniecznie... Wiele tańszych ładowarek tak robi ale ładuje wszystkie dostępne cele. Nawet te z komputerem czasem głupieją.

Cześć. Ja używam pakietów w helikach. Jeden 3C lub dwa w szereg. Prądy średnie 20 A, w pikach do 65 A. Rozładowanie do 3,6 V. Ładowane 1C lub najczęściej 2C: - Zippy 2800 35C 3S - 80 cykli, dobrze dają prąd, małe wymiary i są lekkie. Pożyją jeszcze - Turnigy 2450 35C 3S - 80 cykli, trochę mniejszy power ale są przewidywalne. Można dać im w palnik do połowy czasu, później spokojniej ale są stabilne. Długie i płaskie - Turnigy 2200 35C 3S - jak wyżej - Voltz 2600 35C 6S - dają tyle ile silnik chce. Czuć przewagę w locie. Małe i lekkie jak na ten prąd i pojemność, dobrze trzymają balans - FlightMax 2200 30C 3S - dobre przez pierwsze 20 cykli. Potem odpadały przewody balancera (nie silikonowe). Obecnie do lekkiego latania. Średni prąd oddawany i średnia wydajność - Rhino 2250 30C 3S żółte - jak wyżej, szału nie ma. Mają pojemność ale nie chcą dać deklarowanego prądu w szpilkach. Nadają się do stabilnego poboru średniego prądu - FlightPower EVO Lite V2 3S zielone - stara technologia i mizerne możliwości - nano 2200 45-90C 3S - mniejsza rezystancja obiecywała duży prąd (99 A!!!). Przy 50 A zaczęły zdychać i puchnąć, czyli obiecanki cacanki i szkoda dla mnie zachodu. Opisy naszych pakietów będą się różnić bo ich eksploatacja jest różna. Poza tym każdy pakiet umiera jeżeli go rozładujemy poniżej 2,9 V na celę. Tak na prawdę kondycję i wydajność pakietu można ocenić monitoringiem. Oto przykład pracy pakietu w heliku:

Racja, przejęzyczenie... Marcel - ile byś nie miał anten staraj się zawsze wyprowadzić antenę tak, aby była wyprowadzona jak najwyżej od odbiornika. To tak na przyszłość i profilaktycznie, bo też jestem za koszykiem jako winowajcą. BTW - spotkałem się z odbiornikiem 2-antenkowym w tej apce Jeżeli chodzi o wyłącznik - zawsze najpewniejszym dla akku jest łączówka typu Deans lub XT60. Wszelkie pstryki to kolejny stopień do piekła... Pomijam już obciążalność prądową.

Nie czegoś z czym a chodzi częstotliwość drgań własnych rezonansowych.

I tak już raczej będzie bo gaźnik jest dosyć prymitywny i ma tylko jedną regulację - ogólnego składu mieszanki. Do tego te nieszczelności rozpylacza... Jedna uwaga - gdy już go ustawisz na maks. obrotach na ziemi możesz odkręcić ze dwa ząbki przed lotem, bo w powietrzu silnik się napędza do wyższych obrotów niż na ziemi i brakuje mu zazwyczaj wtedy paliwa.

Oprócz oczywistego błędu zasilania koszyczkiem - czego też jestem przeciwnikiem - dochodzi jeszcze kwestia samego odbiornika, a w zasadzie wąsów anteny. Nie napisałeś jak poprowadziłęś antenki, ale jeżeli są dwie to mają cieńsze końcówki bez izolacji. To są właściwe anteny, które najlepiej wyprowadzić z kadłuba (np. poprzez wklejone rurki) pod kątem 90 stopni względem siebie. Jeżeli np. model leci tak że przesłania kadłubem jedną z nich, druga antenka zapewnia łączność. Jeżeli poprowadziłeś je równolegle i to w kadłubie, znacząco mogłeś ograniczyć niezawodność działania aparatury. Taki system jest zalecany min. przez Futabę, z której Turnigy kopiuje wiele pomysłów. A co do zakłóceń - przewody możesz spokojnie spiąć razem przy odbiorniku i nie będzie nic się u ciebie działo. Zakłócenia jeżeli już mogą pochodzić z regulatora obrotów czy silnika elektrycznego. Wtedy na przewodzie jest założony okrągły magnes ferrytowy (wygląda jak obrączka). Więc nie szukałbym tu przyczyny.

Albo spróbuj włączyć zasilacz z podpiętą wcześniej ładowarką.

Nie ustawisz go sam bez wiedzy na temat chociażby regulacji głowicy. Niestety, heliki latają tylko dzięki dokładnie ustawionej mechanice i odpowiednim setupom w aparaturze.

Oczywiście Leszek że walnąłem babola i opisałem odwrotnie, sorki. To tak jest jak się spieszy człek na polatanko A generalnie chodziło mi o to, że CUT używa się tylko w spalinach, bo w elektrykach wystarczy HOLD, a używanie CUT nie ma sensu.