Mojo 40 E

[arek1989]

Z lekkim poślizgiem, ale startuję z nową relacją z budowy.
Ostatnio najwięcej frajdy mam z decholotów, więc tym razem wybór był prosty: Mojo 40, klasyka gatunku. 
Rozpiętość skrzydeł to jakoś 20% więcej niż moje ostatnie modele sylwetkowe, ale waga projektowa jest sporo większa. Ciekawi mnie jak to będzie latać w silnym wietrze, bo Slick 360-35 o wadze ~600g był z jednej strony bardzo wrażliwy na podmuchy, z drugiej pozwalał na dodatkową zabawę w ustawianie się pod wiatr i zatrzymywanie w miejscu bez opadania. Widełki wagowe dla Mojo 40 to 1800-2000g, więc sporo więcej.

Kilka parametrów i planowane wyposażenie.

Rozpiętość: 1174mm
Długość: 1108mm

Waga: 1800-2000g
Obciążenie płata: 40-45g/dm2

Silnik: Surpass Hobby C4250-800KV
Bateria: LiPo 4S 3300-4000mAh
Regulator: Hobbywing Skywalker V2 100A
Serwa: HX 5010
Śmigło: 14x7

Na szczęście plany są dostępne w wersji dwg, więc mogłem sobie je poprawić z jednostek imperialnych na metryczne i dodać kilka drobnych zmian, które po kolei opiszę. 

Na start zmieniam grubość sklejki w przedniej części kadłuba. W oryginale jest 12mm, ale cała reszta kratownicy wykonana jest z balsy 10mm. Przy napędzie elektrycznym 10mm sklejki w zupełności wystarczy, a przy okazji zlikwiduje się ten głupi schodek między materiałami. Główne wzmocnienie kadłuba stanowi rurka 12mm. W najtańszej wersji mogłaby być z laminatu szklanego, ale obie które kupiłem były krzywe, węglowa alternatywa nie była dostępna, więc została mi najdroższa opcja: laminat węglowy. 
Zmieniając sklejkę z przodu musiałem dorobić dodatkowe nakładki 1mm, do wypełnienia powstającej szczeliny między kadłubem a pierwszym żeberkiem.  

Rysunki przenoszone metodą na aceton. 
 

 

 

 

 

 

Preferuję też wykonanie krawędzi spływu przed montażem na skrzydle. Tym razem zmodyfikowałem kierunek szlifowania. Materiał usuwam na płasko, a na końcu listwy ustawiam płaskownik metalowy, ograniczający szerszy wymiar. W kilku miejscach zostawiam płaską powierzchnię, żeby mieć się na czym oprzeć po obróceniu strony.

 

 

dla lepszego podparcia wsuwam jeszcze kawałki cienkiej balsy. 

 

Jestem zadowolony z efektu. Wyszło lepiej i szybciej niż metodą z poprzedniej mojej relacji, czyli szlifowaniem w płaszczyźnie pionowej. 

 

Zamieniłem też główny dźwigar na listwę sosnową 6x6. Projektant przewidział listwę balsową, z dodatkowym wzmocnieniem w środkowej sekcji. Sosna wydaje mi się prostszym, mocniejszym, ale cięższym rozwiązaniem.

 

 

Wkładki między dźwigarami robię na całej szerokości między żebrami. To ponad 100mm więc trzeba połączyć dwa kawałki balsy i dopiero z nich wycinać. Według projektu wypełnienia są tylko na szerokość standardowej deski balsowej, ale nie ma co być leniwym i lepiej dołożyć ten kawałek i zamknąć całość w ładną konstrukcję pudełkową. 
Kleję na Pattexa i zalewam krawędzie cyjanoakrylem.
 

 

Skrzydło zamykam w pudełko, bo wydłużyłem keson z dźwigara pomocniczego do dźwigara głównego. To niewielki dodatek masy, a lepiej usztywni całość i jest wygodniejsze do wykonania. 

 

 

 

 

 

Kawałek sklejki z taśmą klejącą to mój super przyrząd do pozycjonowania krawędzi spływu.

 

 

Po zdjęciu skrzydła wydaje się, że konstrukcja jest już wystarczająco sztywna, ale można się niemiło zdziwić. Nawet miękka balsa na kesonie wprowadza naprężenia, które chcą skręcić skrzydło. Po obróceniu do góry nogami nie ma już wsporników, które pozwoliłyby łatwo złapać poziom. Tu zaczyna się mozolna zabawa z ustawianiem wszystkiego ręcznie. Sprawa nie jest trywialna, bo skrzydło jest trapezowe ze zmniejszającym się przekrojem ku końcówkom skrzydła. Sporo czasu zajęło mi mierzenie, ustawianie, poprawianie, dokładanie podkładek, dociskanie żelastwem, żeby uzyskać proste linie.

 

 

 

 

 

Na tym etapie zdałem sobie sprawę, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby budowanie skrzydła na wsporniku z rurek aluminiowych. Tak mam też zamiar to zrobić w następnym modelu, bo w kolejce czeka już Primo. 

Jeszcze trochę szlifowania, wycinania otworów rewizyjnych i skrzydło gotowe.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wagowo jest ciężej niż mogło być. Zużyłem trochę twardej balsy, z którą nie miałem co zrobić od dłuższego czasu. Ze wstępnych szacunków wyszło mi, że te kilkadziesiąt nadmiarowych gramów jest dalej ok. 
 

[young]

Wow, czysto i elegancko to robisz .

Jestem pod wrażeniem , 

Wygląda pancernie. 

 

[arek1989]

Godzinę temu, young napisał:

Wow, czysto i elegancko to robisz .

Jestem pod wrażeniem , 

Wygląda pancernie. 

 

Dzięki 
Nie wiem czy aż taka pancerność jest potrzebna, ale staram się nie przerabiać nadmiernie projektu, który jest sprawdzony. Pierwotnie to model pod napęd spalinowy i nigdy oficjalnie nie powstała wersja odchudzona pod elektryka. 
Myślę, że bez uszczerbku dla wytrzymałości dałoby się urwać jakieś 40g poprzez:
-zmianę poszycia z 1,5mm na 1mm,
-użycie miękkiej/średniej balsy pomiędzy dźwigarami,
-zamianę listwy sosnowej 6x6 na 5x5 albo nawet 5x4. 

[young]

Ten keson robi wrażenie. ! 

Czekam na zdjęcia kadłuba 🙂

[Ares]

W dniu 12.11.2025 o 11:56, arek1989 napisał:

Ciekawi mnie jak to będzie latać w silnym wietrze

Mam model Fun Flya w praktycznie identycznym rozmiarze i masie do lotu z tym ,że z silnikiem spalinowym 7,5cm.

Z tak grubym profilem mój model jest podatny na wiatr: podmuchy przeszkadzają i nie lata się komfortowo.

Przypuszczam ,że z twoim modelem będzie podobnie ale to nic : po prostu lata się w nieco spokojniejszych warunkach za to frajda z wykonywania dzikich manewrów jest ogromna.

No i modele tej klasy są nie do przeciągnięcia.

A ogólnie to bardzo starannie i ładnie budujesz. Taka klasyka modelarskiego rzemiosła , brawo.

[arek1989]

Dzisiaj prosta i przyjemna robota. Jedyne o czym trzeba pamiętać, to wycięcie slotów na zawiasy przed zmontowaniem całości. Dużo łatwiej jest to zrobić w listewce, niż w gotowej lotce. 

 

 

 

 

W planach tego nie ma, ale ja dodaję skośne listewki. Używam najlżejszej balsy jaką mogę znaleźć, bo konstrukcja sama w sobie nie wymaga wzmocnienia. Te diagonalne elementy mają tylko ułatwić oklejanie. Ja stosuję folię z Hobbykinga i mam wrażenie, że napręża się bardziej niż Oracover. Podzielenie dużych trapezów na mniejsze trójkąty zmniejsza ryzyko powykręcania, jednak dość delikatnej kratownicy.

 

  

 

 

 

 

[Ares]

Gdzie kupujesz taką fajną balsę?

[arek1989]

39 minut temu, Ares napisał:

Gdzie kupujesz taką fajną balsę?

kiedyś głównie kupowałem w sklepie stacjonarnym w Krakowie, ale od jakiegoś czasu mają mają gorszej jakości materiał i bywa, że przeglądam cały skład i odpowiadają mi raptem dwie-trzy deski. 
Ta balsa ze zdjęć jest z https://modelemax.pl i z moich zapasów kupionych stacjonarnie.

W modelemax zamawiałem balsę lekką. Faktycznie wagowo jest ok. Czasem trafia się lekka, czasem bardzo lekka.
Z balsy średniej lubię Panamę, jest fajnej jakości, deski zazwyczaj proste. Tylko tu potrzebny jest sklep internetowy, który będzie chciał zważyć deski i wysłać te z interesującego mnie przedziału. O selekcjonowaniu po układzie włókien nawet nie marzę    

[Ares]

Godzinę temu, arek1989 napisał:

kiedyś głównie kupowałem w sklepie stacjonarnym w Krakowie, ale od jakiegoś czasu mają mają gorszej jakości materiał i bywa, że przeglądam cały skład i odpowiadają mi raptem dwie-trzy deski. 
Ta balsa ze zdjęć jest z https://modelemax.pl i z moich zapasów kupionych stacjonarnie.

W modelemax zamawiałem balsę lekką. Faktycznie wagowo jest ok. Czasem trafia się lekka, czasem bardzo lekka.
Z balsy średniej lubię Panamę, jest fajnej jakości, deski zazwyczaj proste. Tylko tu potrzebny jest sklep internetowy, który będzie chciał zważyć deski i wysłać te z interesującego mnie przedziału. O selekcjonowaniu po układzie włókien nawet nie marzę    

A te deski z modelemax są równe i jednakowej grubosci?

Coś trudno mi kupić ostanio prostą balsę stąd tyle pytań.

[arek1989]

te, które dostałem były proste. Co do grubości to sprawdzę i dam znać. 

[arek1989]

@Ares
Ciężko złapać dobre zdjęcie po długości. Idealnie proste nie są, lekki banan jest, dla mnie w akceptowalnych granicach.

 

 

 

Deska 6mm mierzona na początku, w środku i na końcu:

 

To samo dla deski 10mm:

 

Deska 6mm waży 70g, deska 10mm 94g, więc balsa średnio miękka i miękka.

[Ares]

Dzięki za tak wyczerpującą i popartą zdjęciami odpowiedź.

Wygięcie desek jest niewielkie moje są dużo gorsze ale ta różnica na grubosci mi się nie podoba.Ale widać trudno nuż dostać wysokiej jakości balsę i trzeba budowac z tego co sie ma.

Powodzenia.

[Mikołaj 1977]

Można prosić o plany tego ,

Mojo 40 E

[arek1989]

Nie pisałem o tym wcześniej, ale wszystkie elementy szlifuję po sklejeniu. Tak jak widać na wcześniejszych zdjęciach, deski balsowe mają różną grubość. Przy klejeniu powstają schodki, które usuwam przy pomocy kawałka płyty meblowej i papieru ściernego 150.

 

 

Mocowanie serw to rdzeń z sosny 6x6 + okleina z balsy 2mm

 

 

Rurkę laminatową przecieram papierem ściernym.

Ponieważ rurka ma średnicę 12mm, a kadłub jest z balsy 10mm, podkładam kawałki balsy 1mm żeby wszystko wycentrować. Rurkę przyklejam cyjanoakrylem, a szczelinę zalewam żywicą z mikrobalonem. 

 

 

 

Wymyśliłem sobie, że kabel od regulatora puszczę wewnątrz kadłuba. Ten sklejkowy element składam z dwóch kawałków o grubości 5mm, dlatego przed sklejeniem wycinam kanał na przewody. 

 

 

Zostało jeszcze trochę szlifowania, ale w zasadzie wszystkie elementy mam już gotowe. Można powoli myśleć o oklejaniu. 

 

Przy okazji: czy żywicę epoksydową można barwić? Z mikrobalonem wyszła mlecznobiała. Czarna ładniej zlewałaby się z rurką. 

[Jerzy Markiton]

To dodaj sadzy do żywicy. Mnie się sprawdziło.

- Jurek

[Ares]

W dniu 30.11.2025 o 16:39, arek1989 napisał:

Przy okazji: czy żywicę epoksydową można barwić? Z mikrobalonem wyszła mlecznobiała. Czarna ładniej zlewałaby się z rurką. 

Fajny patent z tym szlifowaniem kratownic.

A do żywic można tanio kupić barwniki na portalu aukcyjnym.

[arek1989]

Niewielkie postępy tym razem. Szlifowanie krawędzi sterów od strony zawiasów, doklejenie kawałka sklejki pod ewentualną płozę ogonową, wywiercenie otworu pod punkt do wyważania.  

 

Wyłapałem też pierwszą poprawkę. Ruchoma część steru wysokości musi przejść przez otwór w gotowym kadłubie. Okazało się, że to okienko było w oryginalnych planach trochę większe niż u mnie, więc konieczne było małe podcięcie, które zakleję po montażu steru. Przy okazji zamalowałem żywicę markerem. Nie jest idealnie, ale lepiej tak, niż na biało.

  

 

 

Tak wygląda całość poskładana na sucho. Nie zostało już dużo do dokończenia, niestety do końca roku będę miał mniej czasu i nie spodziewam się znacznego progresu w oklejaniu. 

 

[matiknh]

Dobrze się to zapowiada, czekam na dalszy rozwój budowy 😀

[arek1989]

Pora wrócić do sklejania.
Skrzydło oklejone. 

 

 

I moment, którego nie lubię, czyli wklejenie skrzydła w kadłub. Rozpiętość to prawie 1200mm, a punkt podparcia jest szeroki tylko na 10mm, więc jak można się domyślić, chwieje się. Skrzydło zwęża się ku końcówkom, więc przymiarka ekierką nie jest możliwa. Pozostaje mierzyć milimetry od deski montażowej do krawędzi spływu, albo użyć lasera. Ja preferuję drugą metodę.

 

 

Elementy łączę na klej epoksydowy 90min. Pozwala na poprawki, ale utwardza się kilka godzin, więc dużo więcej z kadłubem nie da się zrobić. Tam gdzie mam dostęp, to łapię rurkę laminatową do balsy na cyjanoakryl.

W międzyczasie zrobiłem testy napędu.

 

Tu mała nieprzyjemność. Miałem już jeden watomierz, ale ze złączkami XT60, więc dokupiłem drugi i dolutowałem złącza XT90. Przy podłączaniu okazało się, że coś zwiera. Błysnęło na wtyczce konkretnie. Miernik miał zakres do 150A, ale prąd maksymalny chwilowy zarejestrował ponad 300A o_O 
Tak wyglądają wtyczki po takim zwarciu:

 

Wróciłem do wcześniejszego miernika i takie uzyskałem wyniki:

 

Po sklejeniu sprawdziłem sobie jeszcze kąty.

 

 

 

Delikatnie trzeba będzie szlifnąć wnękę pod ster wysokości. Ogólnie to nie jestem zadowolony z tego przyrządu Robarta. Jeśli jest oczko na poziomicy, to wskazówka nie pokazuje zera. Jeśli ustawię pod wskazówkę, to znowu poziomica nie jest w oczku. 

 

 
Zadowolony za to jestem z innych gadżetów:
- zielony laser: https://pl.aliexpress.com/item/1005005209198572.html

- uchwyt do lutowania złącz: https://pl.aliexpress.com/item/1005010650331782.html

- wiertło stopniowane co 1mm. Mam rozwiertak modelarski do śmigieł, ale to wiertło działa lepiej. Dużo bardziej ostre.

[Ares]

Piękna staranna i czysta modelarska robota.

Gratuluję umiejętności .

Naprawdę masz wszystko dobrze zrobione.