TheKuba1414

OK, dzięki, idę docierać!

Witam, dzisiaj zajmuję się silnikiem, w oryginalnej instrukcji z opakowania nie ma niczego nt. docierania, a jedynie jest tekst o regulacji. Czy mogę docierać według instrukcji na tej stronie: http://www.nastik.pl/manual/ASP_Magnum_instrukcja.pdf Zakładam że w punkcie 9. chodzi o to co napisał mi modelarz115, przepustnica na max, niskie obroty i tak ma przepracować przynajmniej 10 minut? Fotki będą wieczorem

No właśnie tak teraz było że przepustnica na MAX a on na wolnych obrotach, jak dawałem na około 1/2 to działał szybciej i mnie to trochę zdziwiło, ale skoro tak radzisz to znaczy że jest dobrze . Jakieś zdjęcia wrzucę jutro

Kadłub już gotowy w 80%. Tymczasem dzisiaj po odłożeniu kadłuba do klejenia ponownie spróbowałem z silnikiem... Kombinowałem z ustawieniem iglicy 2 godziny, oczywiście nie odpalił aż w końcu spod głowicy silnika zaczęło tryskać paliwo. Pierwsza myśl - zepsułem silnik Chwila konsternacji, wytarłem, odkręciłem głowicę, wytarłem, dokręciłem i znowu próbuję i znowu paliwo leci spod głowicy, w tym momencie przypomniałem sobie że ktoś na forum pisał że silnik mu odpalił na 14 ząbku odkręcenia iglicy. Ustawiłem i odpalił na ok. 2s, potem zgasł, dalej próbowałem, później już tylko zaskakiwał na jeden obrót. Potem przypomniałem sobie że ktoś mi pisał że silnik ma pluć paliwem z każdej strony, odkręciłem iglicę na 3,5 obrotu, pokombinowałem, raz 3 raz 4 itd. I nareszcie odpalił, ale przez głupotę go zgasiłem... Dobra, będzie happy-end. Później odpalił jeszcze raz, popracował około minuty, zgasiłem go (właściwie sam gasł na minimalnej przepustnicy, ale to chyba normalne przed regulacją i docieraniem?) Poszedłem po instrukcję do silnika aby zacząć docieranie, odpaliłem, przepracował ok. 5 minut, zgasiłem i wtedy zobaczyłem że wyładowała mi się grzałka, więc koniec na dzisiaj Podczas pracy z wydechu leciało nie do końca spalone paliwo, bo miało brązowo czarny kolor, a normalne ma zielony. Proszę o jakąś instrukcję jak go poprawnie w pełni dotrzeć. Poza tym jest jedna rzecz która mnie zaniepokoiła... silnik przy pełnym otwarciu zaworu powietrza (przepustnicy) pracuje wolniej niż np. w połowie otwarcia, jak już mówiłem pluje paliwem z tłumika, odpalił na bardzo bogatej mieszance, no i nie jest jeszcze wyregulowany, ale chyba nie powinno tak być że na pełnej przepustnicy działa wolniej niż w połowie?! Ogólnie chyba regulacja będzie musiała być gruntowna, silnik nie pracuje równo, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem czy to objawy czegoś złego, czy to po prostu normalne w nowych silnikach?

W HK rozpoczęła się jakaś duża promocja siedmiodniowa - dzisiaj duża ilość ram do wielowirnikowców za 1$ Może kogoś zainteresuje: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/seven_deadly_wins_promo.asp

Jednak zrobię tak jak kolega modelarz115 w swoim wicherku czyli zastosuję deseczki balsowe, mam tylko pytanie, rozumiem że dwa żeberka zewnętrzne mają być całe a resztę ściąć równo na troszkę więcej niż długość steru, następnie przykleić balsę, ściąć lekko odcięte kawałki żeberek, również przykleić do nich balsę, a z tyłu dać listewkę 5x3, tak? Ster jednak zrobię odrobinę dłuższy - 3cm, co oznacza że muszę dokonać nacięcia 3,7cm od końca statecznika - 3cm to ster, 6mm to dwie deseczki balsowe i 1mm to zawias, robię to z deseczki balsowej bo łatwiej będzie mi w niej wyciąć otwory, zrobię to przed instalacją łącząc obie deseczki i wycinając w bloczku, tak aby było równo. Tymczasem powstaje kadłub, jeden bok jest już na wykończeniu, jutro zabieram się za drugi. :]]]

Oczywiście że można, tylko cały projekt, nie np. sam kadłub lub skrzydło. Jeśli zachowasz odpowiednie proporcje to nie ma problemu.

Dokładnie, najpierw wybierz i zbuduj model a potem będzie się coś dobierać. Jeszcze raz polecam Ci Wicherka, sam teraz buduje i nie jest trudny

Do samolotu o rozpiętości 1200mm nie dawaj serw standard ani maxi, najlepsze będą mini, jeśli to trenerek to o wadze ok. 9-12g. Nie ma takiego założenia, najszybsze serwa najczęściej używa się do sterowania gazem w samolotach spalinowych, do Twojego modelu spokojnie wystarczą serwa 0.10-0.12s

Silników elektrycznych jest cała masa, przynajmniej według mnie, z pewnością dobierzesz jakiś odpowiedni. A co do serw to można je z grubsza podzielić na cztery kategorie: - plastikowe - metalowe - analogowe - cyfrowe Jak można się domyślić, metalowe są trwalsze od plastikowych, wytrzymają np. mocniejsze uderzenie. Różnica pomiędzy analogowymi a cyfrowymi jest trochę bardziej skomplikowana: Analogowe - na silnik w serwie podawane jest różne napięcie, co skutkuje różnym wychyleniem, siła serwa proporcjonalna do wychylenia. (większe napięcie = większa siła i większe wychylenie) Cyfrowe - na silnik podawane jest stałe napięcie, silnik tylko otrzymuje sygnał, siła serwa stała niezależnie od wychylenia. Wyróżniamy jeszcze trzy parametry serwa: siłę, prędkość i napięcie działania Siła to po prostu ciężar jaki może utrzymać serwo na dźwigni. Prędkość, oznaczana w sekundach na x stopni - np. 0.10s/60s oznacza że serwo wychyli się o 60 stopni w ciągu 0.1s. Napięcie to chyba jasne i nie muszę tłumaczyć. Wyróżniamy jeszcze kategorie rozmiarów i wagi. - Micro (do ok. 10g) - Mini (do ok. 30g) - Standard (powyżej 30g) - Maxi (duże serwa powyżej ok. 150g) Co do ostatniej kategorii, to nie jestem pewien. Każde serwo ma też swój zakres ruchu, 120 stopni, 180 stopni, 360 stopni itd. Teraz odpowiem na pytanie, każdy dobiera serwa jakie chce, nie ma ustalonych konkretnych zasad że do takiego modelu analogowe metalowe a do takiego cyfrowe plastikowe, aczkolwiek są zalecenia. Jeśli model jest mały <100cm rozpiętości to nie ma potrzeby wsadzać tam serw cyfrowych, bo po prostu ich nie wykorzystasz, jeśli chcesz wyposażyć akrobata 3D, gdzie jest potrzebna precyzja to już lepiej wziąć cyfrowe, metalowe są dobre tam gdzie występują duże obciążenia, załóżmy że masz serwo na ogonie, które steruje tylnym kółkiem i sterem kierunku, lądujesz na betonie, za każdym razem gdy lądujesz tylne kółko uderza o beton a serwo ma duże obciążenia, wtedy lepsze jest metalowe bo w plastikowym szybko rozjadą się przekładnie. Podsumowanie: budujesz mały modelik z pianki - analogowe plastikowe w zupełności wystarczą największy problem jest z modelami średnimi, tymi pomiędzy małymi i drogimi gigantami, wtedy trzeba już samemu się zdecydować jakie chce się zamontować serwa. Mam nadzieję że rozwinąłem temat i znasz już podstawową wiedzę nt. serw do modeli RC

Dla niektórych ciężko, dla niektórych nie. Wybór serw jest bardzo duży w wielu sklepach, czasem za duży i stąd problemy w wyborze Co do silników, to zależy czy elektryczne czy spalinowe. Są zasady doboru. PS: Może Wicherek? Nawet ktoś chyba kiedyś na tym forum budował go w wersji dwupłatowej.

1. SW 2. Lotki 3. Gaz 4. SW. 5. Klapy 1 6. Klapy 2 7. Podwozie 8. Oświetlenie 9. Hamulce aerodynamiczne (rzadko) Czasami jeszcze lotki są na dwóch kanałach. Tyle wiem

Wersja nr. 2 odpada na 100%, Wersja nr. 1 jest najprawdopodobniejsza, póki co jestem zdecydowany na nr.1, ale jak model po ukończeniu nie będzie cegłą, to zastosuję wersję nr.3, zawsze bezpieczniej, nie wiadomo jak dużo prądu będą zużywały diody. A teraz mam ostatnią porcję pytań odnośnie statecznika i steru poziomego :] Czy dźwigary mogą być zrobione z listewek 5x3? Wiem że w planach jest 3x3 ale za to twórca projektu i kitu CNC który posiadam założył włożenie tam listewek 5x3, chyba nie będzie dużej różnicy w wadze? Jak już odetnę koniec żeberek, to muszę tam wstawić jakąś płytkę, tak, aby było do czego przymocować zawiasy, czy ta płytka może być wykonana po obu stronach z balsy 3mm? Mam też do dyspozycji sklejkę 2mm. Jaki jest dobry sposób na wycięcie otworów pod zawiasy? mam zawiasy o szerokości 22mm, trzy na cały ster wystarczą? Pozdrawiam i mam nadzieję że kolejne zasypywanie pytaniami nie robi problemu

Dzięki za wszystkie rady, jutro przeczytam to wszystko ponownie i zabiorę się do roboty. A w międzyczasie ubzdurałem sobie oświetlenie do wicherka, wiem że nie ma po co, że to zbędna waga, że bez sensu itd. Ale chcę i tyle znalazłem sobie taki zestawik i szału nie ma ale wystarczy, waży 35g: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=32443 Tylko mam problem z kanałami... mam 6 kanałowy odbiornik z dodatkowym wejściem na sensor i i-bus 1 - SW 2 - lotki 3 - gaz 4 - SK 5 - klapy 6 - klapy bat - zasilanie sensor - RPM do silniczka servo i-bus - pusty z lotkami na jednym kanale nie ma problemu, natomiast klapy chyba muszę zrobić na dwóch, dodatkowe zasilanie do oświetlenia to zbędna waga, chciałbym podpiąć je do odbiornika, tak aby było sterowane z nadajnika. I teraz mam kilka opcji: Opcja nr. 1 prosta - klapy na jednym kanale, na przedłużaczu do jednego serwa rewers, np. taki http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=61465 brak możliwości poszczególnego regulowania wychyleń klap, konieczność regulowania snapami i dźwigniami serw. Opcja nr. 2 trudniejsza - i-bus podłączony do osobnego wyjścia w odbiorniku = dodatkowe 4 wyjścia. i-BUS daje możliwość podpięcia czterech dodatkowych mechanizmów wykonawczych pod jeden kanał, przykład: mam diodę led na kanale szóstym, podpinam i-BUS, konfiguruje go pod kanał szósty, podpinam dodatkowe cztery diody i dodatkowe zasilanie do i-BUSa i teraz pod kanałem szóstym mam wszystkie pięć diod, te podpięte do i-Busa mają osobne zasilanie. W praktyce nie ma ona sensu w tym modelu bo wyjdzie na to samo jak przy punkcie pierwszym, ja mam plan kupić tak jak napisałem zestawik na jeden kanał, więc nie ma to już żadnego sensu. Opcja nr. 3 najprostsza - osobne zasilanie oświetlenia, brak możliwości zdalnego sterowania I informacja, nie przekonacie mnie do zmiany decyzji, bo pomysł na oświetlenie wyszedł od brata, który wręcz nalega aby było, a mi się to bardzo spodobało, no cóż, kombinuję, mój pierwszy model konstrukcyjny, ale będzie miał bajery. Możliwe że mylę się z i-BUSem, jeśli tak to proszę o sprostowanie.

Faktycznie, masz rację, skoro lotka krótsza, to musi być szersza, myślę że ostateczne wymiary będą wynosiły 45mm x 370-380mm. Co do klap, to nie wiem, nigdy ich nie robiłem i nie wiem jakie muszą mieć wymiary, może 200mm wystarczy? Wtedy zrobiłbym 3mm przerwę od kadłuba i 5mm przerwę od lotki. Może tak być? Proszę o opinie kogoś kto ma klapy i wie jakie muszą być Pozdrawiam

Dobra, wszystko mi wytłumaczyłeś, lotki na 2/3 skrzydła nie będą mi się podobały, więc zrobię je na 35cm, ale za to przedłużę je do 5cm (będzie ok?), czyli lotki 35cm x 5 cm. 66 - 35 = 31cm, chcę aby pomiędzy klapą i kadłubem oraz pomiędzy lotką i klapą była przestrzeń, więc klapa będzie miała 20-25cm szerokości i 5 cm długości. Ster zostawię w spokoju i zrobię tak jak w planach.

Wiem że Schier tak napisał, ale ja nie wiem czy dobrze rozumuje co jest tam napisane, dlatego się pytam

Ojeju, błąd w zapisie, chodzi mi tylko czy te wymiary są poprawne

Ooo. Ja to zrozumiałem tak że ster wysokości ma mieć długość 20% cięciwy całego statecznika, czyli 2,5cm - dobrze? A z lotkami, nie wiem czy dobrze rozumiem ten rysunek, cięciwa jest zaznaczona jako L, więc co jest zaznaczone jako S? Lotki mają mieć długość 20% L czyli cięciwy i szerokość 2L czyli jej dwukrotność? Skoro cięciwa u mnie będzie wynosiła 200mm, to lotka powinna mieć długość 4cm i szerokość 40cm? Mam wątpliwości co do tych lotek, bo skoro rozpiętość modelu to 138cm, 6 cm zajmuje kadłub (poszerzony), 132:2 = 66cm, jeśli lotka miałaby mieć 40cm to zajmowałaby większość skrzydła A i jeszcze pytanko troszkę inne, te kawałki w które będę wklejał zawiasy mogą być z balsy 3mm?

Wszystko zamówione, w międzyczasie zabrałem się za statecznik poziomy, mam kilka pytań odnośnie steru: 1. Jaką długość ma mieć statecznik oraz ster? Wiem że muszę ściąć wszystkie żeberka oprócz zewnętrznych, zrobić to przed, czy po sklejeniu statecznika? 2. Gdzie dokonać ścięcia żeberek? Rysunek poglądowy może wyjaśni o co mi chodzi: Tak jak ostatnio, nie bójcie się, rysuneczek nie pokazuje faktycznego kształtu, skali i rozmiaru żeberek, są zrobione według planów. Rysunek zrobiony w minutkę tylko w celach wyjaśnienia pytania.

Było bardzo fajnie, co prawda nie uczestniczyłem w pikniku, ale i tak pokazy bardzo mi się spodobały, za rok przyjeżdżam z modelem

No... zawsze robię kontrolę przedstartową, no ale jak to bywa człowiek z rutyny widzi że się rusza to ok no i niestety jednak nie ok A co do gazu to bez wydziwiania też wezmę MG90S

Nie myślałem nad klapolotkami, mam z nimi złe doświadczenia, tzn. po pierwsze problemy z konfiguracją, moja aparatura nie posiada wbudowanej funkcji klapolotek, trzeba było robić je na miksach, po drugie revers na lotkach i krecik... Tak, mam dużo dylematów co do wyboru części. Skoro tak piszesz, to biorę MG90S, 6 sztuk, klapy, lotki, SW, SK. Została tylko kwestia serwa na gaz

MG90S prawdopodobnie będę zamawiać na powierzchnie sterowe, chcę od razu kupić serwa do klap aby nie robić kolejnego zamówienia, jeszcze co do MG90S to podczas zbierania rzeczy do zamówienia zauważyłem trochę inne serwa, mianowicie MG-91, w modelemax kosztują ok. 1zł więcej od MG90S za sztukę, są cyfrowe i silniejsze, ważą tyle samo, z tego co wiem mają wszystkie przekładnie metalowe, jedynie są wolniejsze o 0.03s, no i teraz kurcze nie wiem... niby z góry widać przewagę MG-91, zakładam że mi 0.03s nie zrobi różnicy, brak dużej różnicy w cenie spowodował że te serwa mnie kuszą, no nie wiem... może ktoś się wypowie na ich temat? Patrzyłem na opinie na banggood na ich temat, mają w 86% 5 gwiazdek, więc chyba dobrze. Co do serwa na gaz to jeszcze się nie zdecydowałem, z tego co czytałem na gaz powinno być precyzyjne i szybkie.

Z łapki się będę bał że źle rzucę i... chyba nie muszę kończyć Dobra, to będzie z klapami Tylko pytanko, jakie serwa do klap? Takie jak do powierzchni sterowych, czy mogą być mocniejsze/słabsze?