niziel

Mirku, zrobiłem próby klejenia blaszki stalowej do kawałka sklejki i niestety klej topliwy nie zdał egzaminu, z łatwością blaszka odkleiła się, na sklejce trzymał trochę lepiej. Zrobiłem próbę klejania klejem dwuskładnikowym epoksydowym, i tu sytuacja wygląda dużo lepiej, sporo siły musiałem włożyć aby klejoną blaszke oderwać. Zastosuję epoksydowy.

Dach z zejściówką wyższej części nadbudówki bedzie zdejmowany, to będzie jedyny dostęp do wnętrza łodzi. Blokowany jest długimi szpilkami, wyszło całkiem nieźle, dach jest dobrze spasowany i dociągnięty do boków nadbudówki.

W międzyczasie powstały dwie pokrywy luków, będą zamykane na magnesy, oraz forluk, przy oszkleniu którego wykorzystałem nową frezarkę.

Prace na nadbudówką, przykrywam listwami mahoniowymi, żmudna, lecz przyjemna robota ?

Kadłub pokryty jest laminatem, więc sprawa prosta, pokryję go lakierem poliuretanowym V3V (wspominałem wcześniej). Pokład natomiast jest z drewna teakowego, więc wypadałoby zabezpieczyć go olejami, jak to robią w dużych łodziach, ale zważywszy że u mnie między listwami, nie ma elastycznego uszczelniacza, tylko zwykły cienki karton, więc aby poprawić szcelność planuję pomalować go lakierem podkładowym (mat), stosowanym do drewna egzotycznego, oleistego jakim jest teak: https://www.castorama.pl/lakier-podkladowy-hartzlack-bezbarwny-1-l-id-1007884.html Nadbudówka natomiast będzie z mahoniu i będzie ona zrobiona "na wysoki połysk", do czego zastosuję wspomniany wcześniej lakier V3V. Taki mam plan.

Zabrałem się za prace na pokładzie. Wkleiłem nadburcia, wzmocniłem je, laminując z kadłubem, i pozostała tylko część dziobowa, ale to zrobię razem z okuciem dziobu, trochę później. Zabrałem się za nadbudówkę i tu muszę przyznać, że trochę żałuję że nie przyłożyłem się do tego na etapie wycinania wręg. Wtedy nie miałem na to pomysłu i założyłem że będę się martwił na etapie montażu i to był błąd. We wręgach nie uwzględniłem możliwości montażu listew na krawędziach załamań poszczególnych powierzchni, co teraz znacznie utrudnia pracę. Krótko mówiąc, muszę teraz więcej kombinować aby zapewnić możliwość przyklejenia sklejki, „obicia” nadbudówki i zapewnienie właściwego kształtu. Oczywiście jest to do wykonania, ale wymaga więcej czasu i pracy. Nadbudówka będzie zrobiona z listew mahoniowych, a dostęp do środka zapewnię przez zdejmowany dach wyższej części nadbudówki, muszę tylko wymyśleć jakiś sprytny sposób zamknięcia.

Przyszedł czas na przymocowaniu balastu. Przykręcony jest dwoma śrubami M4 i oblaminowany tkaniną 80 i 24g. W sumie 3 kg ołowiu. Laminat położyłem na całym spodzie kadłuba, więc jest dobrze wzmocniony.

No tak, raczej już ta opinia wyleczyła mnie z tego pomysłu, pozostaje przy posiadanym i sprawdzonym V3V, i "antyporostowym" akrylu. Oczywiście zrobię najpierw próbę zadziałania, czy poliuretan nie zeżre tego akrylu, jeśli nie to tak robię, no i maiowć będę pędzlem, z Omegą poszło mi całkiem nieźle, lakier się ładnie rozpłynął i smug nie było, jedynie trocję pyłków się poprzyklejało... Malowanie lakierami samochodowymi, o którym pisałeś raczej odrzucę, nie dlatedo żeby to było złe rozwiązanie, wręcz przeciwnie, ale tylko dlatego, że pomiędzy zielonym akrylem a bezbarwnym chcę jeszcze namalować wąski pasek koloru czarnego, więc konieczne będzie oklejanie, i tu lakier powinien być już w miarę dobrze przeschnięty

Zgadza się, masz rację, a myślę o takim rozwiązaniu: dam "antyporostówkę" lakier akrylowy w spreyu, a na to i na resztę kadłuba bezbarwny poliuretan, albo pędzlem ten co mam V3V, lub ten w spreyu który znalazłem, oczywiście z właściwym przygotowaniem powierzchni, myślę że te dwa lakiery powinny się ze sobą połączyć. Akryl: https://allegro.pl/oferta/uniwersalny-lakier-akrylowy-zielony-400ml-ambrosol-10885545064 Poliuretan spray: https://allegro.pl/oferta/maston-two-2k-pu-400ml-poliuretanowy-lakier-11361995132 Poliuretan V3V: https://allegro.pl/oferta/3v3-lakier-jachtowy-bezbarwny-polysk-750ml-v33-12544286443?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=OGQ1ZTM3NWMtY2M0OC00YmJmLWFkZWQtZGE1ZTA4OWExMzI0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=08c837ef-5017-4675-9c9b-843f4e418c75

Myślałem o lakierze wykończeniowym, na przykład taki, jego raczej już nie trzeba pokrywać bezbarwnym. https://allegro.pl/oferta/maston-two-2k-pu-400ml-poliuretanowy-lakier-11361995132

Może trochę wybiegam w przód, ale myślę już o malowaniu kadłuba. Sporo pisaliśmy na temat lakierów przy relacji z budowy Omegi i na pewno wykorzystam lakier bezbarwny, który mi pozostał z Omegi 3V3, ale tu muszę pomalować jeszcze „antyporostową” poniżej KLW, w kolorze zielonym. Pomyślałem, że robię tak: cały kadłub pomaluje bezbarwnym a „antyporostówkę” dam na wierzch w sprayu, może poliuretan, czy to dobra droga Waszym zdaniem? Albo może jakaś inna zielona farba (jaka)? Macie może jakieś sugestie w tym temacie?

Przymierzając się do wykonania okienek, chciałem uzyskać zaokrągloną wewnętrzną krawędź ramki i do tego celu zrobiłem coś w rodzaju wykrojnika (wycięty laserem). Blachę wykorzystałem z puszki po orzeszkach, srebrna, błyszcząca i bardzo cienka 0,2 mm. Jeden jej minus, że była trochę mało ciągliwa i się zrywała, ale cel osiągnąłem, sama krawędź została zaokrąglona. Szybka z plexi gr 3mm została wklejona, powinno być ok.

Dziękuję, długo się zastanawiałem nad tym sterowaniem i to rozwiązanie podsunął mi Jarek i dobrze, bo miałbym linki na pokładzie przy rumplu ?. Myślę że w tym przypadku jest dobre rozwiązanie, tylko jeszcze jakąś gumę naciągnę na rolkę, linki się nie poślizgną. W środku już wszystko gotowe, czas na przyklejenie pokładu.

Tak, optymalnym rozwiązaniem byłyby rolki (kółka), nie ma wtedy oporów, nic nie trze, ale świadomie z takiego rozwiazania zrezygnowałem ponieważ po położeniu pokładu dostęp staje się bardzo utrudniony, wręcz niemożliwy i nie miałbym możliwości przewleczenia linki przez rolki. Dlatego wybrałem porcelanowe przelotki.

Sebastian wiem, ale po prostu nie rozumiem, lub nie potrafię sobie wyobrazić jak w moim przypadku ten Bowdwen miałby być poprowadzony na zakrętach 90 st i mniejszych (pierwsza przelotka). A każda krzywizna pancerza, to zwiększona powierzchnia tarcia o niego linki.

Sebastian, w dalszym ciągu nic nie kumam, i jakoś nie widzę sensu w tym co proponujesz. Jaką siłę ma wytracić przemieszczającą linka w pancerzu? Zwróć uwagę, że przez przelotkę bliżej steru, linka zakręca prawie pod kątem 90 st. Co tam możesz zrobić z Bowdwenem? A między przelotkami pancerz nie jest do niczego potrzebny. A sama linka przesuwa się po nie całym centymetrze w każdą stronę i tylko na tym odcinku ociera o przelotki, ale na prawdę nie widzę tu żadnego ryzyka przetarcia, ile by musiała ta łódka pływać? To są porcelanowa przelotki, o idealnie gładkiej powierzchni.

Tak, może być z tym potencjalny kłopot, i pochylę się nad tym, choć na rolce steru linka nawinięta jest 4 x więc sama się zaciska, ale zawsze się może przesunąć przy oporze na sterze. Teraz trzyma się dobrze i sie nie slizga, ale faktycznie moze to być slaby punkt. Rolką serwa nie ma sie co przejmować, tam się nic nie stanie, końcówki linki przechodzą przez otworki i są przymocowane więc tam się nic nie ślizga. Nie chcę już radykalnie przerabiać rolki, ale naciągnę na spód rolki (gdzie spoczywa linka) cienką gumę, linka na takim podłożu na pewno się nie przesunie. Powinno wystarczyć. Przetarcia linki na porcelanowej przelotce się nie obawiam. Pomyśl, jak długoi z jaką siłą trzebaby pocierać nylonową linką o idealnie gładką powierzchnię porcelany aby uległa przetarciu? Myślę że nie nastąpi to za mojego życia ?. Powiedz, jaki masz pomysł, jak to widzisz z umieszczeniem linki w otulinie? Nie bardzo mogę sobie wyobrazić jakby mialo to wygladac?

System sterowania sterem za sugestią Jarka zrobiłem na rolkach, i całkiem sprytnie to wyszło. Linka poprowadzona jest przez porcelanowe przelotki wędkarskie, z możliwością naciągu, na rolce serwa. Dobre rozwiązanie, gdyż nie będzie widać na pokładzie żadnych linek. Powoli już kończę prace pod pokładem. 20221231_184954.mp4

Dzięki, faktycznie, gdzieś powinienem mieć nawet pistolet do klejenia, a i jakąś kieszonkę też można wystrugać, będzie wtedy klejony z dwóch stron.

Panowie, potrzebuję porady. Pokrywy luków chciałbym zamykać na małe magnesy neodymowe, które musiałyby być przyklejone. Jakiego kleju najlepiej użyć, epoksydowy, żywicę epidian, CA, czy może jakiś inny? Co będzie dobrze trzymało? A przy okazji, życzę Wszystkim w Nowym Roku dużo zdrówka, i dużo frajdy przy budowie zabawy z modelami.

Dziękuję, ale nadbudówka będzie większym wyzwaniem. A spoiny zrobiłem z cienkiego kartonu pociętego na paski, nasączonego wcześniej czarną bejcą, klejone rzadkim CA. Widać je na zdjęciu we wcześniejszym moim poście.

Daje radę sam ?, największa frajda to budownie, więc nie ma pośpiechu.

Niestety czasu wolnego na przyjemnośći jak budowa łódki, nie ma zbyt wiele, ale to nie oznacza e nic się z moją Vegą nie dziele. Powstał pokład, posklejane listewki, oszlifowane cykliną. dodam że to chyba najlepszy sposób szlifowania drewna (raczej twardszego). Cylkina nie kurzy, zbiera cieniutki wiór i w efekcie daje gładką i równą powierzchnie. Po wklejeniu wszystkich listew, poddałem pokład lekkiemu działaniu pary wodnej i ułożyłem na wręgach. Z efektu jestem bardzo zadowolony, pokład idealnie ułożył się na wręgach, przybierając odpowiedni kształt, i nic nie pękło, nic się nie odkleiło, krzywizny są łagodne , ogólnie wygląda to dobrze. Jeszcze go nie przykleiłem, ponieważ nie mam jeszcze rolek do sterowania sterem, a do ich montażu lepiej mieć dobry dostęp. Jak juz wszystko uporządkuję pod pokładem, to zostanie on wklejony, a później kabina, ale tu jeszcze trochę czasu potrzeba.

No nie do końca. Przed podjęciem takiej decyzji, dokładnie szablonem sprawdziłem jak taki „płaski” pokład będzie się układał na wręgach i w których miejscach jak duże są jego ugięcia. Analizując to, znalazłem praktycznie dwa miejsca pokładu z większym ugięciem, ale nie aż tak dużym aby sobie nie można było z tym poradzić. Z tym ugięciem poradzę sobie kształtując gotowy pokład na „gorąco” (dużo nie potrzeba), powinien się na tyle wygiąć aby później dobrze ułożył się na wręgach. Nie obawiam się że się cokolwiek rozklei, używam kleju poliuretanowego, który jest również i dość elastyczny. Uważam, że będzie dobrze. I moim głównym celem nie jest to aby było „łatwiej”, ale przede wszystkim dobrze, więc staram się analizować to co za chwilę zrobię, a klejenie listew na pokładzie „leżącym” już na wręgach, nie gwarantuje ich dobrego klejenia, ponieważ w części dziobowej i na rufie nie ma możliwości ich dobrego naciągnięcia oraz dociśnięcia przy klejeniu. Nie mówię tu, że mam całkowitą rację, ale uważam że obrałem dobrą drogę.

Poklad będzie z balsy 2mm, a na nim przyklejam listewki. Zrobiłem z kartonu szablon w wyciętymi wszystkimi wystającymi elementami pokładu, i przenioslem go na balsę. Po wycięciu, pokład z balsy przymocowałem na płycie g-k i przystąpiłem do klejenia listew, kolejna żmudna robota. Na płycie wygodnie i łatwo przypina się i dociska klejone listwy pineskami. Doszedłem do wniosku, że lepiej będzie montować na płycie, mimo wcześniejszego wygięcia listew trochę prężą, a i przeszlifować też będzie łatwiej.