Graffi_25

14 minut temu, Shock napisał:

I nie demonizujmy, 2.6 m lata i startuje banalnie dla kogoś co latał co najmniej modelem 2.2 m.

Dokładnie tak a 3,1m jeszcze banalniej

13 godzin temu, enter1978 napisał:

Mam wrażenie że ciężko się lata modelem jednocześnie licząc co ile kosztowało

Wiesiu pamiętam jak pewnie ze 4 lata temu mówiłeś dokładnie to samo o 2,2m a teraz bez stresowo Ci to idzie.

Co mam powiedzieć ktoś kto lata 3m albo większym albo Jet stres z czasem odchodzi tak jak dyskomfort pozakupowy.

Aczkolwiek z tyłu głowy siedzi te zazwyczaj cztery zera i to przy 3m i odrzutowych zazwyczaj z dwójką z przodu. 

Za to jak wszystko jest przypilnowane i na czas sprawdzone i wymienione lepiej jak przeglądy w nowym samochodzie z salonu

Czas zmieni podejście i stres zniknie a zabawa i satysfakcja z budowy i latania ogromną.

11 minut temu, enter1978 napisał:

Nie, przykręcałem silnik, tym razem śrubki  na klej.

A na następny wyjazd prócz zapasowego śmigła zabieram ze sobą zapasowe podwozie , kompletne gotowe z ośkami i kołami , tak aby wymiana zamknęła się w 2 minutach

Znając życie będziesz woził to podwozie a i tak się nie przyda ... zapobiegaj sprawdzaj przed lotem model zamiast przygotowywać się na kolejną skuchę ...

W dniu 6.04.2021 o 20:56, Graffi_25 napisał:

Ja tam mówię że za dwa tygodnie No może trzy

HAHA znamy to już, 20 dni temu nie dalej sam napisałem i gdyby nie ta skucha z wzmocnieniami to już byś oklejał model  trzy tygodnie minie jutro  

Pokaż lepiej te przewody z pod spodu, i nie "kalecz" Pawer Boxa bo to jakaś listwa jest a nie Power Box a to dosyć spora różnica.

Z tego co widzę to te białe przewody to sygnały a skrajne zasilają odbiornik ale nie pokazałeś końcówek dlatego ciężko wywnioskować, a serwa wpinasz pod odpowiednie kanały i tyle.

10 godzin temu, Cybuch napisał:

No dobra. Co trudno zrobić ? lotkę tych gabarytów by wyszła równa , nie skręcona , sztywna ,lekka i nie z pofalowanym spływem.

To pytanie lub problem IGNOROWAŁEM bo od 20 lat robię to tak samo i wchodzi prosta a okazuje się że nie jest to oczywiste, DZIĘKUJĘ IRKU przy najbliższej okazji robienia lotki nagram filmik.

Na tą chwilę znalazłem tylko jedno zdjęcie jak to robię

Zasada jest dość prosta, kleję dwie strony kesonu jednocześnie i na krawędź spływu leję poliuretan aby ją utwardził a potem całość ściskam w dwa aluminiowe profile i przekręcam całość tak aby poliuretan ściekał na krawędź spływu. Heh niby proste ale wcale tak nie jest. Obiecuję filmik, narazie musi wystarczyć zdjęcie z MXa przy czym MX ma na tyle prosty profil lotki że można go położyć na stole i nie będzie zwichrowana lotka, mimo wszystko lewą i prawą robię odwrotnie gdyby miała uciekać końcówką 1 czy 2 mm to obie będą uciekać w dół bo obie na stole leżą dołem do powierzchni blatu.

Wiesiu te wzmocnienia zupełnie nie potrzebne i jeśli już to zupełnie nie w tym miejscu. Trochę bez sensu ale jak mówisz że się nie napracowałeś a i wagi nie doszło zbyt wiele to Twoja wola. Chcesz wzmocnić to sobie wzmacniasz.

Ja tam mówię że za dwa tygodnie No może trzy

Dobrze liczycie Panowie, jak bardzo oszczędnie potraktujecie folię i wykorzystacie każdy możliwy do odzyskania skrawek to 12mb powinno wystarczyć. Wiesiek kupuje folię z HK po 5mb w rolce. 

Czekam na efekty ... pierwszego lądowania.

Krzysiek piszesz zupełnie o czymś innym, o używaniu lotek jako przerywaczy co jest przy oblocie delikatnie mówiąc nie wskazane, zresztą przerywacze stosuje się po przyziemieniu lub tuż przed dotknięciem pasa na wytrzymaniu.

Doświadczeni Piloci Rc tak robią i to czasami żeby przyspieszyć lądowanie ale oni po pierwsze robią po 200-300 lotów rocznie i wiedzą z czym się to wiąże a nie piszesz że do oblotu  ustawić sobie tak lotki do lądowania gdzie model jeszcze nawet nie jest wytrymerowany.

Doświadczeni piloci wiedzą, że w ten sposób zwiększa się V min i podejście robi się z dużą prędkością i wytrzymaniem nad ziemią bo jeśli się przegnie to model zwinie się w kora szybciej niż zwykle i to dużo szybciej o czym pisałem już wczoraj.

Modele mają jeszcze jedną przypadłość i wtedy albo wogóle nie stosuje się klap albo to rozwiązanie o którym piszesz, mianowicie jeśli model ma na tyle małe obciążenie powierzchni i nadmiar mocy, że kiedy wychyli się klapy w dół a silnik pracuje na minimum to siła nośna jest na tyle duża oraz prędkość Vmin na tyle mała że silnik na minimalnych obrotach utrzymuje model w powietrzu i nie ma problemu z utrzymaniem większej niż minimalna prędkości ale tu żeby wylądować wystarczy zgasić silnik tylko trzeba korzystać z kilswicha do którego przekonałeś się całkiem niedawno  , jeszcze trochę i może przekonasz się do PB  

Reasumując, rozwiązanie jest stosowane ale przez doświadczonych pilotów z wieloletnim stażem i sporym nalotem ale nie polecam przy oblocie ani też bez wcześniejszych ustawień na większej wysokości celem przetestowania zachowania modelu.

Z mojej strony temat uważam za wyczerpany.

10 godzin temu, koniorc napisał:

Wiesław, planuję ulotnić swojego MX2 już wkrótce. Z uwagi na krótkie lotnisko potrzebuje użyc lotek jako hamulców aby zmniejszyć doskonałość. Widziałem na jednym z Twoich filmów że też tak robisz. Czy mógłbyś mi powiedzieć o ile odchylasz lotki do góry i jaką robisz korektę sterem wysokości?

Broń **** !!! Lotki w górę .... nie ma mowy wtedy o krótkim dobiegu ani wolnym i bezpiecznym lądowaniu !!! Takie działanie spowoduje wzrost prędkości modelu a w konsekwencji wzrost Vmin i skończy się albo lądowaniem z urwanym podwoziem w najlepszym przypadku albo utratą siły nośnej tuż nad ziemią i zwaleniem modelu na mordę lub na skrzydło i *** kaplica. 

Jeśli wogóle to lotki w dół i wysokość w dół oczywiście w odpowiednich proporcjach! Ale z mojego punktu widzenia wogóle nie ma takiej potrzeby bo model ląduje na 15-20m kwestia oczywiście wprawy i wcelowania w lotnisko. Polecam na oblot mimo wszystko wybrać otwartą przestrzeń z podejściem wolnym od przeszkód o pasie nie mniejszym jak 50-70m. W razie pytań PRV

Witam

Wiesiu zawsze łącze listwy, rzecz jasna w miejscach najmniej obciążonych i narażonych na pracę. Niżej dwa zdjęcia z których można naprawdę sporo wywnioskować.

Problem polega na tym że jak ktoś napisze coś mądrego to 90% forumowiczów to neguje bo nie wie o co chodzi albo "się zna lepiej"  więc po co pisać skoro wszyscy wiedzą lepiej !!!

3 godziny temu, Cybuch napisał:

Coś mi się wydaje , że ten rozstaw goleni jest za mały. Wygląda jak Rafał napisał " wygląda jak koza " ale może na filmie tak wyszło. Coś według mnie trzeba zmienić.

Buty nie pomogą , to nie ma proporcji , według mnie , wygląda bidulowo ? podwozie ma zbyt mały rozstaw.

Coś Ci się jednak wydaje, podwozie jest w proporcjach i dopasowane do wielkości śmigła!!! Czasami zastanawiam się po co to czytam bo już się nie da nawet opisać słowami głoszonych tu głupot przez g.... znające się na temacie osoby.

KAŻDY ROBI JAK UWAŻA, NA TYM POLEGA MODELARSTWO !!!

Gdyby ktoś jeszcze miał chęć na MXa w starej cenie to kilka sztuk ( kilka to 3) w starej cenie - 

Panowie to nie kwestia płynu / wody to raczej kwestia jakości balsy,  wszystkie pęknięcia są na jednej desce. Naprężenia są i to ogromne podczas wysychania drewna ale ten materiał już ma to do siebie  że pracuje i to też wykorzystujemy, bo gdyby nie pracował to nie był by tak wytrzymały na obciążenia  Ale te pęknięcia to zdecydowanie kwestia jakości materiału, po prostu trafiła się jedna deska gorszego sortu.

Wiesiu różnica w wielkości na zdjęciu nie oddaje realnych odczuć ale różnica jest niżej dwie extra 2.7 i Yak 2.2

20 godzin temu, arek1989 napisał:

Najpierw przyklejacie tę listwę, a później względem niej ustalacie keson? Muszę przetestować taki sposób, ale wydaje się, że wyjechanie kesonem za listwę, a później zeszlifowanie nadmiaru powinno dać fajny efekt.

 

Arek nie powinno a daje fajny efekt i jeśli poprawnie wyszlifujesz tą listwę do żeberek to nie masz problemu z zapadającym się między żebrami kesonem na krawędzi natarcia.

10 godzin temu, Cybuch napisał:

Krzysiu , Jakto , Dwa razy wkręcona i gwint w sklejce zerwany.To się trzyma jak w dekturze - wybacz.

Wytrzymuje i to w 3 metrowych modelach !

Wystarczy zrobić jak Dusia, wkręcić - wykręcić - zalać kropelką CA ( rzadki ) - zamocować serwo - wkręcić. Gwarantuje że jak nie masz dobrego klucz to nie przekręcisz żeby zerwać. Kolejna dyskusja na zasadzie cały świat tak robi i lata a JA mówię że to nie wytrzyma ?

Wiesiu, Ty się bierz za skrzydła lepiej, zamiast bawić się elektroniką   

Marcin to kazał napisać : " Głuppi Marcin powiedział, że instrukcja jest do czytania a nie do oglądania "   ale dobrze że już ruszyło     

Wyniki tłumaczenia

Godzinę temu, Cybuch napisał:

Rafał , to nie ironia lecz pytanie . Od jakiegoś czasu proszę Was o wyjaśnienie co te PB maja w sobie czego ja nie wiem.Jak działa , jakie ma funkcje itp., może da się samemu coś takiego zmajstrować.

Irek zadajesz pytanie retoryczne i oczekujesz odpowiedzi ... ! Insteukcja dostępną na stronie PB, a opinie 80% modelaży z 81% używających PB są pozytywne. Zamknijcie temat raz na zawsze niech każdy robi co uważa za bezpieczne i słuszne.

Zawiasy jak zawiasy ważne żeby były z dobrego materiału. Graupnery były z PA6 (nazwa technologiczna tworzywa ) pasowały rozmiarem i wytrzymałością. Były zaprojektowane w taki sposób aby w najbardziej narażonym na urwanie miejscu, się nie urywały. Ale z powodzeniem można stosować inne chociażby zaczynając od tej wielkości:

https://modelemax.pl/pl/zawiasy-inne/9873-zawias-kavan-3920mm-duzy-10-sztuk0073-a?fast_search=fs

Są trochę mniejsze ale również z PA6 i pogrubione bliżej osi obrotu.

Wiesiu nie ma ponieważ spływ to prostokątna deska, tak jak i paski na żeberka w tym modelu akurat kesony są szczątkowe czyli te ażurowane. Reszta kesonów to proste deski które utniesz od linijki.