Hincek

Robertus technika może byłaby szybsza gdyby mieć ploter tnący 3D, który wyciąłby wszystko za Ciebie Przygotowanie wzorników i wycinanie pianki zajmuje naprawdę sporo czasu, ale za to efekt jest znakomity nawet bez szlifowania. Kontynuując wątek pora przygotować blok XPSu. Płytę 60x120 podzieliłem na 3 długie bloczki o szerokości 20cm i dodatkowo zaznaczyłem ich środek by mieć później punkt odniesienia. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w planach zaznaczyłem poszczególne odległości wręg o długości A-H, następnie A-H podzieliłem na pozostałe części, wszystkie na bieżąco numerując. Poszczególne wymiary naniosłem na poniższym planie. Tniemy blok XPS wzdłuż piłą ręczną na bloki 20cm, starając się zachować minimum precyzji. Jest pewien margines bezpieczeństwa więc spokojnie. UWAGA drut oporowy nagrzewa się do wysokich temperatur, unikać kontaktu z ciałem, ubraniem i łatwopalnymi elementami wyposażenia wnętrza, ale przynajmniej napięcie nie zabija. Pora uruchomić wycinarkę termiczną i podzielić nasze pasy XPS na elementy A-H, a następnie B-C, C-F i F-H. Wystarczy położyć ją w odpowiednim miejscu cięcia, włączyć, a grawitacja załatwi resztę. Jak wycinać skomplikowane elementy? Mocujemy odpowiednie szablony po obu stronach bloku XPS, za pomocą szpilek i kilku kropel kleju termotopliwego, zachowując oś symetrii którą wcześniej wyznaczyliśmy. Gorący drut przetnie klej termotopliwy, ale musisz sam rozważyć czy nie spowoduje to późniejszego przesunięcia szablonu względem ciętego bloku. Nigdy nie wycinam całego elementu na raz, zamiast tego zaczynam zawsze w kilku miejscach jak pokazałem na zdjęciu. Jeśli po wycięciu całego elementu szablon nadal trzyma się pianki rozdzielamy je za pomocą mocnego alkoholu np IPA. Pora wyciąć wnętrze kadłuba i tu mogą pojawić się problemy gdyż niektóre elementy występują w kilku wersjach, do wycinania kanału powietrznego i do wycinania zewnętrznego kształtu kadłuba, poza tym istnieją elementy "podcięte" do późniejszego przyklejenia skrzydła. Opcja najłatwiejsza, czyli wycinamy kanały a następnie kształt zewnętrzny. Opcja trudniejsza, np element F-t, po wycięciu kanału trzeba wymienić na element F2-t i wyciąć kształt zewnętrzny. Opcja z *, elementy G1-b i G2-b należy zastosować w kolejności F2-b z G2-b i G1-b z H-b Po wycięciu wiadra elementów możemy przystąpić do klejenia, użyłem kleju polimerowego dragon i szpilek do utrzymania konstrukcji w całości. Ponadto kleiłem wszystkie elementy na raz, by być w stanie korygować na bieżąco ewentualne niedokładności wynikające z mojego cięcia jak i samej płyty, która idealna nie jest. Z resztek pianki przygotowałem dziób. Na koniec przy użyciu H-t zrobiłem... no cóż koniec (może ogonek?) Przy okazji widać że coś było nierówno.

Nooooo, mam nadzieję że mój będzie latał równie dobrze Materiały XPS Ursa 100mm na kadłub XPS Climapor 7mm na skrzydła i stery sklejka na szablony, użyłem 4mm gdyż wszystko wycinam wyrzynarką Zacząłem od budowy narzędzia tnącego. Z rurek, kolanek 1/2", drutu kanthal 0,4mm, ściemniacza led i starego lipola powstał ploter ręczny. Po długiej i nudnej pracy wyrzynarką i oszlifowaniu otrzymałem to Niestety na planach nie zaznaczono osi symetrii szablonów, więc musiałem to zrobić na wyciętych elementach :/ Wam sugeruję zająć się tym przed przyklejeniem planów na sklejkę. By nie pogubić reszty planów od razu wyciąłem skrzydła i usterzenie. Nie jest to konieczne ale wolałem wkleić listewkę jako wzmocnienie skrzydła, by zagłębić ją w climaporze użyłem przystawki frezującej do miniszlifierki. Oczywiście trzeba to zrobić przed wycięciem ostatecznego kształtu by mieć równą krawędź odniesienia podczas frezowania.

Cześć Już od jakiegoś czasu męczył mnie ten model więc w końcu trzeba było się z nim zmierzyć. Podpatrzony na FliteTest i RCexplorer. Chciałbym zaznaczyć, że będzie to moja pierwsza relacja z budowy, pierwszy model wycinany przy pomocy 'gorącego druta' i pierwszy EDF, więc jest sporo miejsca na błędy. Znając dokumentacje i techniki prezentowane przez ekipę FliteTest spodziewałem się lepszego opisu budowy, szczególnie że po drodze można popełnić kilka błędów, których ja staram się unikać a Was przynajmniej o nich poinformuję. Co buduję Opis budowy na RCExplorer http://rcexplorer.se/projects/2014/01/viggen/ Oryginalny szwedzki wątek o modelu - podziękowania za link dla Andrzeja K. http://www.svensktmodellflyg.se/forum1.asp?viewmode=1&msgid=169229 Plany http://assets.flitetest.com/article_files/ViggenEDFplans_1367267897.pdf FliteTest Technika budowy CDN

Moje dotychczasowe doświadczenia z W10 pro są niestety negatywne i ostatnią deską ratunku dla tego systemu pewnie będzie wersja Enterprise. Poczułem się niczym po przesiadce z XP do Visty

Zakładam, że używasz dołączonego oprogramowania Honestech TVR > property settings > zakładka video settings > video capture device > wybierasz 'OEM device' z rozwijanej listy.

Czy w ustawieniach oprogramowania ustawiłeś właściwe źródło video, tzn. video grabber zamiast np. wbudowanej kamery internetowej? U mnie nazywa się 'OEM device'.

Próbowałeś tego sposobu? http://opwiki.readthedocs.org/en/latest/appendices/bootloader.html

Ten FC jest raczej 6DOF, nie widzę tam kompasu ani barometru, chyba że nie ma to dla Ciebie znaczenia.

Miałem to samo na 30A Emax Simon Series, sprawdź end pointy gazu i skalibruj najpierw ESC.

Jeśli masz jeszcze w apce pusty bank pamięci modeli to wczytaj go (będziesz miał domyślne ustawienia), jeśli nie, ustaw wszystkie Trim i Subtrim w pozycji neutralnej, a End points THR 100% 100% i spróbuj skalibrować ESC tak jak napisałeś wcześniej. Sprawdź też funkcję Display i Thrneedl (trottle curve) czy THR jest OK. W ostateczności zrób hard reset nadajnika i spróbuj ponownie skalibrować ESC.

https://www.youtube.com/watch?v=lYFGRPilotM Proszę, to wideo opisuje podobny przypadek, a w komentarzach jest informacja by skalibrować każdy ESC z osobna bo Naza, mimo swojej ceny, nie posiada takiej funkcji.

Nie znam Nazy, a skoro nie posiada ona funkcji kalibracji to najrozsądniej będzie zaprogramować każdy ESC z osobna metodą 'tradycyjną' bez użycia kontrolera.

Kalibrację ESC wykonujesz przy użyciu odpowiedniej funkcji w kontrolerze lotu, a nie podałeś jakiego używasz.

Nie napisałeś o jaki typ drona chodzi, ale miałem to samo w tricopterze. U mnie problemem okazała się bateria, która prawdopodobnie nie utrzymywała deklarowanych parametrów. Nadal mam podobne efekty gdy bateria się wyczerpuje, więc przydaje się buzzer informujący o tym odpowiednio wcześniej - a może ktoś ma lepsze rozwiązanie. Przy każdym uruchomieniu drona, a przynajmniej w fazie testowej, sprawdzaj ustawienia w 'receiver test'. O ile masz takie możliwości wgraj też lepszy firmware. Chyba pora stworzyć jakieś FAQ

Polecam benzynę ekstrakcyjną i izopropanol (zdecydowanie bezpieczniejszy dla powierzchni i farb). Trochę dziwne, że u Ciebie benzyna się nie sprawdziła, stosowałem ją wielokrotnie i efekt końcowy był OK.

Trochę spóźnione, ale fotki wreszcie są. Polaris prawie gotowy, pozostało wykonanie steru wysokości, laminowanie dziobu, przeszlifowanie kilku krawędzi, pomalowanie i instalacja elektroniki. Widok ogólny. Zmiany w stosunku do oryginału: - wydlużona górna część kadłuba by zmieścić potrzebny sprzęt i wzmocnić statecznik-gondolę silnika, - statecznik pionowy wzmocniony listewka sosnową na całej dlugości (wpuszczona możliwie głęboko w kadlub), - wkejone podłużnice depronowe od redanu do rufy - wszystkie serwa łatwo dostępne i lepiej zabezpieczone (tak mi przynajmniej wydaje), - bowdeny schowane w kadlubie (ster kierunku) i stateczniku pionowym (ster wysokości), - skrzydła i statecznik pionowy wykonane z dwóch warstw depronu (pozostałe wzmocnienia zgodne z oryginałem).

Dzieki za informacje w sprawie wzmocnień, coś wykombinuję. Sprzęt bedzie raczej typowy: - regiel TP mag8 20A, - Emax 2822 z smigłem 7x6SF lub DD, - baterie dopasuję tak by wyważenie się zgadzało. Fotki pojawia sie zapewne jutro wieczorem.

Dzieki Właśnie dlatego mnie zainteresował, ale mam zamiar wprowadzić do tej konstrukcji delikatne zmiany: - odwrotne zamocowanie serw w kadlubie dla łatwiejszego dostępu i lepszego zabezpieczenia przed wodą, - oddzielne serwa na lotkach by mieć możliwość ich mixowania (patent powinien się sprawdzić jak wcześniej zauważył gregoorr). Pozdr

Niezly filmik, no i model też. Właśnie sam buduje Polarisa, konstrukcja w sam raz na zimę

:shock: Dołączam do grona zainteresowanych planami lub tartakiem. Już latem obiecałem sobie, że zbuduje jedenastke, aż tu nagle taka perełka.

Ja też się pochwalę, a co mi tam Napęd: -dzwonek TP2408-21 -śmigło TP8x6E -pakiet 2S-850mAh