Jump to content

Sryrodurowe kopyto


rkajor

Recommended Posts

Witam,

Czy jest szansa zrobienia kopyta do wykonania kabiny "butelkowej" z kawalka styrodyru/depronu ? Chce wreszcie zakonczyc trwajacy juz dosc dlugo projekt :)http://pfmrc.eu/inde...__fromsearch__1

Mam taki oto wyciosany ksztalt:

 

post-5510-0-92792400-1346851457.jpg

 

Chce zrobic kabinke taka jak to :

post-5510-0-29498500-1346851328.jpg

 

Prosze doradzcie jak zabezpieczyc styro przed zniszczeniem a jednoczesnie zeby zachowac ksztalt.

Link to comment
Share on other sites

Ja bym teraz odlał z gipsu negatyw, potem z negatywu pozytyw i na tym gipsie opalarką.... dalej wiadomo. Każdorazowo trzeba tylko powierzchnię gipsu czymś napuścić (pasta do podłogi, czy coś innego w tym stylu), żeby się nie kleiło.

Link to comment
Share on other sites

Widziałem gdzieś zdjęcia kabiny robionej tą metodą na kopycie ze styroduru. Na ich podstawie sam spróbowałem ale nie wyszło. Metoda polegała na zanurzeniu butelki z kopytem wewnątrz w gotującej się wodzie. Gdyby kształt kopyta pozwalał na krótkie zanurzenie i dokładne obkurczenie, może by się udało ale i tak metoda jest jednorazowa bo się styrodur kurczy od wrzątku. Po tej nieudanej próbie obciosałem kopyto i okleiłem balsą na żywicę a następnie ponownie nadałem odpowiedni kształt i dalej już działałem opalarką. W Twoim przypadku trudno będzie dobrać butelkę aby ten kształt uzyskać ale jeszcze można pogrubić podstawę, żeby było z czego równo uciąć gotową wytłoczkę.

PS. Balsę oczywiście utwardziłem po wierzchu rzadką żywicą.

Link to comment
Share on other sites

Na wręgę doklej z 1cm twardego drewnianego klocka. Inaczej małe szanse, że po obkurczeniu się materiału nie wyjdzie dziura w miejscu zagięcia. Musisz dać sobie zapas na odcięcie.

Styrodur zalaminował bym cienką tkaniną- całość oszlifował do gładkości i wtedy próbował robić nad palnikiem gazowym powolutku.

Link to comment
Share on other sites

odcisnij to kopyto w masie wyciskowej dentystycznej a potem zalewasz gipsem i masz pozytyw gipsowy. MAsa kosztyje 16,5zł/ 453g. zastyga w przeciagu 30s i nie uszkodzi nawet delikatnych i skomplikowanych ksztaltow ktore teoretycznie ze wzgledy na geometrie nie mialyby szans wyjsc. Masa nazywa sie PHASE

http://stoma.abc24.p...=9014&pro=40898

W ten sposob robilem odlewy stóp i raczek moich coreczek jak mialy pierwszy miesiac zycia

 

A tutaj jakie byly efekty po 10min pracy

http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=7&t=2653&p=34277&hilit=nozki#p34277

Link to comment
Share on other sites

Ja dodałbym że powierzchnia kopyta musi być idealnie gładka. Inaczej WSZYSTKO co masz na powierzchni odciśnie się na kabince.

Tak więc styroduru na powierchni raczej nie można zostawić.

 

Co modelarz, to technika (pozytywowa, negatywowa, z gipsu, silikonu, mdf-u, styrodur-włókno szklane, etc)

 

Jeśli chcesz robić ze styroduru, to poleciłbym Ci poniższą metodę:

 

http://pfmrc.eu/index.php?/topic/21717-speed-400-aero-by-tkc/

(musisz troszkę zjechać w dół strony)

 

Jak napisał kóryś z kolegów - zdecydowanie muszą być naddatki.

 

Jeśli będziesz formował z butelki opalarką - NIE zostawiaj styroduru w kopycie.

Ja miałem nałożony ok 0,5 cm twardej szpachli samochodowej i styrodur zaczął się topić i odkształcać kopyto.

Link to comment
Share on other sites

Koledzy

B.dziekuje za wszystkie porady, na chwile obecna mam przygotowane kopyto, zalaminowane i wyszlifowane.:

post-5510-0-60666900-1346949830_thumb.jpg

 

Chyba zdecyduje sie w pierwszej kolejnosci na zrobienie negatywu w gipsie (jaki gips bedzie najlepszy?) i potem zaleje negatyw gipsem i uzyskam poytyw i ztego juz powstanie kopyto "butelkowe" Mam jednak kilka pytan z tym zwiazanych:

1) jakiej konsystencji powinien byc gips z ktorego bede wycikal negatyw?

2) jakiej konsystencji powinien byc gips na pozytyw?

3) o ile dobrze zrozumialem - styrodurowe kopyto pastuje pasta do butow, "wciskam" w gips i zostawiam do czasu az gips bedzie twardy, wyciagam styrodurowe kopyto, i co teraz jak zabezpieczyc negatyw przed tym zeby wlewany gips "pozytywu" nie przywarl ?

4) jaki gips na pozytyw?

 

Ciekawe jest tez rozwiazanie z masa dentystyczna ale napierw sprobuje z gipsem.

Link to comment
Share on other sites

Z gipsem to bym uważał bo kiedyś robiłem większe kopyto i schnął tak długo, że mnie trafił szlag i międzyczasie zrobiłem laminatowe :)

 

Cały czas na fotce nie widać naddatku :)

 

Naddatek dokleilem z 10 mm balsy, teraz schnie, co do ilosci gipsu, moje kopyto ma ok 50 mm wysokosci i 80 mm srednicy - myslisz ze moze byc problem z schnieciem ?

Link to comment
Share on other sites

Jeżeli wytłoczka ma być przeźroczysta i ma być bez skaz to kopyto musi być wykonane z twardego materiału, polakierowane lub utwardzone powierzchniowo środkiem odpornym na temperaturę 150-200 st a następnie wypolerowane. Należy pamiętać że zrobienie wytłoczki metodą Vacu z użyciem pompy próżniowej daje nacisk na każdy 1cm2 wielkości 1kg. Styrodur nie ma szans na utrzymanie kształtu. Nawet jak rdzeniem będzie styrodur czy styropian a powierzchnia będzie zrobiona z gipsu czy innego materiału to marne szanse są na to że kopyto przeżyje wytłaczanie próżniowe. Nawet odkurzacz potrafi zrobić masakrę z takiego kopyta. Aaa, nieodpowiednio zrobione kopyto z balsy też może ulec zniszczeniu lub zdeformowaniu-udowodnione, no chyba że jest z pełnej balsy i odpowiednio utwardzone.

Link to comment
Share on other sites

Gips budowlany (szary) wiąże faktycznie szybko, nadaje sie do użycia przez kilka dosłownie minut po rozrobieniu ( robi się ciepły, kiedy się utwardza), biała szpachla gipsowa schnie znacznie dłużej, Megaron akryl nawet do 24h. Jak zajmowałem się alarmami obiektowymi bardzo często korzystałem z różnego rodzaju gipsów i gładzi układając przewody w ścianach a potem naprawiając miejsce kucia na wysoki standard. Gips ma jednak jedną wadę, pęka pod wpływem schnięcia- zmniejsza objętość pod wpływem odparowania wody. Jako rdzeń kopyta może i się nadaje ale jako kopyto do uzyskania wysokiej jakości przezroczystej wytłoczki to kompletnie nietrafiony pomysł.

Link to comment
Share on other sites

Gips może być jak powyżej kolega Rafał pisze tzw. budowlany- taki jest nazwa. Kup sobie torbę chyba 2kg, za może 5 zł i eksperymentuj. Może nie wyjść od pierwszego strzału, ale to jest metoda nieniszcząca. Masz już widze super wykonany model pozytywowy i jemu nic sie nie stanie, więc można powtarzać próby. Ja bym nawet spróbował pokryć ten twój model wyściowy folią, czy taśmą klejącą- dla absolutnej gładkości (taką pakową Tesą- brązową). I tu już nie musiałbyś dawać tej pasty- czyli rozdzielacza. Pastę zastosuj potem, żeby gips się lekko nasączył, ale dopiero jak wyschnie. Nie będzie to trwało jednak bardzo długo, choć może trzeba przeczekać do następnego dnia. Teraz w tej zabezpieczonej formie negatywowej odlej znowu ten kształt, który już własciwie masz, ale będzie on ceramiczny i odporny ma temperaturę. Jak lubisz mleko, to kup sobie w LIDLU- 2% owe-butelka to świetne tworzywo, już lekko "podformowane" wypukłe. Mnie uało sie z tego zrobić owiewkę do Spoko-1(trenerek swojego pochodzenia) bez żadnego formowania na ciepło, ale ty masz kształt narzucony. Nie zrażaj się że nie wyjdzie od razu.

Link to comment
Share on other sites

Jako rdzeń kopyta może i się nadaje ale jako kopyto do uzyskania wysokiej jakości przezroczystej wytłoczki to kompletnie nietrafiony pomysł.

I tu sie nie zgodze.

Wystarczy kupic sobie pojemnik gipsu dentystycznego. Twardosc wielokrotnie wyzsza niz gipsu budowlanego, szybkosc wiazania okolo 8min a do tego zerowy skurcz i nic nie peka podczas schniecia. JAsne ze nie kosztuje 5zl ale okolo 30/5kg ale to naprawde fura gipsu dla modelarza

Link to comment
Share on other sites

Mam tylko takie pytanie do kolegi rkajor: dlaczego chcesz robić negatyw a następnie znów pozytyw?

 

Przecież masz już ładnie zalaminowany i wyszlifowany pozytyw.

Wytop styrodur acetonem, wlej w to miejsce gips budowlany i kopyto gotowe.

Link to comment
Share on other sites

No to Arku wypoleruj taki gips i pokaż nam przezroczystą wytłoczkę bez żadnych skaz. Jestem ciekawy jak to wygląda.

Sławku a czy ja mowie zeby odrazu robic z tego kabine? Mowie tylkojak mozna uzyskac twarda bryłe o zadanym juz kształcie. JAsne ze to bedzie wymagalo lakierowania.

Mozna zrobic to dwutorowo. Albo doprowadzamy ten zalaminowany styrodur do lustra poprzez lakierowanie i polerowanie, potem robimy odcisk w masie dentystycznej i zalewamy gipsem. Zapewniam ze powierzchnia takiego gipsowego odcisku rowniez bedzie lustrzana. Wszystko zalezy od tego jak zrobimy kopyto do odcisku.

 

Druga wersja to jak radza koledzy - Wytopic acetonem kopyto, zalac gipsem a nastepnie lakierowac i polerowac. Ta opcja niby szybsza ale otrzymujemy kopyto lakierowane i jesli uzyjemy lakieru co nie jest odporny na temp. mozemy miec problem. TAk wiec ja widze przewage tu mojej metody bo otrzymujemy bardzo twardy i o idealnej powierzchni model.

Link to comment
Share on other sites

Ja zrobiłem kopyto z żywicy + tkaniny szklanej (gips wewnątrz) - traktowałem to 350 stopni celsjusza przez butelkę PET i wszystko było ok.

Tkanina z żywicą się nie przypalała a kopyto nie odkształcało się.

 

Jak wspominałem - co modelarz, to metoda.

Link to comment
Share on other sites

Nie sugerowałbym przecież koledze metody, która nie przyniosła efektu... :)

 

Po zalaminowaniu szlifuje się kopyto na gładko (najmniejszy papier jaki zastosowałem to 1000) więc nie ma mowy o fakturze tkaniny.

Zostaje gładziutka powierzchnia, która jest - jak wspomniałem powyżej - odporna na dosyć wysoką temp.

 

Dla mnie - ta metoda w zupełności wystarczyła.

Moje kopyto zostało i mogę w razie potrzeby tłoczyć kolejne kabinki.

 

Oczywiście są lepsze - bardziej profesjonalne metody, typu zrobienie kopyta z mdf'u, ale trzeba rozważyć co się ma, co się chce osiągnąć i ile czasu i kasy chce się włożyć.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.