Nadpalony kondensator w Aurorze 9

[bluuu]

tak

[ssuchy]

Bartek, ten kondzio od Adama w gabarycie C będzie ok (zmieści się, tak jak pisałem wyżej), szkoda zawracać sobie głowę Mouserem dla jednego elementu. No i was pogodziłem.

[SeKLeŚ]

Pakiet rozładowałeś do zera, ale bardzo mały prądem, więc trochę się podniszczył, co wcale nie oznacza kompletnej demolki. Sam mam Aurora 9 i pakiet dualsky 2200 pojemności o rezystancji grubo wykraczającej poza normę. Przy rozładowaniu do poziomu 3,7 V na ogniwo, wchodzi w niego poniżej 1000mah. Mimo to radio działa ok 10h nim muszę lipo ładować ponownie. Daje to powiem obraz zużycia energii przez nadajnik. Na Twoim miejscu zrobiłbym mu test na ładowarce tj. 2-3 cykle ładowania i rozładowania przy czym ładowanie np 0,5C, a rozładowanie 0,2-0,3 A. Spokojnie zaobserwujesz ewentualnie anomalie.

 

P.S. Współczuję incydentu, aczkolwiek Twoja historia napawa mnie optymizmem, ponieważ sam kilkukrotnie się zastanawiałem, co by było gdyby...

 

Wyjsrapatalkowane po zbóju

[Bartek Piękoś]

Cholera, jest problem. Między zewnętrznymi krawędziami padów miejsca na kondensator jest 5,58mm. Nie widzę szans na obudowę C tym bardziej D. Pożądany kondensator w obudowie B jest do kupienia w farnell.com, ale z tego co widzę - tylko dla firm.

Ostatecznie zostaje opcja kondensatora tantalowego przewlekanego, jak tu

(źródło: Internet)

Przy okazji: co sądzicie o takim sposobie naprawienia ścieżki (czerwony przewód)? Akceptowalny?

[PK999]

Z przewodu - nieładnie. Lepiej znaleźć następne pole lutownicze np. przy złączu i dołożyć przewód do niego.

[bluuu]

Zmieści się.

Farnel jeszcze droższy.

Ale idę po popcorn bo się epopeja o drucie i kondensatorów szykuje

 

I nie, nie jestem złośliwy tylko merytorycznie problem został już dawno rozwiązany.

 

Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka

[ssuchy]

Cholera, jest problem. Między zewnętrznymi krawędziami padów miejsca na kondensator jest 5,58mm. Nie widzę szans na obudowę C tym bardziej D.

 

Ale w czym problem? Bez mierzenia, na oko widzę, że C się zmieści. D tu nie potrzebny - C (22-47uF/16) w sklepach możesz kupić  - zresztą Adam chce ci sprezentować    ). Tak jak pisałem wcześniej pady musisz powiększyć, usuwając trochę tej zielonej farby (soldermaski) po obu stronach kondensatora, pocynować odsłoniętą miedź, przylutować C i po ptokach - przecież to żaden problem. Taki kondzio bydlak, polutowany po wierzchu ścieżek w sprzęcie mobilnym to nie najlepszy pomysł - całkowita ostateczność, która w przyszłości może doprowadzić do nowej usterki - problem to będzie wtedy jak ci się oderwie metalizacja od wewnętrznej ścieżki, bo druk na pewno jest wielowarstwowy.

 

PS Adam, dobre trzeba mi było czegoś takiego bo nawet dwie kawy, przy tej pogodzie nic nie dały! 

[Bartek Piękoś]

Przyszły kondensatory. Zaopatrzyłem się jeszcze w topnik, mniejszy grot do lutownicy, cynę 1mm i zabrałem się do pracy.

Pobór prądu przy wyłączonej - zero, czyli zwarcie wyeliminowane.

 

Niestety, nie działają drążki. Działają trymery, przełączniki, ale drążki nie. Będę prowadził śledztwo, ale na razie mam dość.

[Bodzioch]

Wygląda że brakuje napięcia na potencjometrach. Nie wiem jak w tym radiu ale zapewne powinno być w granicach 3,3 - 5V.

Jaka pozycja drążków jest na displeju jeżeli jest.

-100% to pewnie brakuje PLUSA.

+100% to pewnie brakuje MINUSA.

Sprawdź wtyki i gniazda od potencjometrów oraz ścieżki. 

[Bartek Piękoś]

Andrzej, dzięki za sugestię. Tematem zajmę się dopiero wieczorem.

 

Jeszcze tylko dodam, że po uruchomieniu aparatury i modelu, serwa nie reagują, tylko brzęczą, nie wychylając się w żadną stronę. Jeszcze to będę sprawdzał wieczorem.

[ssuchy]

Bartek do takich robót to potrzebny jest tinol 0,38 a nie 1mm    , ale to szczegół. Popatrz na fotkę:

 

 

... na czerwono zaznaczyłem, to co nas interesuje. Tak na moje oko (o ile się nie mylę) to w zaznaczeniu (pod kondensatorem, który wyparował) widać otwory (ja widzę dwa) z przelotkami i resztkami spalonych ścieżek, które łączyły elektrycznie wierzchnie ścieżki PCB ze spodnimi. Niech ktoś mnie poprawi w razie czego. Prawdopodobnie tu jest "pies pogrzebany", o ile jeszcze coś nie "walnęło", a czego organoleptycznie nie da się sprawdzić, a przy takim "testowaniu", jakie zaaplikowałeś tej apce, to jest całkiem prawdopodobne ("odpukać w niemalowane"  ) . Pisałeś, że aparatura jest sprawna (?) w co i tak nie uwierzyłem.

[otp2]

Nie wiem czy to tylko złudzenie, ale przyjrzyj się stabilizatorowi ic3. Według mnie wygląda na przegrzany. Powinien dawać 5v. Tu na rcgroups identyczny problem https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1164104-Hitec-Aurora-9-reversed-polarity-damage może coś pomoże. 

[Bartek Piękoś]

Bartek do takich robót to potrzebny jest tinol 0,38 a nie 1mm    , ale to szczegół. Popatrz na fotkę:

 

post-11729-0-88772300-1494116926-1.jpg

 

... na czerwono zaznaczyłem, to co nas interesuje. Tak na moje oko (o ile się nie mylę) to w zaznaczeniu (pod kondensatorem, który wyparował) widać otwory (ja widzę dwa) z przelotkami i resztkami spalonych ścieżek, które łączyły elektrycznie wierzchnie ścieżki PCB ze spodnimi. Niech ktoś mnie poprawi w razie czego. Prawdopodobnie tu jest "pies pogrzebany", o ile jeszcze coś nie "walnęło", a czego organoleptycznie nie da się sprawdzić, a przy takim "testowaniu", jakie zaaplikowałeś tej apce, to jest całkiem prawdopodobne ("odpukać w niemalowane"  ) . Pisałeś, że aparatura jest sprawna (?) w co i tak nie uwierzyłem.

Jak się uda wymontować PCB, to będę mógł sprawdzić te przelotki. Swoją drogą ich położenie pod kondensatorem jest dziwne. To normalne rozwiązanie?

Tak to wygląda u innego użytkownika Aurory

.

(źródło: Internet)

Dwie przelotki są chyba na tym samym (minusowym) padzie kondensatora, nie widzę tam odrębnych ścieżek.

Próbowałem wymontować ta płytkę PCB, żeby zerknąć, czy od spodu coś nie padło, ale po odkręceniu śrub ani drgnęła. Spróbuję raz jeszcze.

 

Robert, przyglądałem się obu stabilizatorom F150 wnikliwie (jak na ignoranta). Ten lewy tylko na niektórych zdjęciach wygląda podejrzanie. Na innych niczym nie różni się od prawego. Jak mam sprawdzić na jego wyjściach to napięcie 5V?

[otp2]

No właśnie na jednych zdjęciach wygląda na przypalony na innych nie. To już teraz się pogubiłem które fotki są Twojego nadajnika. Jeśli u Ciebie IC3 nie jest przypalony to naprawdopodobniej przeżył ale warto go sprawdzić. Jeśli posiadasz multimetr to pomierz napięcia tak jak zaznaczyłem. 

 

 

[bluuu]

Tak, takie przelotki robi się i jest to normalne.

 

To dalsza część diagnostyki:

Na potencjometrach od drążków skrajne wyprowadzenia: jeden to będzie masa drugi to będzie 3,3V lub 5V, jak znajdziesz ten od masy to zajmujesz się tym drugim.

Popatrz (po przewodach, ścieżkach) gdzie dochodzi. Omomierzem sprawdź przejścia bo albo wyparowała część ścieżki, albo przelotka albo jakiś stabilizator.

[Bartek Piękoś]

Siądę znowu wieczorkiem. Napiszę też co zrobiłem ostatnio. Dzięki za sugestie.

Edit:

To te potencjometry (tu dla 1 drążka)

Chcę jeszcze zajrzeć pod tą płytkę, skąd wychodzą przewody do potencjometrów.

[Bartek Piękoś]

Wymontowałem płytkę PCB, na której były opisane uszkodzenia (ścieżka i kondensator). Po drugiej stronie, dokładnie na tym samym torze była druga przegrzana ścieżka :/.

Ścieżka została naprawiona, przeprowadziłem pomiary przejścia od gniazda baterii aż do kondensatora - przejście jest.

 

Zaniepokoiłem się tym, co Andrzej (@ssuchy) napisał o tych przelotkach pod kondensatorem, że może uszkodzone, że nie przewodzą na drugą stronę PCB. Obecnie to miejsce jest sprawdzone, przelotki przewodzą.

 

Pomiar napięć na obu stabilizatorach napięcia F150 dał odpowiednio 7,9V (wej.) oraz 4.96-4.98V (wyj.) więc jest chyba o.k.

 

Aparatura się uruchamia, jednak drążki dalej "milczą" (na początku, tuż przed wymianą spalonego kondensatora, jeszcze zanim wydrenował mi pakiet, aparatura działała, normalnie sterowała modelem).

Na wykresach expo dla każdego z 4 kanałów sterowanych drążkami aparatura widzi drążki "widzi" je w pozycji neutralnej, także drążek gazu (to akurat bez sensu), wykresy się nie zmieniają (a powinny) podczas ruszania drążkami.

Ponadto aparatura nie wszczyna alarmu a powinna), gdy włączę nadajnik z drążkiem gazu na pozycji powyżej "zera".

 

Wczoraj sprawdzałem wyprowadzenie ścieżki od potencjometrów przy drążkach, ich ciągłość i dziś spróbuję sprawdzić napięcia na tych potencjometrach. Każdy ma 3 piny: GND, VDD ("plus") i SV (sygnał?). Jedna szpilka miernika do GND a druga gdzie?

[otp2]

Druga szpilka do Vdd, sprawdzisz wtedy czy jest i jakie jest napięcie na potencjometrze. Możesz też zmierzyć to samo na samym potencjometrze na jego skrajnych wyprowadzeniach środkowe cię nie interesuje. Chociaż ja nie widzę związku odwrotnego podłączenia pakietu i uszkodzenia jakie powstało z niedziałaniem drążków. Tym bardziej że Piszesz że po usterce działały. Według mnie to nie do końca wsunięta taśma. Albo jakaś blokada przypadkiem włączona w radiu.

[Bartek Piękoś]

Idziesz w kierunku, w którym idą moje myśli od jakiegoś czasu, np: ponowny download oprogramowania i ciekawe, czy by ożyła.

 

Tym bardziej, że przed chwilą pomierzyłem i zasilanie wszystkich potencjometrów wyszło 4.96V. Potencjometry reagują na ruchy drążków chyba prawidłową zmianą napięcia mierzonego między GND a pinami SV 1-4. Zarejestrowane napięcia między 2 a 3V (ok. 2,4 w neutrum, poza throttle oczywiście).

[otp2]

Czasem zdarza się, że w specyficznych warunkach zasilania mikrokontroler może stracić, zmienić część pamięci eeprom. A tam różne rzeczy są zapisane np. kalibracja drążków.        

Jak najbardziej wrzucenie softu do radia może pomóc. Albo jakiś reset do ustawień fabrycznych czy jakieś menu serwisowe. Ale tu już nic nie chce sugerować bo nie znam tego radia i nie chce pogorszyć.