dellorto

Żeby ustawić prawidłowe filtrowanie i PIDy w betaflight dla tak dużego drona to trzeba mieć solidną wiedzę. Ustawić tak żeby nie rozbił się przy oscylacjach przy samym starcie to też już jest problematyczne. Mnie to pokonało. Próbowałem starego 10calowego drona (ale na mega lekkiej i sztywnej carbonowej ramie i reglu 4in1 BlHeli_S) z APM 2.6 przesiąść się na F4 i o ile na APM latał naprawdę elegancko, to nie dałem rady pokonać oscylacji w Betaflight i starty kończyły się kraksą. Na śmigłach 8" udało się mi go ulotnić jednak jak ruszałem szybko YAW to dron gwałtownie się wznosił XD, przy powolnych ruchach nie było tego problemu. BTW: Łożyska w silnikach miały duże luzy. Dla tego kupiłem gotowego 5" drona, a dużego na razie odpuściłem. Uważaj bo może rzeczywiście zacząć odlatywać przy złym "wyregulowaniu", sam tego doświadczyłem. Mimo wszystko polataj w symulatorze na komputerze jeśli planujesz FPV na trybie Acro. Zaoszczędzisz czas i pieniądze. Chyba ze będziesz latał tylko w trybie Stabilizacji (Angle) to nie ma takiej potrzeby, poradzisz sobie od razu.

Dzięki za uspokojenie Zrobiłem sobie wykresy w excelu dla śmigła 5050 z danych ciągu udostępnianych przez producenta dla 2450 vs 2750 i wyszło mi że dla danego identycznego ciągu (Pull, w gramach) mają bardzo zbliżone sprawności (efficiency, g/W). Wiec to potwierdza to co piszesz. A nawet wyszło mi że 2750 będzie bardziej sprawny przy niższym ciągu, a 2450 bardziej sprawny przy wysokim. Poniżej dane wejściowe jakby ktoś chciał potwierdzić teorię:

Za waszą radą kupiłem Nazgul 5. Już jest nawet wysłany do mnie z magazynu w Hiszpanii. Jednak dotarło coś do nie, mimo że Patryk pisze że kV nie ma znaczenia ja uważam że jednak ma. Trochę się zaniepokoiłem że kupiłem 1wszego "wyczynowego" quada z 2750kV... to za dużo... O to moje przemyślenia: 1. 2400 kV jest w większości modelów 5" więc ktoś to musiał uznać za coś "uniwersalnego" 2. Wyższe kV to mniejsza wydajność. Silnik o dużym kV Przy danym ciagu (thrust) będzie zużywać tyle samo mocy elektrycznej co silnik o mniejszym kV, zmnienia się tylko stosunek napięcie * natężenie, więc niby nie ma problemu... lecz akumulatory tak nie działają. Liczy się w nich tylko pobierane natężenie. Każdy widział pewnie te wykresy rozładowania lipoli, jeśli rozładowujemy je małym prądem to dadzą duże pole pod wykresm czyli dużą ilość energi (Wh), jeśli pociągniemy z nich duży prąd to automatycznie spada na nich napięcie i całkowita energia z nich pobrana będzie mniejsza. Przykład 3. Przy 2400kV miałbym większy moment szczególnie przydatny w średnim i niskim zakresie obrotów, np. lepiej stabilizując przy gwałtownym opadaniu, to chyba przydatne w freestylu/cinematic czyli jak bym chciał latać. Wyższe kV da mi tylko wyższe obroty maksymalne czyli prędkość, która tak czy siak jak dla początkującego była by kosmiczna czy z 2400 czy 2750kV. 4. Wyższe kV to wyższe piki natężenia prądu przy stabilizacji, więc ubije Li-pola szybciej. 5. Poszukałem co internety o tym problemie piszą i znalazłem to https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2915106-2400kv-vs-2750kv czyli wg gościa strata 10% wydajności przy testach statycznych. Tak więc, niech ktoś napisze że pieprze głupoty i żebym się nie przejmował, bo na razie się zdołowałem że źle wybrałem pierwszego quada, który będzie krótko latał i zażynał baterie... XD

Latam dobrze z widocznością starym dronem klasy 450 przerobionym na 390mm (rama carbonowa własnej budowy ważąca zaledwie 59gram XD) na starym APM2.6 ale z reglem 4in1 Bl_heliS i ogólnie jestem obyty w sterowaniu i elektronice, dlatego już mi starczy, chce coś gotowego. Właśnie patrzyłem żeby nowy dron był z Ratelem Pieniążki są ale mimo to Eachine ma mocniejszy regulator BLheli_32 zamiast Blheli_S w iFlight, Patryk pisał że tylko 32 brać... Jakoś parametrami wydaje się lepsze te Eachine, chodź nie podobają mi się te trójzębne końcówki ramion ? Ogólnie po co ramiona wystają poza silnik? to jakoś go rzeczywiście chroni?

Witam, jakiego quada 5" 4s gotowego byście polecili? Narazie rozważam iFlight Nazgul5 227mm 4S 5 Inch FPV Racing Drone i Eachine LAL 5style 220mm 4S Freestyle 5 Inch Który bardziej polecicie? Eachine ma lepszy regulator ale chyba gorsze silniki? Oba wydają się interesujące.

Odkryłem te zbocze z miesiąc temu, aż dziw że nikt go nie znał, nawet lokalni paralotniarze. Jest to najwyższa i najlepsza górka do lotów w regionie Białystok I Akalica. Myślę że jak na Toxica to jedyna. Czymś mniejszym można też na drugi kierunek polatać - na północny wiatr. Foto z dnia kiedy ją wyczaiłem: Stanisław, jeszcze w okolicy masz tutaj: https://www.google.com/maps/@53.487904,23.4228205,344m/data=!3m1!1e3 nasyp na terenie kopali, równie wysoki ale okrągła podstawa, na północno wschodni wiatr. Może też się da polatać. Zdjęcie z góry:

Jestem w stanie przedstawić technologię worka próżniowego (Vacuum Bag) bez jakiekolwiek pompki elektrycznej, jeśli ktoś byłby realnie zainteresowany. BTW: Ciekawostka ludzkiego ciała, ustami da się tak pociągnąć z manometru aby wskazówka wskazała do -0,8 bar XD

Moim zdaniem elastyczność żyłki nie jest do niczego potrzebna wręcz przeciwnie. Model nie lata na zasadzie strzału z gumy lecz tylko i wyłącznie dzięki sile wiatru. Da się nim latać jak Kitem (tak lata kite treningowy https://www.youtube.com/watch?v=1TviKCSZsiI) tylko że oczywiście całe sterowanie jest w modelu, a nie linkami. Modelem można wystartować na lince tylko aby uzyskać wysokość, a także latać na uwięzi bez wyczepiania przez długi czas. Myślę że spokojnie da się zrobić ósemki lub okręgi z dużą prędkością, po prostu jeszcze tak nie umiem. Zauważyłem że klapy są pomocne jak chce sie wznosić prosto do góry, przy esowaniu/ósemkach lepiej jest bez nich bo uzyskuje się większa prędkość. Trochę sugerowałem się tym pomysłem: https://www.youtube.com/watch?v=F6NW0QeKLZA

Witam, ostatnio wpadłem na pomysł aby spróbować wystartować modelem uwięzionym na zakotwionej lince, przy pomocy tylko i wyłącznie wiatru - jak latawcem/kitem. Pytanie tylko po co, a no z nudów, nigdzie w necie nie widziałem żeby ktoś tak zrobił, więc można powiedzieć że to "proof of concept". Oczywiście ze względu na małą prędkość startu i ogólną lekkość, najlepiej do tego nadaje się model DLG. Początkowe próby nie wychodziły ponieważ szczególnie przy mniejszym wietrze trzeba esować aby utrzymać prędkość, ale po kilku razach okazało się że nie ma problemu. Trzeba utrzymać model w oknie wiatrowym, doświadczenie z latania "kitem" okazało się pomocne. Model na 60m linki nylon 8kg. Ze 2 razy ją porwałem bez uszkodzenia modelu (model ze skrzydłem bez dźwigara XD) więc na mocniejsze modele można linkę 12kg. Około 1m od modelu na lince mały spadochronik w postaci torebki foliowej ułatwiający znajdywanie końca linki i zarazem powodujący że wiatr zwiewa końcówkę w dokładnie te miejsce z którego był start = żadnego biegania, ciągania. Przy esowaniu idzie osiągnąć naprawdę duże prędkości, jest zabawa, a co dopiero jakby dać 150m linki XD Pytanie do was, fajny pomysł? Może widzieliście gdzieś jeszcze żeby ktoś tak zrobił? Film: Trzeba oglądać w HD na pełnym ekranie to wtedy coś widać https://youtu.be/ue86ottuXYQ Fota zaczepu na taśmie izolacyjnej. W celu wyczepienia wystarczy dać nura w dół.

Pianka z pistoletu wiąże pod wpływem wilgoci/wody w powietrzu, w szczelnym skrzydle raczej o nią trudno? Chociaż coś Marek wspominał o kleju z wodą. Dobra jest 2 składnikowa pianka PU, wiąże sama z siebie, bez wody i jest twarda w 5-10minut. Skrzydło wygląda mega. To kiedy oblot? Bo widzę że w miarę wszystko gotowe. Tylko tym razem zakryj szczelinę lotek PS:Nową góreczkę blisko nas znalazłem, małą ale bardzo przyjemną, na południowo-zachodni wiatr.

Brak rdzenia można uzupełnić żywicą z mikrobalonem, a jak nie posiadasz to pianką poliuretanową. Pianka PU jak już zaczyna wiązać i przestaje być klejka, da się ją upchać palcami zwiększając jej gęstość i wytrzymałość. Tylko nie nawal jej za dużo bo nic nie upchasz. Pianka PP może być 2 składnikowa - wiąże chemicznie bez dostępu powietrza, lub taka z puszki ze sklepu budowlanego - wiąże pod wpływem wilgoci z powietrza. Łatwo ją się obrabia. Po ładnym oszlifowaniu pianki i okolicznego laminatu, daj ze 3-4 warstwy tkaniny szklanej 80 z dołu i góry skrzydła. Wycinając z tkaniny łatki z dziurką na kołek i ustawiając różne warstwy pod różnymi kątami włókien. Łatki najlepiej stopniować wielkością, czyli każda kolejna większa. Ja tak zrobiłem u siebie, wygląda ładnie i trzyma. No albo kupuj kołek, tylko trzeba idealny otworek na niego zrobić i wkleić na żywice z mikrobalonem. + uzupełnić ten ubytek który został po starym

Widzę że są tu specjaliści od śmigieł. Korzystając z okazji mam pytanie, bo oprócz Aeronaut Carbon kupiłem też 2 pary śmigieł Aeronaut Glas. Problemem jest że mniejsze śmigła 10,5x6 (8000u/min) mają mniejsze dopuszczalne obroty niż te większe 13x6,5. (13000u/min) Ktoś wie o co z tym chodzi? Bo przecież to nie logiczne. Na stronie sprzedawcy w obydwu przypadkach pisało że maja mieć 16000u/min

Więc podkusiła mnie cena, dostępność i padło na silnik RAY G2 3548-900, regulator RAY G2 80A SB, śmigło Aeronaut cam-carbon 12x6 (+ jedno Aeronaut Glass) i baterię Tattu 4S 3700mAh 45C. Wszystko wchodzi na styk, maksymalnie do przodu jak się da, a i tak nie dam rady uzyskać prawidłowego środka ciężkości XD. Ten silnik, no ehhh, ledwo wchodzi, te kabelki przeszkadzają, boje się że się w nie owinie podczas pracy, musiałbym je jakoś mocno przymocować do kadłuba żeby oddalić od rotora. No i ogólnie wszystko na za duży wcisk jest, no ale względnie się mieści. Myślę na walnięciem silnika przed wręgą (na YT widziałem na filmikach że w PylonRacer'ach czasami tak robią) i bedzię wyważenie zawsze dobre = możliwość wykorzystać miejsce centralnie pod skrzydłem i łatwiej to wszystko zmieścić bo regulator nie będzie musiał już być na baterii. Jakąś owiewkę z laminatu też się da dorobić żeby zachować aerodynamikę. Waga do lotu z tym setupem 1700g. Zauważyłem że smigła Aeronaut glas mają średnice otworu 3mm, a Aeronaut Carbon 3,1mm (a w sklepie pisało że 3mm) Czy nie ma problemu jak te Carbon zamontuję na 3mm śrubę kołpaka, bo trochę luzu ma?

Elegancki model. Pewnie jest super sztywny. Rozumiem że bez dźwigara? Tył nie za ciężki, bi chyba widzę jakiś balast z przodu na zdjęciach? Jakieś foto rozwiązania dzielenia skrzydeł? Jaka gramatura tkanin na skrzydło? To jest rurka prowadząca/podpierająca popychacz? To ci się nie blokuje, nie przeciąża serwa wysokości? Jakby za blisko ta prowadnica od serwa, czy może to tylko zgrubienie popychacza, bo do końca nie widać?

Czyli sumując, sensowne do budżetowych wymagań jest to: 1. Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3858 - 4.6 840KV (Z tego co widzę tylko na HK jest dostępny, a tam jeszcze nic nie zamawiałem. Jak to jest że przy delikatnie niższej wadze niż AXI, ten ma większą moc, nie pisze ale pewnie liczona dla większego napięcia?) 2. AXi 2826/8 Gold Line V2 Long 3.RAY G2 SILNIK C3548- 900 (ten może na styk wejść albo i nie, przy samej wrędze od środka jest 36mm więc sam silnik wejdzie , tylko jak kable poprowadzić XD, może zamienić na druty emaliowane takie jak do nawijania uzwojeń)

Być może macie racje. Liczyłem na coś wytrzymałego z laminatu z dużą doskonałością, czym będzie można nurkować z dużych wysokości, kręcić pętle przy każdej prędkości, aby aż gwizdało, z możliwością latania na zboczu przy bardzo silnych wiatrach - coby się nie cofał, w połączeniu z możliwością szybowania w termice. Coś czego "nie da się połamać w powietrzu" odporne na olbrzymie przeciążenia. Niekoniecznie zależało mi na pionowym wznoszeniu, wyżyłowaniu pod zawody. Dodatkowo chciałem zminimalizować wydatek za napęd. To były moje założenia, być może błędne. https://modelemax.pl/pl/silniki-ray/18348-ray-g2-silnik-c3548--900---ray-70a-3ea-0172c-combo.html Ten od Sławka ujdzie? Czy sprzedawać model bo to nie to i szkoda żeby się marnował? PS: Koleżanka mi kiedyś opowiadała że, na forach o bieganiu piszą ze jak się nie kupi butów za ponad 500zł, to w ogóle nie można biegać, bo się nogi połamie, stawy powybija, raka dostanie, lepiej z domu nie wychodzić i zająć się szydełkowaniem. Trochę podobne/analogiczne wrażenie tu odczułem.

Zdjęcie przykładowe: Witam, kupiłem używanego Backfire'a w celu spróbowania czegoś innego od DLG. Wykorzystywany bedzię do lotów rekreacyjnych, nie potrzebny mi efekt pionowej "windy", ot niedzielne latanie. Bardziej bym poszedł w niższą masę do szybowania niż osiągi. Jaki silnik,regulator, śmigło, baterię 3S/4S byście polecili? Nie chce kupować nic z przekładnią z ceną zaczynającą się od 1000zł wzwyż, nie musi mieć osiągów, ale i nie chcę popełnić błędu biorąc znacznie za słaby napęd. Założyłem że 4S będzie wydajniejsze, mniejsze natężenie przy danej mocy, mniejsze straty, większa sprawność silnika/regulatora (przy odpowienim KV i śmigle oczywiscie), chodź nie jestem tego pewien? Czy uda mi się wyważyć z lżejszym silnikiem, może dać go przed wręgę? Zastanawiam sie nad: https://abc-rc.pl/product-pol-9062-Silnik-Redox-2000-1150-KV1150-600W-typ-3536-Outrunner.html https://abc-rc.pl/product-pol-4755-Silnik-TAROT-2814-700KV-TL68B17-440W-3-4S-ciag-1450g.html https://profimodel.cz/pl/motory/38247-ray-g2-stridavy-motor-c3536-850-8595241375496.html https://profimodel.cz/pl/motory/15504-ray-g2-stridavy-motor-c3548-900-8595241375557.html https://profimodel.cz/pl/motory/247599-foxy-g3-brushless-motor-c2826-500-8595241396156.html https://abc-rc.pl/product-pol-2795-Silnik-Emax-GT2820-06-KV985-540W.html Reasumując, podpowiedzcie, bo do końca nie ogarniam...

Wygląda elegancko, podziwiam. Miałem styczność z jednym z twoich dzieł i pamiętam że kadłub i belki ogonowe robisz dobre, nie za piękne ale mocne i lekkie. 1. Udało się uzyskać krawędź natarcia skrzydła zaokrągloną czy dalej wychodzi ci szpiczasta? 2. Na ile wyrzut? Wytrzyma dowolnie silny? 3. Dobrze rozumiem że dalej robisz keson jako jednokierunkowa tkanina? Keson z zasady ma być na siły skręcające, a nie zginające - od tego jest dźwigar. 4. Te serwo PowerHD 1600a moim zdaniem nie nadają się na statecznik poziomy, z doświadczenia wiem ze musi być najdokładniejsze, a te zbyt słabo centruje i trzeba co chwilę trymować. Ja używam te co sam poleciłeś: DSM44 - jest dobre bo idealnie centruje, a sprężyna kasuje luz.

Trochę czasu minęło, oprócz 2ch wyżej opisanych, skończyłem już 3ci model. Zmontowałem myślę że fajny filmik, których chcę się pochwalić. 3ci model występuje na końcu, (zrobiony na kadłubie który dostałem od Marka z forum) https://youtu.be/VLvxyO6lLIc Polecam odpalić filmik w HD, lepiej widać.

Polecam PowerHD DSM44 https://youtu.be/TZRfyiiN-b8 Centrują idealnie, cyfrowe, lekkie i stosunkowo tanie. W pewnym polskim sklepie internetowym, aktualnie po 45zł. Co do luzów: to jakieś tam są, ale małe.

Podziwiam Marek że, jak się już się za coś zabierasz to konkret. Aaaaa i przypominam ze na żaglu można cały rok latać i model się tak nie rozbija o śnieg W moim nowo budowanym DLG, na Markowym kadłubie, wyszła mi cecha objętościowa usterzenia pionowego 0,37

Witam, temat raczej szybki, a może uspokoić ludzi po pierwszym kupnie Taranisa, szukających odpowiedzi na temat utraty telemetrii z bliskiej odległości odbiornika do nadajnika. Niedawno odebrałem aparaturę Q7X, odbiornik G-RX8 i zaskoczyło mnie że jak trzymam odbiornik bliżej niż 1m to tracę część lub całą telemetrię. Po oddaleniu się na co najmniej 1,5m i dalej, telemetria działa aż miło. Ani na stronie sprzedaży, ani w instrukcji obsługi nic o tym nie ma. Pierwsza moja myśl - jakaś wada fabryczna. Wcześniej użytkowałem budżetową aparaturę Flysky - i6X i telemetria działała zawsze i wszędzie, temu zdziwiłem się gdy włączyłem Taranisa i traciłem telemetrię. Mimo to znalazłem w kilku nie do końca wiarygodnych miejscach że odbiornik musi być dalej niż ten 1m, w szerszym internecie wielu opisuje to jako wadę którą podobno rozwiązuje aktualizacja odbiornika. Jak jest do końca - nie wiem, a nie daje mi to spokoju. W mailu od sklepu dostałem odpowiedź że "wszystkie Taranisy jak mają", moje pytanie do was, czy rzeczywiście tak jest? Czy problem występuje ze wszystkimi odbiornikami? Czy z Taranisem X9D też ? Właściciele Taranisów mogą coś napisać?

A ja mam takie głupie pytanie, jeżeli mam ustawione skrzydło względem statecznika dokładnie tak: (statecznik jest względem tego rysunku idealnie horyzontalnie) to mam kąt 0, czy +coś tam?

Ukończyłem 1.5m wersję mojego Biednego DLG, ku mojemu zaskoczeniu osiągami nie jest wcale tak biednie. Latałem razem z Markiem z forum i porównaliśmy osiągi naszych modeli w bezwietrzny wieczór. Mój ma wyraźnie niższy wyrzut, ale mimo to i wyraźnie dłużej utrzymuje się w powietrzu. Opadanie ma naprawdę minimalne. Jedynym elementem który jest naprawdę źle (i dodatkowo obniża wyrzut) jest belka ogonowa. Najprawdopodobniej występuje flatter całego ogona, tak przynajmniej twierdzi Marek, albo lotek. Ogon rurka 8/7mm Skrzydło profil Ag35, max cięciwa 19,5 cm, skrzydło jest po prostu duże i przez to ciężkie bo waży aż 160g, w tym 10g łącznik.Bardzo dobre do powolnego latania, słabe do wysokiego wyrzutu. Waga do lotu 305g Ogólnie co do wytrzymałości skrzydła (bez dźwigara), to wytrzymuje mój dowolnie silny rzut, tak samo kołek. Fotki jak to wygląda: Dostałem od Marka 2 kadłuby (za co bardzo dziękuję), więc wiem jak rozwiązać problem belki ogonowej.

wyszły 2 wersje: Grubsza (4,5mm) Chudsza (2,5mm) + połówki skrzydła już się kleją, styrodurowe, wznios 5°. Niestety skrzydła wzmocnienia mają ze szkła bo nie miałem jeszcze węgla jak je robiłem, a są to 3*48g/m2 na natarcie, paski pod kątem 45° na środku tam gdzie będą serwa i zaczynać się lotki, na końcówki skrzydła. Dźwigarów jako takich nie mają, ale gruby profil AG35 sprawia że są w miarę sztywne.