mushroom

prędzej Ci te bukowe kołeczki w łódce zgniją niż łożyska od ASP padną

Polecam tytułem wstępu artykuł nieżyjącego już Kazimierza Dzięcielskiego w "Modelarzu" z 1998 r.

Ten rancik potrafi "złapać" wodę a wtedy łódeczka pięknie nurkuje i to bez ostrzeżenia Sprawdzone w praktyce. Po zeszlifowaniu na zero mniej więcej od środka ciężkości w kierunku dziobu łódka przestała wywijać nawet na sporych falach. Można zostawić w tylnej części bo tu akurat nie przeszkadza, np. w skos żeby model wyglądał bardziej rasowo. No chyba, że konstruktor tego kadłuba przewidział ten rancik i jest on niezbędny to wtedy pardon nie ma tematu

0,00 mm, serio. zostawianie tego rantu to proszenie się o kłopoty na fali i popsucie konstrukcji modelu w sensie hydrodynamiki.

Przecież właśnie o tym pisałem - po to się stosuje wibroizolatory oraz inne metody niwelowania niedoskonałości napędu. Każdy dba żeby układ był jak najbardziej stabilny i osiowy ale praw fizyki nie przeskoczysz i nawet najlepiej spasowane elementy napędu łódki spalinowej żyją własnym życiem Po pierwsze drgania generuje silnik, no ale w samolotach przecież też więc nie ma co dyskutować. Po drugie długi stosunkowo wał napędowy śruby podczas pracy wygina się w łuk pośrodku dławnicy, co już samo w sobie daje do myślenia co tam się wyprawia w czasie pływania. Chcesz to przykręć w samolocie śmigło za pośrednictwem wałka chociażby 50 mm długości i odpal to. Tylko nie rób tego w domu Po trzecie dwułopatowa śruba, mimo że ma najwyższą sprawność (w porównaniu do trzy-, cztero-łopatowych) to również ma największe wibracje, nawet jak jest wyważona (zresztą kwestia wyważania śrub zwykłą wyważarką magnesową jest dla mnie dość dyskusyjna bo to jest wyważanie statyczne i diabli wiedzą jak taka popiłowana śruba zachowuje się w wodzie). O tym, że śruba pracuje raz w powietrzu raz pod wodą już pisałem wyżej, wibroizolatory i gumki na sprzęgłach pomagają to silnikowi i kołom zębatym jakoś przeżyć. Po czwarte spore luzy na panewkach dławnicy wynikające ze zużycia oraz ochrony przed zatarciem się w nich wału. Po piąte niedoskonałość sprzęgieł kłowych - niby profesjonalnie wykonane ale jak sobie zasprzęglisz w trzech różnych możliwych kombinacjach to za każdym razem poczujesz inny opór napędu. Po szóste katastrofy w ruchu wodnym - jak łódka trafi śrubą lub wałem inną łódkę ale płynie dalej to raczej nikt nie spływa żeby ja wymienić ... To tyle z autopsji

Mam taką podpowiedź - żeby szoty nie piłowały po duralowej blasze, nawet wypolerowanej, kupić w sklepie wędkarskim przelotkę do wędki o odpowiedniej średnicy, wyjąć z niej porcelanowy wkład i wkleić na epoksyd do otworu w "kipie". 100% działa i nie powoduje frustracji z powodu przetartych szotów.

Sebka, w samolocikach spalinowych drgania nie stanowią aż takiego problemu bo tam jest prosty i względnie stabilny układ - wał silnika - śmigło. Dodatkowo warunki w jakich pracuje silnik ze śmigłem są cały czas takie same tj. śmigło cały czas ryje powietrze. Pomyśl też jak odpalasz silnik w samolociku? paskiem klinowym pod naciskiem kilku kilogramów w gorę? W łódkach coś musi tą energię niwelować. W łódkach jest sprzęgło, przekładnia, rozdygotana dwu-łopatowa śruba i równie rozdygotany wał napędowy śruby... no i oczywiście coś co zabija korbowody i wały korbowe - gwałtowne przejścia między pracą śruby w powietrzu a pracą w wodzie. Posłuchaj sobie na pomoście jak wyje silnik łodzi na jałowym biegu i nagle pierdut w wodę. Albo co się dzieje gdy ślizg skacze na falach. I z tego chociażby powodu stosuje się tu silentbloki, żeby ten cały układ napędowy gdzieś rozpraszał ta energię. No i jeszcze jest coś - "gumilordy" niwelują niedoskonałości powstałe wskutek nieosiowego zestawienia silnika z reszta układu napędowego. Jeszcze co się nasuwa to konieczność utrzymania w samolotach stałego wykłonu czy tam skłonu silnika, a to elastyczne połączenie z kadłubem utrudniałoby znacznie. Nie ma co porównywać i w łódkach koniecznie stosować wibroizlotatory zwane również gumilordami czy silentblokami.

witam, ładne postępy przy budowie mam taką małą uwagę co do konstrukcji kadłuba - chodzi o skrzynkę mieczową. To bardzo ważne miejsce w kadłubie. Gdy jacht idzie ostro na wiatr kąt pochylenia jest bardzo duży i działa spora siła na skrzynkę. Polecam ustabilizować jej górną, tylną część jakimś płaskownikiem lub rurkami laminatowymi w kierunki do burt bo tak na moje oko będzie zbytnio pracować i powodować odkształcenia w kadłubie podczas silnych wiatrów. pozdrawiam

Pręt duralowy na kołki zamiast buku kosztuje 3 złote za 10 cm fi 20 mm. Płytka laminatowa do elektroniki też coś koło tego. To są materiały współcześnie stosowane w szkutnictwie a drewno zostawmy miłośnikom modeli parowców, romantykom i stolarzom meblowym. Sklejka oklejona folią 3M carbon to prawdziwe discopolo modelarskie. Można jeszcze pokład obić boazerią a na dziób przykręcić poroże jelenia.

objaw typowy dla zbyt ubogiej mieszanki. proponuję jeszcze raz wyregulować wstępnie silnik oraz przedmuchać wszystkie wężyki, filterek oraz sprawdzić czy zbiornik jest szczelny.

Ta zasada NIE MA zastosowania w łódkach w sytuacji gdy OBIE anteny mają być wyprowadzone w górę. Ma ona sens jedynie wówczas, gdyby obie anteny pozostały w luku radiowym w układzie poziomym - wtedy rzeczywiście muszą być prostopadle do siebie. Łódka to nie samolot, nie porusza się we wszystkich płaszczyznach i dlatego najbezpieczniej jest wyprowadzić obydwie antenki pionowo nad lukiem radiowym (oczywiście antena nadajnika też ma być w pionie).

Bez względu na to jakie kupisz paliwo do tego motorka będzie on pracował, pytanie w jaki sposób go używasz? Producent zaleca max 10%. Jeśli do rekreacji to nie nitruj go zbytnio bo to nie ma sensu. Nie jest to silnik wyczynowy i trzeba dbać o niego. Ja latałem ostatnio na ASP46 bez nitra z 16% paliwem i byłem zadowolony. Niemniej polecałbym paliwo 18% oleju (mieszanina syntetyka i rycyny), 5% nitra - podobne do tego jest arcticglow A5/19TLRD.

to ja już wolę zamiast szansy przeskoczenia w lewych na prawe obroty odpalac silnik normalnie i nie ryzykować wybcia oka odkręcającym sie śmigłem

Mogłby Kolega rozwinąć o co chodzi z tym odpalaniem z odbicia?

Też niedawno taki silniczek kupiłem i słychac było ten jakby zgrzyt. Norma, jest po prostu ciasny ale to dobrze. Palił pięknie, z palca nawet niedotarty. Docierałem go na paliwie własnej roboty - rycyna 20%. Po przepaleniu 4 zbiorniczków 250 ml zgrzyty w górnym położeniu tłoka zniknęły, a na paliwie z 10% nitra pali za drugim-trzecim strzałem z palca Ale czuć, że jeszcze z godzinka pracy przed nim zanim będzie można go eksploatować na 100% bo jeszcze są małe problemy z ustabilizowaniem wolnych obrotów. Dodam tylko, że jak nie leję nitra to daję cieplejszą świecę.

klucz nasadowy ósemka

Oj nie zwsze - czasami jest zbyt mało miejsca żeby kręcić iglicą zamontowaną z tyłu silnika. Ale nie w tym rzecz - ta iglica jest na takim stalowym dynksie, który można w zasadzie przymocowac gdziekowliek, niekoniecznie do tylnego dekla.

ale to nie jest żart Karta techniczna POCH dla metanolu zaleca po jego spożyciu wymioty a następnie.... wypicie SZKLANKI CZYSTEJ WÓDKI!!! Jakbyście więc w modelarni publicznej mieli wysokoprocentowe trunki to zawsze jest wymówka, że to odtrutka na paliwo modelarskie... Na zdrowie Koledzy http://www.poch.com.pl/wysw/utworz_pdf.php?nr_karty=762

U mnie sprawdził sie panel z regulowanym prądem świecy: docierałem silnik ASP 46 w temp. około 6 st. C. Najpierw sprawdziłem czy świeca jest OK. Niby się żarzyła jasno. Ale silnik początkwo nie miał za bardzo ochoty "zagadać". Świeca średnio-ciepła OS nr 8. Paliwo 20% rycyna, reszta metanol. Podbiłem trochę prąd na grzałce i silnik odezwał się (paliłem z palca bo nie miałem kołapaka). Po zdjęciu świecy miał ochotę zgasnąć, więc pozostawiłem klips - tyle że zmniejszyłem prąd grzania do najmniejszej wartosci, przy której słyszałem, że silnik nie przygasa. Po minucie zdjąłem żarkę i silnik chodził stabilnie. Początkowo chciałem wywalić świecę ale jak widać trzeba dać mu szanse sie rozgrzać. Jak mawiał klasyk jak jest zima to musi być zimno Przy okazji chciałbym pochwalić ASP, bo albo trafiłem na dobry egzemplarz albo te motorki naprawdę sę coraz lepsze - palony z palucha zachowywał się niczym OS. Zero problemów.

Ten silnik już "na oko" budzi we mnie wątpliwości. Ta przedłużka to proszenie się wręcz o kłopoty... A jaka ergonomia ? jak sobie wyobrażasz regulację tego gaźnika śrubokrętem przy kręcacym sie śmigle? Pozostaje jeszcze kwestia nitra - silniczki samochodowe znane są z tego, że potrzebuja dużo nitra, więcej niż te 10%, które zadowala w 200% nawet leciwego os maxa LA. A może coś z ASP jeśli budżet niezbyt wielki? To całkiem fajne motorki, zyskują przy dalszym poznaniu

wielkie dzięki czyli to gniazdo służy do zasilania nadajnika a nie do ładowania baterii... zatem jedyne co mi pozostaje to mała przeróbka gniazda, tak aby po włożeniu wtyczki od ładowarki odcinało połączenie pakietu z elektroniką.

Witam, Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć czy w tej apce gniazdo zasilania oddziela dioda prostownicza od pakietu? Na forum ktoś napisał, że nadajnik "zaniża" odczyt napięcia o 0,5 do 0,6 V czyli tyle ile wynosi mniej więcej spadek na diodzie.Nie chce mi się ciągle wyjmować pakietów do ładowania więc chciałbym zrobić przewód z wtyczką ale obawiam się, że ładowarka zgłupieje, gdy odczyt napięcia będzie zafałszowany przez diodę. pozdrawiam

tak samo jak w każdym silniku. ważne jaka jest moc i obroty silnika. silnik heli niczym szczególnym sie nie wyróżnia. dla tego 32H można dać np. 10x6 lub 11x6 (taka sama moc przy 18000 obr jak w jego tradycyjnym odpowiedniku ABC). śmigła dobieraj z instrukcji, które znajduja sie na stronie producenta.

witam, do tej pory miałem do czynienia tylko z jednym silnicznkiem ASP 3,5 cm3 czyli podobnym do Twojego i sprawa wyglądała tak, że dopóki nie przepalilem kilku zborniczków paliwa to regulacja była trudna. Ustawienia gaźnika były fabryczne, takie mniej więcej jak opisałeś i odpalał. Igłą wolnych obrotów na początku wogóle sie nie przejmuj, ustaw ją jak każe instrukcja, lub Kolega Wojtek a zajmj się igłą wysokich bo to najpierw ją trzeba wyregulować tak aby silnik dało się wkręcić na najwyśze obroty przy maksymalnie otwartej przepustnicy. Potem się zajmiesz wolnymi, chociaż bardzo możliwe, że trafisz w ustawienia od razu. Ale zacznę od czegoś innego: mój silnik miał tak ciasno spasowana tuleje i tłok, że niemal nie dało się go obrócić i miałem straszne kłopoty z odpalaniem. Wykęciłem świecę i kręciłem rozrusznikiem oczywiście na zalanym paliwie silnikiem chyba z 5 minut zanim sie wstepnie nie dotarł. Dopiero wtedy mogłem go odpalić. Po wypaleniu 2-3 zbiorniczków na wolnych obrotach przestał być taki ciasny, łatwiej odpalał i zaczął się regulować. po 5 zbiorniczkach i wkręcaniu go na coraz wyższe obroty sprawował się prawie bardzo dobrze - jedynym mankamentem były wykręcające się zamoistnie iglice, szczególnie wysokich obrotów. A teraz inna kwestia: napisz jaka masz instalacje paliwową, jakiego paliwa używasz oraz czy jesteś pewien, ze po rozkręceniu silnika dobrze go złozyłeś - szczególnie chodzi mi o to czy tuleja została włożona tak jak idą kanały w karterze. No i czy ten motorek jest fabrycznie nowy? Sprawdź też czy paliwo leci do cylindra na maksymalnie otwartej przepustnicy - wykręć w tym celu świecę, kręć rozrusznikiem i zatkaj na chwilkę palcem przepustnicę - paliwo powinno trysnąć przez otwór świecy. Jesli tak nie jest znaczy się że albo coś z instalacją albo źle ustawiona igła wysokich obrotów.

z motylem to jest tak, że po prostu je mam w modelarni w ilości 2 kpl plus jeden kadłub i mają posłużyć nauce latania dla dzieciaków. rzeczywiście te silniczki sa kuszące cenowo. prawie się zdecydowałem na jeden - na próbę