kaczma2

Nie wiem jakie masz plany bo na moim planie bomy mają 110 i 140mm czyli nie wystają poza 305 mm. Czemu dałeś jedno serwo za drugim a nie obok siebie na róznej wysokości aby ramiona nie przeszkadzały sobie. Możesz zrobić żagiel tak jak ma Cobra.

Obejżałem plan. Slnik powinien być między 4 i 5 wręgą. Rozstaw wałów 40mm. Tak w ogóle ten okręt ma tak dużo elementów i to skomplikowanych, że ja bym się nie zabrał za jego budowę. Więcej czsu może zająć zastanawianie się jak i z czego zrobić dany element niż samo jego wykonanie. Jeżeli ma się coś jak rupieciarnię to może jeszcze, ale za wszystkim chodzić po sklepach?! Proponuję odłożyć ten model na następny a teraz zbudować coś łatwiejszego, mniej skomplikowanego. Holownik, kuter rybacki, ratowniczy lub wojenny, któryś z Pilotów. Szybciej zrobiony da prędzej satysfakcję z pływania. Mam plany w plikach. Zrobisz jak zachcesz, ty rządzisz.

Mi taka śruba wystarcza. Nie pracuje na dużych obrotach. Tu jest opis i zdjęcia z budowy a na końcu filmy. Czy musi pływać szybciej? http://www.rcmodelfordon.zafriko.pl/kat/podrecznik/kuter_rakietowy_k_20 Poniżej jest kuter ratowniczy R 3. Są zdjęcia innych moich modeli. http://marek.aplus.pl/forum/index.php http://www.koga.net.pl/forum/viewforum.php?f=504 Robert, powyżej linki na inne fora. Przeglądaj, poczytaj, nie czekaj na gotowe. Wyciągnij własne wnioski.

Do dwóch silników bezszczotkowych muszą być dwa regulatory. Śruba z mosiądzu, z wałka i blachy 0,3. Wał można kupić lub zrobić. Ja robię z pręta kwasówki 3,0 i rurki od anteny teleskopowej. Do końców rurki dolutowuję tulejki panewki wybite z silników z CD ROM. Mają otwór 3,0. Nikt tego nie smaruje a się kręci. http://www.rcmodelfordon.zafriko.pl/pics/IS_P5200072a.jpg Można zrobić tulejki mosiężne ale szybciej się wyrobią. Jeszcze powrócę do silnika od kompresorka. Jest on z przekładnią. Na osi silnika jest tryb śr.ok. 8 mm a do niego duży tryb około 30mm. Nie wiem jaki jest rozstaw wałów bo wystarczy na nie założyć takie same tryby jak na osi silnika albo trochę większe i spasować z dużym trybem. tylko obawiam się, że rozstaw będzie za duży. Poza tym co producent to inny kompresorek.

Jak kadłub będzie gotowy będzie utrudnione ustawienie i montowanie silnika a także wałów. Będzie prawdopodobnie duża wyporność i można dać dwa silniki. Trudno o taką przekładnię na 2 wały i będzie szum pracy. Paski, oringi? Dobry wał można zrobić samemu ale o średnicy 3 mm. Śruby też własnoręcznie zrobione z piasty i dolutowanych łopatek, które można wyginać a także wymienić na inne. A potem wymienić na ładną, kupną o podobnych parametrach. Ja tak zrobiłem śrubę. http://marek.aplus.pl/forum/viewtopic.php?t=2564&start=0 Trudno umocować łopatki do lutowania.

Widziałem holownik Klimek na wodzie, napędzany silnikiem od drukarki ale tym dużym, potem montowali mniejsze. Badzo ładnie pływał. Chyba mam film. Wybierz taki o najwyższych obrotach i jak przypieka palce przy hamowaniu to się nadaje. http://www.rcmodelfordon.zafriko.pl/pics/IS_PB110215.jpg to jest grubość 5,0 i jest sztywny.

Tak, prądu stałego. Masz już jakąś koncepcję napędu? Polistyren 5,0 byłby dobry. Z niego także stępka z nacięciami i wręgi wciskasz z góry, jak pasuje to na klej. Wygoogluj jakąś agencję pracownię reklamową w okolicy, mają odpady albo upatrz jakąś reklamę. Na razie posprawdzaj wymiary, rysunek wręg trzeba pomniejszyć o grubość poszycia. Rozrysuj nadbudówki pod grubość materiału i wykombinuj dojście do wnętrza kadłuba bo nadbudówka jest razem z wysoką burtą. Jak dotrze zam.HIPS możesz zacząć od nadbudówki. Otwory w tym materiale lepiej wiercić wiertłami do drewna. Mają ostre prowadzenie i nie zsuwają się. Nie wiem jakie masz możliwości warsztatowe i materiałowe, potrzeba sporo narzędzi i róznych materiałów. Co zamierzasz kupić a co wykonać samemu. Powodzenia i wytrwałości bo lepiej codziennie około godziny popracować niż na raz 8 godz.

Mały silnik to jaki? Speed 300? Od kompresorka na rozruchu, bezpośrednio podłączony do akumulatora chwilowo pobiera 5A, obroty jałowe 1A , hamowanie, obciążenie kawałkiem drewna na trybie 2A, mocniejsze hamowanie spadały obroty 3A. Przy 2 silnikach z aku 2Ah jest 0,5 godz pływania. Może być 1 taki silnik, czemu nie. 26 węzłów okrętu to już jest coś i model też powinien coś pokazazać bo jak będzie się ślimaczył to stery będą mało skuteczne. Wymiary silnika od kompresorka dł.58mm dł grubego korpusu 52mm średn. 36mm waga 200g

HIPS nie tylko na poszycie ale jeszcze bardziej na nadbudówki. W obrocie hurtowym ma wymiary 1000x2000. Popatrz tytaj, mistrzowska robota http://marek.aplus.pl/forum/viewforum.php?f=44&start=0&sid=9cca715d05ff6830d0c1550d883fde27 trzeba się zalogować . Kuter torpedowy DARK i pancernik Bismarck. Dzisiaj popatrzyłem z grubsza na plany. Jest wąski ale wystarczy ciężkie elementy umieścić na dnie, lekka nadbudówka i będzie dobrze. Zauważyłem mały ster i dużą śrubę, ma rysunku jest bardzo duży skok. Nie robiłbym większego kąta mocowania łopat w piaście jak 45 stopni a właściwie mniejszego. Z małymi sterami mogą być problemy. Sruba prawa i lewa nie koniecznie (gwinty). Na forum pisali, że ma to mały wpływ na kierunek do skorygowania trymerkiem. Mozna kupić 2 kompresorki samochodowe 12V, w marketach bywają po około 20zł. Wyjąć silniki i ten model pociągną. Mają mały pobór prądu, wystarczające obroty,nie potrzeba chłodzenia i wystarczy 1 regulator z amperarzem na oba silniki. Zasilanie aku żelowy 12V. Na wsteczny może być przełącznik zmieniający bieguny + - wstawiony między regulator i silniki, sterowany serwem.To jest tania wersja.

Robercie, kV to jest ilość obrotów z jednego wolta podawana przy silnikach bezszczotkowych. Z 10V zasilania przy kV 1000 będzie miał silnik 10000 obr/min. Popatrz na stronach krajowych sklepów internetowych a potem w Hobby King (dużo się można nauczyć). Polistyren szukaj w pracowniach reklamowych. Mozna trafić nieaktualną lub rozbitą reklamę. Jeżeli model będzie przechowywany w zmiennych warunkach temperatury i wilgotności to lepiej unikaj drewna. Potrafi od wilgoci rozsadzić warstwę laminatu. Na początek lepszy wybór byłby statku na 1 śrubę. Już są problemy? Co do transportu, to modele osiągają po doważeniu spory ciężar i co parę kroków o kilogram wzrasta. Ostateczną decyzję podejmuje wykonawca, wybór i możliwości. Mike nie odpowiedziałeś na mój mail.

To chyba jasne. Większy model to wszystko inne też większe i droższe. Na forum Marka można poczytać o tych kłopotach. Zależy to od rodzaju modelu. W przypadku wolno pływających są mniejsze albo ich nie ma ale gdy chcemy osiągnąć większą prędkość np. motorówka to silnik się grzeje, dwa kółka i aku do ładowania, nie taka śruba, duże prądy. A chce się pływać jak najdłużej. W moim przypadku, mam holownik i kuter rybacki po około 666mm i rzadko pływają bo zapakowane w pudło jest tak wysokie, że musiałbym jechać samochodem. Mam inne mniejsze trzy modele do wyboru i na rower, mocuję gumą do bagażnika, nadajnik i aparat do kosza z przodu. Jadę z żoną nad glinianki łącząc ruch z przyjemnością pływanka i bycia na powietrzu. 15-20 min. na wodzie, na następny dzień bez ponownego ładowania aku podobnie. Nie startowałem i nie buduję na zawody. Dla rekreacji, choć różnie bywa. Dokładność nie jest taka jak być powinna na zawody ale nawet dla rekreacji muszą być spełnione pewne wymogi odpowiednie do modelu. Budując kuter torpedowy chce się aby pływał jak najszybciej, przynajmniej w ślizgu. Na zawodach są bramki, 7 min na przepłynięcie i nie potrzeba się spieszyć. Na stronie z powyższego linku można znaleźć opisy i zdjęcia z budowy moich modeli a także linki do filmów na YT.

Im większy model tym większe kłopoty z napędem i transportem. Proponuje długość taką jak podałeś 820, silnik bezszczotkowy o niskim kV 600-1000. Kadłub, wręgi polistyren spieniony 5,0 i na to paski HIPS 1,0. Nadbudówka także z HIPSu. Kleisz na CA, spieniony z HIPSem a elementy z HIPS na klej do polistyrenu. Na to szpachlówka, szlif i malowanie. Masz całość odporną na wodę. Płytę hips możesz ciąć w różny sposób, nóż, nożyczki, możesz wyginać na ciepło, nawet nad świeczką (łuki). W ten sposób zrobiłem model kutra ratowniczego R 3 i podobnie kuter rakietowy k-203 http://www.rcmodelfordon.zafriko.pl/kat/podrecznik Kuter rybacki Artur robiłem inną metodą. Między wręgi wkleiłem styropian, wyrównałem do wręg i na to laminat. Potem część styropianu wydłubałem żeby nie smrodzić nitro.

Ciężki? Bez żagla i bez? Na planie jest rozpisany ciężar elementów. Razem 450g

Przeglądałem różne plany żaglówek i spodobały mi się rozwiązania z Bug3. Miecz na stałe w kadłubie ze zwężeniem w stronę masztu (bez skrzyni) i w tym zamocowany maszt, drugie rozwiązanie, serwa mocowane w pokrywie pokładu. Między serwami odbiornik a pod nimi akumulatory na dnie. Pokrywa uszczelniona, po odręceniu wszystko jak na dłoni. Może to ci się spodoba. Nie wiem czy konieczna jest sklejka na miecz, czy nie może być blacha aluminiowa 2,0 ?

To co zrobiłem do tej pory http://www.rcmodelfordon.zafriko.pl/kat/podrecznik/footy_class_cobra waży 84g a z pokładem nie wyażurowanym 123g. Dalszy postęp prac będzie niewielki. Zastanawiam się nad zastosowaniem sterowania orczykami, bez linek. Czyli orczyk na maszcie nad pokładem.

Do steru wystarczy serwo mikro i zastanawiam się czy do żagla wystarcza mocniejsze mikro serwo np.SG91. Korzyść na wadze. Ważne jest nie tylko wybieranie żagla ale także trzymanie w miejscu aby serwo nie popuszczało. Wspomniałem o Cobrze. Skleiłem poszycie, bez wręg z 1 mm polistyrenu HIPS. Wyszedł trochę ciężki ale z 0,5mm przypuszczam, że byłby porównywalny z balsą. Balsę trzeba impregnować, szpachlować, malować i przez to waga rośnie. Z HIPS-u wystarczy dobrze, estetycznie skleić i 1 raz prysnąć sprayem a jeśli HIPS był kolorowy to najwyżej wzorki.

Nie wiem według jakiego planu budujesz. Na moim od pokładu jest 454-455 mm. Powierzchnia żagla podana jest 7,7 dcm2. Jest zależna od balastu, długości miecza i całość od siły wiatru. Obecnie buduję Cobrę.

Nie za długi ten maszt wyrósł? Papaya ma około 1,5 długości kadłuba a na zdjęciu 2 długości kadłuba.

Masz podane śmigło 7035 GWS czyli 7x3,5

Prawdopodobnie ten regulator można programować z nadajnika według tego schematu: po włączenie nadajnika i ustawieniu drążka obrotów na max włącza się regulator czyli napęd z odbiornikiem, słychać melodyjkę a potem 1. beep brake 2. beep-beep batery type 3. beep-beep-beep cutoff mode 4. beep-beep-beep-beep cutoff threshold 5. beep----- długie startup mode 6. beep-----beep------ timing wtedy drążek na min i 1x beep oznacza Low 2x beep Medium 3x beep High po trzech beep drążek na max i po melodyjce wszystko wyłącz i ponownie w normalny sposób włącz i sprawdź. Silnik po cdr powinien pracować w całym zakresie.

Podaj jaki stosujesz regulator. Są programowalne i nie. Programowane z nadajnika lub z karty.

Major6663 jeżeli masz dostęp do większej ilości cdr to w głowicach są magnesy neodymowe ale co napęd to inny wymiar a panewki z silników można wykorzystać do zrobienia wału do modelu statku. Są 2 pręty fi 3,0 twarde dobre na wały do silników i narzędzie do przykręcania kołpaka śmigła. 20 A poboru prądu to za dużo na taki mały silnik, grozi spaleniem, sprawdzaj temperaturę łoża silnika bo tam się przenosi z uzwojenia najbardziej a nie na kubek z magnesami. Wysoka temperatura niszczy neodymy. Silnik w zakresie najwyższych obrotów zrywa obroty - zmień tyming regulatora na high, najwyższy. Silnik powinien być robiony pod model tak aby był odpowiedni ciąg, małe zużycie prądu co pozwala na stosowanie mniejszych (mAh), lżejszych lipoli.

Z cdr najlepsze są silniki o większej średnicy (powyżej 26mm średn zewn), nie takie malutkie jak od LG i na łożyskach. W przypadku 9N12P dobre wyniki daje uzwojenie 0,5 14 zw. w gwiazdę. Można uzyskać ciąg 250-300g 6,5 A śmigło 8x4 na stanowisku pomiarowym co wystarcza do modelu latającego lub małego 500mm ślizgu. Ze względu na małe rozmiary nadają się do modeli pływających na małej prędkości ale musi być inne uzwojenie aby kV było małe i mały pobór prądu. Więcej z moich doświadczeń jest na stronie http://www.rcmodelfordon.zafriko.pl/kat/silniki_3f Mogą być też magnesy 5x5x1,2 jeżeli ta grubość się zmieści. Nie wiem jak ci wyszedł drut 0,7 w zamian 3x0,25 powinien być raczej 0,45.

Te 18 A regulatora pewnie nie wytrzymuje. Wskazany jest 25-30A. Silnik, podają pobiera max.16A Teoretycznie powinno być dobrze, praktyka co innego.

mateusz-mateusz, napisałeś 3 wiązkami drutu 0,2. To mi coś nie pasuje, jak to rozumieć. Uzwojenie składa się z 3 wiązek bo są 3 wyjścia, tylko w wiązce ile jest żył? 9N14P ? Gdzieś jest błąd, może w oznaczeniach literowych nawijania. Według danych powinien mieć KV 1200 max 16A. Ze śmigłem 10x5 7100 obr/min. 14,5A Możesz iść na całość i nawinąć drutem o,5 tyle ile się zmieści na ząb, prawdopodobnie 2 warstwy i sprawdzić zachowanie silnika stopniowo zwiększając obroty sprawdzaj temperaturę ale nie na dzwonku tylko na łożu bo tam idzie głównie temperatura od uzwojenia. Jeżeli na dotychczasowym uzwojeniu model lata dobrze to zostaw, dłużej polata.