kaczma2

Mały silnik to jaki? Speed 300? Od kompresorka na rozruchu, bezpośrednio podłączony do akumulatora chwilowo pobiera 5A, obroty jałowe 1A , hamowanie, obciążenie kawałkiem drewna na trybie 2A, mocniejsze hamowanie spadały obroty 3A. Przy 2 silnikach z aku 2Ah jest 0,5 godz pływania. Może być 1 taki silnik, czemu nie. 26 węzłów okrętu to już jest coś i model też powinien coś pokazazać bo jak będzie się ślimaczył to stery będą mało skuteczne. Wymiary silnika od kompresorka dł.58mm dł grubego korpusu 52mm średn. 36mm waga 200g

HIPS nie tylko na poszycie ale jeszcze bardziej na nadbudówki. W obrocie hurtowym ma wymiary 1000x2000. Popatrz tytaj, mistrzowska robota http://marek.aplus.pl/forum/viewforum.php?f=44&start=0&sid=9cca715d05ff6830d0c1550d883fde27 trzeba się zalogować . Kuter torpedowy DARK i pancernik Bismarck. Dzisiaj popatrzyłem z grubsza na plany. Jest wąski ale wystarczy ciężkie elementy umieścić na dnie, lekka nadbudówka i będzie dobrze. Zauważyłem mały ster i dużą śrubę, ma rysunku jest bardzo duży skok. Nie robiłbym większego kąta mocowania łopat w piaście jak 45 stopni a właściwie mniejszego. Z małymi sterami mogą być problemy. Sruba prawa i lewa nie koniecznie (gwinty). Na forum pisali, że ma to mały wpływ na kierunek do skorygowania trymerkiem. Mozna kupić 2 kompresorki samochodowe 12V, w marketach bywają po około 20zł. Wyjąć silniki i ten model pociągną. Mają mały pobór prądu, wystarczające obroty,nie potrzeba chłodzenia i wystarczy 1 regulator z amperarzem na oba silniki. Zasilanie aku żelowy 12V. Na wsteczny może być przełącznik zmieniający bieguny + - wstawiony między regulator i silniki, sterowany serwem.To jest tania wersja.

Robercie, kV to jest ilość obrotów z jednego wolta podawana przy silnikach bezszczotkowych. Z 10V zasilania przy kV 1000 będzie miał silnik 10000 obr/min. Popatrz na stronach krajowych sklepów internetowych a potem w Hobby King (dużo się można nauczyć). Polistyren szukaj w pracowniach reklamowych. Mozna trafić nieaktualną lub rozbitą reklamę. Jeżeli model będzie przechowywany w zmiennych warunkach temperatury i wilgotności to lepiej unikaj drewna. Potrafi od wilgoci rozsadzić warstwę laminatu. Na początek lepszy wybór byłby statku na 1 śrubę. Już są problemy? Co do transportu, to modele osiągają po doważeniu spory ciężar i co parę kroków o kilogram wzrasta. Ostateczną decyzję podejmuje wykonawca, wybór i możliwości. Mike nie odpowiedziałeś na mój mail.

To chyba jasne. Większy model to wszystko inne też większe i droższe. Na forum Marka można poczytać o tych kłopotach. Zależy to od rodzaju modelu. W przypadku wolno pływających są mniejsze albo ich nie ma ale gdy chcemy osiągnąć większą prędkość np. motorówka to silnik się grzeje, dwa kółka i aku do ładowania, nie taka śruba, duże prądy. A chce się pływać jak najdłużej. W moim przypadku, mam holownik i kuter rybacki po około 666mm i rzadko pływają bo zapakowane w pudło jest tak wysokie, że musiałbym jechać samochodem. Mam inne mniejsze trzy modele do wyboru i na rower, mocuję gumą do bagażnika, nadajnik i aparat do kosza z przodu. Jadę z żoną nad glinianki łącząc ruch z przyjemnością pływanka i bycia na powietrzu. 15-20 min. na wodzie, na następny dzień bez ponownego ładowania aku podobnie. Nie startowałem i nie buduję na zawody. Dla rekreacji, choć różnie bywa. Dokładność nie jest taka jak być powinna na zawody ale nawet dla rekreacji muszą być spełnione pewne wymogi odpowiednie do modelu. Budując kuter torpedowy chce się aby pływał jak najszybciej, przynajmniej w ślizgu. Na zawodach są bramki, 7 min na przepłynięcie i nie potrzeba się spieszyć. Na stronie z powyższego linku można znaleźć opisy i zdjęcia z budowy moich modeli a także linki do filmów na YT.

Im większy model tym większe kłopoty z napędem i transportem. Proponuje długość taką jak podałeś 820, silnik bezszczotkowy o niskim kV 600-1000. Kadłub, wręgi polistyren spieniony 5,0 i na to paski HIPS 1,0. Nadbudówka także z HIPSu. Kleisz na CA, spieniony z HIPSem a elementy z HIPS na klej do polistyrenu. Na to szpachlówka, szlif i malowanie. Masz całość odporną na wodę. Płytę hips możesz ciąć w różny sposób, nóż, nożyczki, możesz wyginać na ciepło, nawet nad świeczką (łuki). W ten sposób zrobiłem model kutra ratowniczego R 3 i podobnie kuter rakietowy k-203 http://www.rcmodelfordon.zafriko.pl/kat/podrecznik Kuter rybacki Artur robiłem inną metodą. Między wręgi wkleiłem styropian, wyrównałem do wręg i na to laminat. Potem część styropianu wydłubałem żeby nie smrodzić nitro.

Ciężki? Bez żagla i bez? Na planie jest rozpisany ciężar elementów. Razem 450g

Przeglądałem różne plany żaglówek i spodobały mi się rozwiązania z Bug3. Miecz na stałe w kadłubie ze zwężeniem w stronę masztu (bez skrzyni) i w tym zamocowany maszt, drugie rozwiązanie, serwa mocowane w pokrywie pokładu. Między serwami odbiornik a pod nimi akumulatory na dnie. Pokrywa uszczelniona, po odręceniu wszystko jak na dłoni. Może to ci się spodoba. Nie wiem czy konieczna jest sklejka na miecz, czy nie może być blacha aluminiowa 2,0 ?

To co zrobiłem do tej pory http://www.rcmodelfordon.zafriko.pl/kat/podrecznik/footy_class_cobra waży 84g a z pokładem nie wyażurowanym 123g. Dalszy postęp prac będzie niewielki. Zastanawiam się nad zastosowaniem sterowania orczykami, bez linek. Czyli orczyk na maszcie nad pokładem.

Do steru wystarczy serwo mikro i zastanawiam się czy do żagla wystarcza mocniejsze mikro serwo np.SG91. Korzyść na wadze. Ważne jest nie tylko wybieranie żagla ale także trzymanie w miejscu aby serwo nie popuszczało. Wspomniałem o Cobrze. Skleiłem poszycie, bez wręg z 1 mm polistyrenu HIPS. Wyszedł trochę ciężki ale z 0,5mm przypuszczam, że byłby porównywalny z balsą. Balsę trzeba impregnować, szpachlować, malować i przez to waga rośnie. Z HIPS-u wystarczy dobrze, estetycznie skleić i 1 raz prysnąć sprayem a jeśli HIPS był kolorowy to najwyżej wzorki.

Nie wiem według jakiego planu budujesz. Na moim od pokładu jest 454-455 mm. Powierzchnia żagla podana jest 7,7 dcm2. Jest zależna od balastu, długości miecza i całość od siły wiatru. Obecnie buduję Cobrę.

Nie za długi ten maszt wyrósł? Papaya ma około 1,5 długości kadłuba a na zdjęciu 2 długości kadłuba.

Masz podane śmigło 7035 GWS czyli 7x3,5

Prawdopodobnie ten regulator można programować z nadajnika według tego schematu: po włączenie nadajnika i ustawieniu drążka obrotów na max włącza się regulator czyli napęd z odbiornikiem, słychać melodyjkę a potem 1. beep brake 2. beep-beep batery type 3. beep-beep-beep cutoff mode 4. beep-beep-beep-beep cutoff threshold 5. beep----- długie startup mode 6. beep-----beep------ timing wtedy drążek na min i 1x beep oznacza Low 2x beep Medium 3x beep High po trzech beep drążek na max i po melodyjce wszystko wyłącz i ponownie w normalny sposób włącz i sprawdź. Silnik po cdr powinien pracować w całym zakresie.

Podaj jaki stosujesz regulator. Są programowalne i nie. Programowane z nadajnika lub z karty.

Major6663 jeżeli masz dostęp do większej ilości cdr to w głowicach są magnesy neodymowe ale co napęd to inny wymiar a panewki z silników można wykorzystać do zrobienia wału do modelu statku. Są 2 pręty fi 3,0 twarde dobre na wały do silników i narzędzie do przykręcania kołpaka śmigła. 20 A poboru prądu to za dużo na taki mały silnik, grozi spaleniem, sprawdzaj temperaturę łoża silnika bo tam się przenosi z uzwojenia najbardziej a nie na kubek z magnesami. Wysoka temperatura niszczy neodymy. Silnik w zakresie najwyższych obrotów zrywa obroty - zmień tyming regulatora na high, najwyższy. Silnik powinien być robiony pod model tak aby był odpowiedni ciąg, małe zużycie prądu co pozwala na stosowanie mniejszych (mAh), lżejszych lipoli.

Z cdr najlepsze są silniki o większej średnicy (powyżej 26mm średn zewn), nie takie malutkie jak od LG i na łożyskach. W przypadku 9N12P dobre wyniki daje uzwojenie 0,5 14 zw. w gwiazdę. Można uzyskać ciąg 250-300g 6,5 A śmigło 8x4 na stanowisku pomiarowym co wystarcza do modelu latającego lub małego 500mm ślizgu. Ze względu na małe rozmiary nadają się do modeli pływających na małej prędkości ale musi być inne uzwojenie aby kV było małe i mały pobór prądu. Więcej z moich doświadczeń jest na stronie http://www.rcmodelfordon.zafriko.pl/kat/silniki_3f Mogą być też magnesy 5x5x1,2 jeżeli ta grubość się zmieści. Nie wiem jak ci wyszedł drut 0,7 w zamian 3x0,25 powinien być raczej 0,45.

Te 18 A regulatora pewnie nie wytrzymuje. Wskazany jest 25-30A. Silnik, podają pobiera max.16A Teoretycznie powinno być dobrze, praktyka co innego.

mateusz-mateusz, napisałeś 3 wiązkami drutu 0,2. To mi coś nie pasuje, jak to rozumieć. Uzwojenie składa się z 3 wiązek bo są 3 wyjścia, tylko w wiązce ile jest żył? 9N14P ? Gdzieś jest błąd, może w oznaczeniach literowych nawijania. Według danych powinien mieć KV 1200 max 16A. Ze śmigłem 10x5 7100 obr/min. 14,5A Możesz iść na całość i nawinąć drutem o,5 tyle ile się zmieści na ząb, prawdopodobnie 2 warstwy i sprawdzić zachowanie silnika stopniowo zwiększając obroty sprawdzaj temperaturę ale nie na dzwonku tylko na łożu bo tam idzie głównie temperatura od uzwojenia. Jeżeli na dotychczasowym uzwojeniu model lata dobrze to zostaw, dłużej polata.

I nie są takie lekkie.

Zmniejszyłem kąt zaklinowania podkładką pod spływem. Jest lepiej. Wydaje mi się, że stery powinny być większe, reaguje na małe wychylenia z opóźnieniem.

Do kadłuba ze styropianiu dorobiłem skrzydło bez lotek z profilem Clark Y i stateczniki. Silnik 3f z cdr, wychylony według fabrycznego łoża mocno w dół i w prawo.. Model ładnie lata ale tak jak motoszybowiec. Na połowie wychylenia drążka obrotów leci na tej samej wysokości- lot ekonomiczny ale bardzo powoli. Po zwiększeniu obrotów nabiera wysokości i kontruję trymerkiem wysokości. Po wyłączeniu silnika zwiększa prędkość. Chciałbym aby latał na większej prędkości i nie stał w miejscu przy większym wietrze. Myślę zmniejszyć kąt zaklinowania skrzydła albo zbudować nowe skrzydło z profilem NACA 23012 12% Co o tym myślicie?

Można okleić folią ale często występują zwichrowania i trzeba to zrobić umiejętnie i sprawdzać płaszczyzny. Może być japoński. Może być papier pakowy natron, taki w prążki, żadnych problemów. No może bardziej wrażliwy na wilgoć mimo impregnacji.

Jeżeli rotor nie obciera a tylko końcówka ośki jest skrzywiona to w silniku Tower Pro Black (jest miękka) prostuję przy pomocy wiertarki. Mocuję wiertarkę do stołu lub w imadle, oś silnika zaciskam w uchwycie wiertarki i ręką obracam uchwyt obserwując koniec kadłuba. Naciskam palcami silnik i kadłub prostuję tak aby ogon nie wykonywał ruchu okrężnego tylko stał w miejscu.

Mam jeszcze MVVS 1,5 diesel przerobiony na żarowy. Według moich pomiarów była dorobiona głowica. Silnik, na paliwie z rycyną odpalił natychmiast, natomiast musiał mieć zbiornik wyżej. W modelu motoszybowca na około 30 m po obniżeniu poziomu paliwa gasł.

Ze spienionego pcw albo polistyrenu, nie wiem dokładnie bo z rozbitej tablicy reklamowej, (łatwo ciąć, po pile włośnicowej jakby się sklejał) wycinałem tylko wręgi modelu statku i pokrywałem cienkim hips-em. O ile hips kleiłem klejem do polistyrenu (nadtapiał) to płytę na CA, który trzyma się hipsu ale do pewnego stopnia, można oderwać i nie pozostanie ślad.