bart07

Uszkodzenie skrzydła było najpierw (pękł bagnet). Przy krecie coś musi ulec zniszczeniu. Najlepiej jak będzie łatwo odtwarzalne. Inaczej jest po prostu "twarde lądowanie"

Nie. Te paski podają wartość wysyłanego sygnału. Można to też zobaczyć liczbowo. Drążki też można sobie wyświetlić. Ja też dotrymowuję na piechotkę. Sprawdzę w którym miejscu.

Z deproniakami trzeba uważać. Turbulentny przepływ po skrzydle ułatwia latanie. Jak okleiłem latające skrzydło folią, to przestało latać...

Cóż, jakość oryginalnego bagnetu od dawna nie jest tajemnicą.... Nie mniej strefa kontrolowanego zniszczenia jak widać została przetestowana.

Tutaj masz moje ustawienia. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/26017-mosqito-260-elektroszybowiec-w-wersji-kit/page-3&do=findComment&comment=441597

spróbuj tak: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CEMQFjAC&url=https%3A%2F%2Fer9x.googlecode.com%2Ffiles%2FElevon%2520and%2520V-Tail.pdf&ei=3NVOU_mbCu2B7Qa6sYHICA&usg=AFQjCNEd1R3qCJOwC0jNFyzILvpTFdRHGA&sig2=remAYcptmk6VdGyCMyZvPg&bvm=bv.64764171,d.ZGU

Skąd wiesz, że to "link się rozpiął" a nie bateria wypięła?

Możesz kupić XJT. U Jacka http://radio-modele.pl/frsky-modul-nadawczy-2-4ghz-z-telemetria-smart-port-(xjt),485,20738.html jest taniej niż w HK i tyle za tyle samo jak w BG. DJT też ma.

Tomasz, nie wiem jak sprawuje się Twój stabilizator, ale sprawdź, czy działa wyłączanie. Jak zamontowałem gyro do Bixlera, to przestał skręcać. Jak działało guto to latał prosto (świetnie kontrował wszelkie ruchy sterem ) Wszystkie promienie x5 x10

Tutaj http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1231310 jest 1001 stron o Bixlerze i klonach. Tak więc wszystko przed nami.

Krzysztof, ja Adriana po części rozumiem. Jeździłem przez pół roku na lotnisko, zanim odkryłem, że modelarze spotykają się na drugim jego końcu My (ci starsi, zarabiający) mamy kilka zł na nasze hobby, i jak nie trafimy z zakupem to świat się nie wali. Natomiast jak ktoś nie ma kasy to lepiej niech się zapyta nawet 3x za dużo i podejmie właściwą decyzję. Adrian kupił właściwy model, pomimo pierwszych pomysłów Tak więc się uczy. Dzisiejsza młodzież ma problemy z przyswojeniem tekstu dłuższego niż 3 linijki. Za dużo zbyt łatwo dostępnej informacji wokoło. Takie czasy. Dlatego rozumiem numerację pytań i osobiście uważam, że wątek jest akceptowalny.

Śrubka może być sklejona. Wówczas podgrzej ją grotem lutownicy i odkręcaj na ciepło. Podgrzewanie całego dzwonka (np opalarką) może uszkodzić magnesy.

Fajny tutorial. Wtyczki do balansera znajdziesz w elektronicznym z wtyczkami - są standardowe.

Jedna uwaga. Należy przecinać JEDEN kabel na raz.

Przemek, to później. Najpierw lądowanie. Model wyrzucony z ręki poziomo i silnie, ma wylądować na brzuchu. Bez silnika i sterów.

Rety, jeszcze ktoś uwierzy Dźwignia z tyłu jest z 10x dłuższa niż z przodu. Dlatego chyba nikt nie ma problemów z cofnięciem SC.

Cofnąć łatwo. Wystarczy naklejka na ogonie

Witamy

Moim zdaniem nie grają dane techniczne silnika, w związku z czym trudno cokolwiek doradzić. Najlepiej załóż nowy temat "nowy napęd do dwusilnikowej łodzi zanętowej" lub podobny. Jest na forum kilka osób znających się na łodziach.

1 nie wiem, używam przeźroczysty. 2 oj tam, oj tam, jak nie ma to popróbujesz. 3. w wyważeniu modelu/ jak odkleisz, to będziesz mógł spokojnie latać z pakietem 2200, a do pakietu 1300 przykleisz podkładki. Moim zdaniem fabryczny SC jest zły (65mm) Lepiej mi się lata z SC 80-85mm. Moje zdanie.

1. Lotki masz zrobione. Są wykonane metodą podcięcia pianki. Na tym etapie powinieneś rozruszać stery (przed zamontowaniem orczyków) tak, aby ruszały się b. lekko. Jak naderwiesz (teraz lub później) to przerobisz na "klejone UHUpor" lub "klejone taśmą" 2. Polecam epoxyd (np poxipol) 3. Ja dałem na rzepa na boku kadłuba za serwami SW i SK. Tak aby dało się docisnąć paluchem Rzepy daję na model (haczyki) a włókninę na elementy ruchome. W skrzynce nic się do nich nie przyczepia. 3c - tak 3d - zwora do bindowania. Jak po podłączeniu nie zadziała, to może być potrzebna Na razie sobie nią głowy nie zawracaj. 4a - rewersy. Jak jakiś ster będzie chodził odwrotnie to przełączasz 4b - nie wiem,,, 5. W zależności od chwili wciśnięcia wchodzi w tryb bindowania (parowania) z odbiornikiem, lub ogranicza moc nadajnika do 1/100 (może 1/1000) tak aby sprawdzić zasięg. Musisz doczytać w instrukcji. 6 UHUpor jest klejem kontaktowym. Jeżeli pozostawisz powierzchnie do przeschnięcia (5-7 min) to po dotknięciu i dociśnięciu jest gotowe. Do dociskania, wg mnie, najlepsza jest taśma malarska. Zanim cokolwiek zamontujesz to wywal podkładki z dziobu. Są wklejone na hotgluta. Puści, jak nalejesz wrzątku do dzioba. Przygotuj sobie haczyk ze szprychy do wyciągnięcia.

Nie chcę Cię martwić, ale z wg mojej wiedzy konstruktorskiej (budowlanej:D ) to popełniłeś kardynalny błąd, umieszczając wzmocnienie w osi obojętnej przekroju. Cokolwiek byś nie dał, to praca takiego elementu jest znikoma/pomijalna. Nie wiem ile masy przybyło. Teraz to chyba tylko laminat na belkę i wypłukanie acetonem... Wszelkie wzmocnienia działają najlepiej, gdy są wysunięte na zewnątrz - tak jak wanty przy maszcie.

To jest jakaś lipa. 13W w modelarstwie to nic. Regulatory masz 30A. Coś to nie gra...

Zdalne sterowanie infrared też jest RC (chyba). Była kiedyś podobna dyskusja.

R - remote C - control Zdalne sterowanie