FSR STANDARD FORMUŁA ASP

[Osa]

A gdzie taki kadłub można nabyć i za ile? No chyba, że mi umknęło i ślepok nie doczytałem.

[AndrzejC]

Taki kadłub można nabyć u mnie.

W tym temacie zapraszam do rozmowy prywatnej.

Są też inne opcje ale o tym także na priw.

A.C.

[pacyfic_77]

Idzie zima czas na ciąg dalszy

[pacyfic_77]

Małe frezowanko dziś wykonałem choć niestety jeszcze nie na moim CNC    Nakręciłem się troszku ale z efektu jestem zadowolony

cdn...

[AndrzejC]

Jak sobie rozwiążesz temat rozmieszczenia serw to jedno, ale ta wręga z grubej sklejki to drugie... A po co taki kawał drewna? Wystarczy cienka sklejka 1mm i to porządna modelarska z wyższej półki żeby nie nasiąkała wodą. Zaimpregnować cienkim laminatem wystarczy, lub nawet samą żywicą i wystarczy.

 

Moim zdaniem taka cienka sklejka będzie lepsza. Dobra jet też płyta laminatowa 1mm.Takiego laminatu używam przy budowie dużych łódek, łącznie z FSR 15. W tym przypadku sklejka to nie najlepszy pomysł. I popychacze wg mnie powinny być puszczone bokami.

Przy takim położeniu serw blisko wręgi nie dasz rady optymalnie ułożyć pancerzy w kadłubie.

Zobacz jak to robiłem powyżej. Chyba, że masz pomysł na inne puszczenie linek do gaźnika to wtedy zobaczymy.

 

A.C.

[pacyfic_77]

No fakt kawał drewna. To się jeszcze zmieni, wszak jeszcze nic nie jest wklejone Pomalutku do przodu. Co do puszczenia linek to nakreśliłem sobie wcześniej mały rysuneczek który ostatnio chciałem dodać ale wkleiłem dwa te same zdjęcia

[AndrzejC]

Dobrze jest przesunąć zbiornik na prawą burtę ponieważ nad zbiornikiem po lewej stronie musi być umieszczony kolektor wydechowy i lepiej jest jak zbiornik będzie odsunięty od kolektora. Dużo się przesunąć nie da, ale wystarczy choć 1 cm i będzie z lewej strony wystarczająco  dużo miejsca.

Przesunięcie zbiornika na prawo nie zmienia pływalności łódki, a zabezpiecza zbiornik przed uszkodzeniem przez gorący kolektor.

Dlatego serwa od silnika montuję z tyłu, żeby mieć większe pole manewru przy wklejaniu popychaczy.

A.C.

[pacyfic_77]

Wydech - dziś troszku przy nim pogrzebałem - potoczyłem   Chcę mieć finalnie dwa Standardy Ajaksa i Oriona Oczywiście trzeba to jeszcze polutować.

 

[pacyfic_77]

Dzięki Andrzej za podpowiedzi. Płytka idzie do tyłu.

[pacyfic_77]

Mały upgrade 

 

[AndrzejC]

Właśnie jestem przy czyszczeniu i konserwacji silnika na zimę.

W tym sezonie motorek pracował bardo intensywnie i nawet coś tam przy jego pomocy udało się wygrać...
Kiedyś, dość dawno "wystrugałem "sobie chłodzenie tylnego denka. Było w silniku , bo było. W zasadzie nie używane.
Ale jak pamiętamy, w tym sezonie gorąco było, jak rzadko więc zacząłem chłodzić motorek także od tyłu.
Faktycznie przy upałach to chłodzenie bardzo pomaga, ale już przy niższych temperaturach moim zdaniem trzeba z niego zrezygnować.

Ale na pewno warto zrobić taką modyfikację gdyż trudne to nie jest a w lecie tylko pomaga schłodzić motor.I jak jest gorąco to motor ma wg mnie lepsze osiągi.
Łączy się to wykonaniem dodatkowej instalacji chłodzenia tego denka.
Czyli trzeba wykonać dodatkowy pobór wody za śrubą. W mojej łódce mam teraz dwa chwyty wody.
W związku z tym proponuję, kol. Piotrze już na tym etapie budowy przewidzieć ten dodatkowy chwyt ( oczywiście,jeżeli się zdecydujesz na to dodatkowe chłodzenie silnika).
Moim zdaniem to pomaga. Ja dodałem drugi chwyt bezpośrednio za pierwszym i to działa.
No i należy bezwzględnie pamiętać o wymianie łożysk na luźniejsze c3 i bezwzględnie z plastikowym koszykiem. TO JEST KONIECZNE! Wszystkie "wodne" motory, nawet te z najwyższej półki pracują na łożyskach z plastikowym koszykiem co jest normą.
Trudno jest znaleźć przenie łożysko w plastiku do MVVSa, ale porządne tylne to już nie jest problem. Owszem, są drogie, ale ich zakup na pewno się opłaci.
A.C.

[AndrzejC]

I weź się tu człowieku wychyl... Już jeden kolega z samego rana nadał: "A może byś mnie takie denko wykonał dla mnie?".

No może bym i wykonał. Co niniejszym uczyniłem (wyjątek zrobiłem). Uczyniłem dlatego, żeby pokazać jak to wykonać, bo wykonać warto.

Najważniejsze jest pasowanie denka i pokrywy. Ja to wykonałem na wcisk (pasowanie 0,04mm) i wcisnąłem tak jak poprzednie z malutkim dodatkiem chemii profilaktycznie. Na pewno się nie rozszczelni

Jeżeli jednak nie spasujemy tego tak dokładnie, to można użyć uszczelniaczy w postaci np LOCTITE 603, lub podobnego. Będzie działać.

Przepusty mosiężne wykonuję sobie sam, ale można podobne nabyć w sklepach modelarskich.

Szczegóły na zdjęciach.

A.C.

[Gość]

.

[AndrzejC]

No pewnie, że można. Tyle, że do tego trzeba mieć odpowiednią maszynę, odpowiednie narzędzia i odpowiednią wiedzę i chęci...  I z tym jest problem. A to jest prosta robota i  i bez gwintowania także będzie działać. I jednak ja bym się skłaniał do mojego sposobu. Bardziej precyzyjny w ustawieniu jest, a w obu sposobach i tak potrzebne jest uszczelnienie chemią.

A.C.

[pacyfic_77]

Małe podejście do sprawy. Na razie jest to oprawka do narzynki

[pacyfic_77]

Powstają nowe elementy. Pytanie do Andrzeja: jakich gwintów używasz zwykłych czy drobny zwój. Pozdrawiam Piotrek.

[AndrzejC]

Nie bardzo wiem co to za detale są na tych zdjęciach?

Żeby nie komplikować i mieć wszystko możliwe do szybkiego montażu, używam zwykłych gwintów, czasem mniej popularnych jak np M3,5 czy M7.

 

I jeden patencik na który wpadłem poniewczasie.

Dobrze jest rozwiercić wszystkie otwory gwintowane wiertłem na głębokość jakieś 2-3mm. To bardzo ułatwia montaż w trudno dostępnych miejscach.

Już mi się zdarzyło zerwać gwint w słupku montażowym i później same kłopoty z tego są. Przy rozwierceniu śrubka wchodzi prosto w otwór i daje się równo wkręcać.

I jak gwint M3 to otwór śr. 3mm jak M4 to wiertło 4mm. itd

Na bazgrole poniżej naświetliłem sprawę (jak mi się wydaje )

A.C.

 

szkic.pdf

[yarun]

witam serdecznie

Piotrze widzę że rośnie konkurencja w temacie STD muszę się wziąć za swój model

 

I informacja dla poszukujących wały, łoża, stery, sprzęgła, kolektory wydechowe, tłoki czy tuleje do MVVS 3,5ccm a nawet KADŁUBY SALAMANDRA (popularny orion) NIE TYLKO P. Ciechanski ma wyłączność na produkcję detali do tych łódeczek zapraszam również do mnie na zakupy gwarantuje niższe ceny niż u A.C.

pozdrawiam K.J.

 

P.S.

niebawem będzie dostępny na sprzedaż laminatowy model ślizgu AJAKS

[mjs]

I jak gwint M3 to otwór śr. 3mm jak M4 to wiertło 4mm. itd

Taki skrót myślowy za bardzo komplikuje gwintowanie, bo przecież otwór pod gwint M3 = 2,5 mm, a pod M4 = 3,3 mm.

http://www.euro-met.com.pl/zalecane-srednice-otworow-pod-gwintowanie-gwintownikiem,439.html

[kaczma2]

Albo się nie czyta całości albo zapomniało co było wcześniej. Andrzejowi C chodzi o to żeby kawałeczek nawiercić fi 3 dla wprowadzenia wkręta dalej jest gwint M3. Ja tak to rozumie.