Jump to content
pietka

Stearman z drukarki3d

Recommended Posts

Hej.Dziś dotarł filament petg więc rozpoczynam druk Stearmana z plików 3dlabprint. Model ma bycg otowy za ok 2 miesiące i polecieć na nartach. Pierwszaczęść wydrukowana. Przód kadłuba .Jakość na 4plus.

post-2373-0-92931700-1569594438_thumb.jpg

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej.Dziś dotarł filament petg więc rozpoczynam druk Stearmana z plików 3dlabprint. Model ma bycg otowy za ok 2 miesiące i polecieć na nartach. Pierwszaczęść wydrukowana. Przód kadłuba .Jakość na 4plus.

attachicon.gif20190927_160631.jpg

 Cześć. Mój od pół roku się składa. Zamiast definiowanych nakrętek do skręcania M3 i M4 drukłem sobie obejmy i dałem zwykłe nakrętki. ( nie mogłem kupić zalecanych nakrętek ). Drukujesz z gotowych g-kodów czy generujesz  własne? Ja swojego drukłem z PLA ale po oblocie pylona z PLA przechodzę na PetG

Pozdrawiam Sławomir

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jak wspomniałem, drukuję z plików zakupionych w 3dlabprint. Nakrętki tez zastosuję inne.Jeśli chodzi o Gcody to używam factory files

i zmieniam parametry procesów nieco, a slicer generuje już gcody ze zmianami.

Od czasu kiedy słońce pokrzywiło mi trochę poszycie skrzydła w PZLce i kabinę w edgu zacząłem drukować wszystko z peta.

Kupuje w Spectrum Filaments, ale jak widzę temperatury ekstruzji podane przez producenta nijak się mają do tych na których wychodzą mi

ładne wydruki.

Do jutra powinno być 1/3 kadłuba. Na razie idę do sąsiada na goloneczkę i te inne sprawy :-). A ptaszek siem warstwi warstwa po warstwie.

Pozdrawiam

Piotr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Piotrze .. raczej paramerty producenta ok. Drukarki juz tak maja .. na jednej przykladowo 205 na innej 215 by ladnie drukowalo. Wynika to z ustawienia PIDow, roznic miedzy termistorami, hotenda i wielu innych czynnikow. Dlatego przy kazdym nowym filamencie drukuje temp tower test. Po zmianie hotenda na microswiss temp wszystkich wydrukow musze podnosic o okolo 7 -10 stopni a przeciez filamenty te same ;) mozna to skorygowac w firmware, skalibrowac PIDy, ale na razie to zostawilem tak jak jest.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Piotrze .. raczej paramerty producenta ok. Drukarki juz tak maja .. na jednej przykladowo 205 na innej 215 by ladnie drukowalo. Wynika to z ustawienia PIDow, roznic miedzy termistorami, hotenda i wielu innych czynnikow. Dlatego przy kazdym nowym filamencie drukuje temp tower test. Po zmianie hotenda na microswiss temp wszystkich wydrukow musze podnosic o okolo 7 -10 stopni a przeciez filamenty te same ;) mozna to skorygowac w firmware, skalibrowac PIDy, ale na razie to zostawilem tak jak jest.

No, ale u mnie wszystko jest skalibrowane ok. Oddzielnym czujnikiem zmierzyłem temperaturę dyszy bo podejrzewałem, ze po wymianie hotenda termistor ma inną

rezystancję i pokazuje inną niż w rzeczywistości temperaturę. Ale nie. Pokazuje tyle ile jest rzeczywiście. Stawiam jednak na błędną informację producenta. Po podniesieniu

temperatury do minimalnej zalecanej filament wręcz się gotuje, bąbelki pokazują się co chwila. Czytałem gdzieś na zagranicznym forum, że w produkcji peta używają

glikolu w jakimś celu i jak dodadzą za dużo to taki jest efekt. Nie wiem czy to prawda ale fakty są takie że ten akurat pet extruduje beznadziejnie przy 230 stopniach.

Share this post


Link to post
Share on other sites

trochę drukowania za mna. Znalazłem optymalne ustawienia procesu i jakość wyszła na 5kę :-). Kadłub już złożony razem z podwoziem.

Wygląda superaśnie żelkowo, hehe. No ale taki był plan. Miał być odporny na żar ok 80 st i półprzeźroczysty aby było widać choć trochę konstrukcję wewnątrz.

Jeśli jeszcze skrzydła wyjdą tak fajnie to będzie pan zadowolooonyyy!!!

Ale nie tako hop. Wydruk wewnętrznych części goleni podwozia trzeba było pocieniasić aby luźno chodziły w samej goleni. Zemściło się niedokładne przygotowanie

wewnętrznej części gdzie jest sprężyna. Sprężyna z PETa jest , o dziwo (!) bardzo mocna i tako Ho Ho. Powklejałem nakrętki do mocowania obudowy silnika i podwozia.

Niestety dopiero po fakcie znalazłem w modelarni dedykowane w instrukcji nakrętki z MP JET, ale te użyte zaglutowałem porządnie długopisem 3d z użyciem kawałka jakichś

resztek PETa przeźroczystego. Dla drukarza 3d taki pisak to bardzo pomocny gadżet, jak się okazuje. Ma wiele zastosowań, o których innym razem.

Zamontowane serwa, nieco za wysokie o 2,5 mm ale po dokręceniu trzymają się bardzo mocno. Użyłem 2 cyfrowe na kierunek i wysokość o uciągu 3,5 \\ zakupione gdzieś w Chinach ale od dawna ich używam

i nigdy mnie nie zawiodły. Nie pamiętam typu.

Po przyjrzeniu się konstrukcji steru wysokości zapadła decyzja, że przed montażem w tylną część kadłuba zostanie wklejona rurka węglowa fi4mm w celu

wzmocnienia owego. To samo miałem w Korsarzu, tam wszystko z tyłu było strasznie wiotkie , a i wielu modelarzy , którzy zbudowali ten model , narzekało na ten mankament.

Jest to jednak błąd projektanta, pewnie już wielu zwracało Petrowi uwagę na to. Napiszę do niego, może coś odpowie?

W chwili drukuje się korpus silnika,( kolor grey silver satin) który jest jednocześnie łożem dla montażu silnika elektrycznego. Ponieważ posiadam nieco dłuższy niz zalecany silnik, będę miał

trochę mocy więcej. A tej , jak mawia Mistrz Yoda, nigdy za mało. Czyli wódka dobra jest, ale bimber większą mocą włada ! ;-)

No ale na poważnie.

Spostrzeżenia na dziś: wybór PETG na materiał do druku był trafny. Wydrukowałem sobie jedna część do testów mechanicznych i powiem tylko, kurde.... ciężko to połamać, rozerwać,

nawet przeciąć, trzeba się bardziej postarać niż przy klasycznej konstrukcji drewnianej. Ale zobaczymy przy pierwszym mocniejszym przyziemieniu. Moim zdaniem ,

gdybym go wydrukował z PLA trzeba by bardzo łagodnie lądować, bo PLA jednak jest kruche przy mocniejszym uderzeniu. I tu mam prośbę o poradę estetyczną: Jak Wam się wydaje? czy zastrzały będą

ładniejsze jak zrobię je niebieskie czy raczej grey silver?

no to teraz foto:

1. cały kadłub z podwoziem, oponki nie drukowane

 

post-2373-0-49280900-1569877860_thumb.jpg

 

2. mordka z pokrywą , zamkiem ( ten wlot wazducha) , podwoziem i nakrętkami do zamocowania silnika.

 

post-2373-0-99135200-1569877971_thumb.jpg

 

3. i sposób mocowania serwka, albo raczej miejsce gdzie one są, bo kiepsko widać....

 

post-2373-0-51206700-1569878028_thumb.jpg

 

No to na dzisiaj tyle.

Plan na nast tydzień jest skromny bo mam dalekie podrózę po naszym pięknym kraju, ale w nast weekend coś się da zrobić.

Planowana kolejnośc to:

1. Silnik i napęd

2. Ogon i popychacze

3 skrzydła i zastrzały

4. fotele, drążki tablice zegarów

5. Skaner od Kacpra (wielkie dzięki) i pilot z mordą mą... jak się nauczę fotogrametrii

6. Nalepki

 

A potem oblot. ale to jeszcze z rok, dwa może...

Pozdrawiam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cześć.

A pochwalisz się swoimi ustawieniami druku. Mam Simplify3D nie żałuje żadnego $ na niego wydanego.

Tutaj mój pilot do Stermana jeden obwód 0,4 zero wypełnienia, waga 11,5 grama

post-266-0-05220000-1569905191_thumb.jpg

Pozdrawiam Sławomir

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sławku, wyślę Ci na maila profili jak chcesz, ale w profilach jakie są w plikach Factory Files zmieniam tylko temperatury ( mój PETG 220/70), dopisuję skrypt startowy

G1 E20 X70 w zakładce scripts i zmieniam prędkość druku ma 40 mm/s w zakładce Speeds. Zresztą w całym modelu jest kika profili i każdy jest inny. Szybciej i łatwiej

będzie Ci poprawić " z palca " każdy profil. Moja drukarka doszła do etapu kiedy jakość druku jest taka sama lub lepsza od Prusa I3. Jeśli używam profili w

Simplify3d to raczej wydruki wychodzą bardzo fajnie. Przynajmniej w jakości Medium nie mam co się za bardzo przyczepić. W jakości Super to już trzeba

dokładnie kalibrować wszystko do każdej zmiany filamentu. Czy byłbyś uprzejmy podzielić się plikiem pilota do Stearmana? Albo linkiem?

Pozdrawiam

Piotr

No i ZONK.... tak to jest jak człek zaspany się zabiera za coś. przed 6tą rano chciałem jeszce sprawdzić czy orczyki nie zawadzają o ścianki.

Źle podłączyłem zasilanie do testera serw. Tester i serwa uwalone.... Muszę zamówic nowe. Buuuu....

Share this post


Link to post
Share on other sites

A czym kleisz tego PETa?

Metakrylem?

Bo CA - no to jak ja kleiłem wydruki z PETG, to jako tako to trzymało się kupy, ale do tak obciążonych spoin, jak w drukowankach od 3dLabPrint, to bałbym się go używać...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Prosze bardzo  piloci 

https://www.thingiverse.com/search?q=stearman+pilot+&dwh=465d9340d8e4ab8

Moj pilot z tego co pamiętam trzeba go powiekszyc w skali gdzies na grupie pisze ile sprawdze.

https://www.thingiverse.com/thing:2373548

A tu kopalnia wiedzy na temat tego modelu

https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2824305-3D-Lab-Print-3D-Printed-Boeing-Stearman

i kilka części do mocowania silnika

https://www.thingiverse.com/search?q=Stearman&dwh=95d93412c895e0

Pozdrawiam Sławomir

Share this post


Link to post
Share on other sites

A czym kleisz tego PETa?

Metakrylem?

Bo CA - no to jak ja kleiłem wydruki z PETG, to jako tako to trzymało się kupy, ale do tak obciążonych spoin, jak w drukowankach od 3dLabPrint, to bałbym się go używać...

Nie ma się czego bać. Z moich obserwacji wynika, że jeśli spoina jest starannie pokryta średnim CA i prawidłowo złożona i ściśnięta to trzyma bardzo mocno.

Rozmawiałem na forach z kilkoma kolegami latającymi drukowanymi modelami i potwierdzili, że kluczem jest staranność i dokładność przy klejeniu elementów. Widziałem teżfilmy na których urywało się łoże silnika bo było źle wydrukowane , a samoloty źle sklejone potrafiły się połamać przy mocniejszym przyziemieniu. Moje 2 które leciały juz, ocalały. Ja byłem zlany potem ale jak się nie kozakuje i ląduje zgodnie z zasadami to wszystko powinno być ok. Właśnie dlatego Catalinę wydrukowałem z PETa i spokojnie wytrzymało wszystko lądowanie na wyrównanym polu bez podwozia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

5. Skaner od Kacpra (wielkie dzięki) i pilot z mordą mą... jak się nauczę fotogrametrii

 

 

kurka ... znowu zapomniałem ;) Powiedz mi kiedy możesz odebrać, skontaktuję Cię z rodzicami. Jak wiesz mam urwanie głowy w chwili obecnej i mi umknęło. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Stan na dziś- zamontowany silnik i atrapa silnika . Zabrakło mi szarego filamentu i wydrukowałem z niebieskiego PETa korpus, cylindry, fotele i tablice rozdzielcze

o i okazałno się że pet bardzo ładnie maluje się akrylami Pactra. Jutro zabieram się za ogonek.

post-2373-0-21886100-1570309809_thumb.jpg

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dostałem od Sławka namiar na figurkę pilota z epoki, hihi. Ja chyba zrobię tego wąsacza z nogami i w butach, bo w modelu są nawet wydrukowane pedały w tylnym kokpicie !!! :-)

Wczoraj w nocy padł mi silnik krokowy od extrudera. Po wstępnym "przedzwonieniu" kabelka wychodzi na to że nie działa jedna cewka. A więc wymiana po pracy i jak pójdzie dobrze to drukowanie powierzchni sterowych ogona z żółtego Peta.

Teraz silnik.

Zakładam nieco większej mocy niż zalecany, jest już włożony używany Turnigy 3545. No i pojawiają się wątpliwości co do skuteczności chłodzenia. Wloty powietrza od czoła silnika są bardzo małe, muszę pomyśleć nad wykonaniem jakichś "lewych" w bocznych ściankach makietki silnika, tak aby nie osłabić ich za bardzo i umożliwić jednak przepływ powietrza w większej ilości. W korpusie łoża silnika jest tak mało miejsca, że trudno mi było ułożyć kable  zasilające tak aby nie ocierały o wirujący korpus silnika elektrycznego. Musiałem od wewnątrz wyżłobić na gorąco  kanał w niby makietce silnika aby ułożyć kabelki z daleka od ruchomej części . Poza tym przydał się wydrukowany pierścień pomocniczy wciskany do wnętrza i przytrzymujący 3 kabelki. Kurde, Petr pomyślał o wszystkim, :-) tj. uwzględnił nawet w  projekcie pierścienia średnice tych kabelków z konkretnego modelu silniczka. Pierścień pasuje idealnie i utrzymuje kabelki w odległości ok 2 mm od wirującego silniczka.  Na razie wydaje się być ok, wszystko obraca się bez wyczuwalnego oporu.

 Dobra, wracam do pracy.

Pozdrawiam

Piotr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Witam.

Można tak zamocować  i powiększyć otwory chłodzące

inspiracje z RCgrups

https://www.thingiverse.com/thing:2756224

https://www.thingiverse.com/thing:2901370

https://www.thingiverse.com/thing:2669966

Pozdrawiam Sławomir

Ps. Mój czeka na serva.

Jak zwykle jesteś niezawodny Sławku :-). Bardzo dziękuję za pomoc.

Niestety dzisiaj w nocy padł mi driver od extrudera. Zamówiłem nową płytkę ale generalnie będę chyba szukał kogoś kto mógłby taki mały scalaczek (tak na oko 5x5 mm) wymienić. Ja niestety nie znam się na wymianie takich mikroelementów. Może ktoś z kolegów ma sprzęt do wylutowania i wlutowania takiego maleństwa , to zakupiłby ja scalaczek i poprosił o wymiane za dobrego swojaka.

Może ktoś coś w tym temacie? Byłoby już co nieco do złożenia nowej drukareczki, hihi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nie lepiej kupić na allegro? Jak się spieszy to będzie po dwóch dniach.

Mówisz Marku o płytce czy scalaczku?

Bo tej wersji płytki nie znalazłem na Allegro, a w sklepie EU Creality jest za 44 Euro z darmową przesyłką w 3-7 dni.

No to zamówił ja.... aż tak się nie spieszę, zwłaszcza, że praktycznie od dziś jestem w delegacyjach do piątku.

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.