Drukarka 3D TEVO Tarantula Pro

[japim]

Rozgrzać do 210. Wypluć 3mm, nacisnąć dźwignię i wyciągnąć filament ręką. Wprowadzić nowy i wysunąć min 50mm do przeczyszczenia dyszy. 

[japim]

 

Temperatura oczywiście zależna od materiału. Inna dla PLA inna dla ABS inna dla PETG.

[czarobest]

Dodrukowałem naciąg dla osi Y i nie zauważyłem tego na Thingiverse, a była druga wersja dorobiona przez kogoś innego, która była by lepsza. No ale trudno.
Chodzi o to, że to jest nieco za duże i ogranicza ruch stołu o około centymetr, na razie mi to nie przeszkadza więc zostaje, bo i tak nie mam paska żeby zrobić wersję krótszą - prawdopodobnie by mi tego co jest brakło do zaciśnięcia.
 
Pomińmy na razie widoczne paski . To to: https://www.thingiverse.com/thing:3694789, ale gdyby coś lepiej pewnie wziąć remix (https://www.thingiverse.com/thing:3832104) który jest przesunięty/krótszy i nie ograniczy ruchu stołu, poza tym działa . 


 
Do tego przesunąłem jeszcze silnik od osi Z do prawie 2mm i teraz śruba trapezowa się nie pręży. Niby tutaj wydruk wygląda nieźle:

 
Ale drukując później jeszcze wazę (w trybie wazy) oraz 3DBenchy wyszło coś niefajnego z czym jak na razie poradzić sobie zbytnio nie mogę - luzuję paski, rolki i średnio coś pomaga.
Tutaj powierchnia moim zdaniem jest super, ale na powierchniach (prawie) prostopadłych i równoległych do osi X i Y są widoczne paski, z tym, że pod dużym kątem (coś jak gwint). Pasek na górze to akurat z mojej winy więc nie o to chodzi .

Fotki wazy wrzucam w spoiler:

 
Do tego 3DBenchy które wyszło naprawdę przyzwoicie w mojej ocenie (dół na 200 stopniach Celsjusza, ale w trakcie zmieniłem na 195 stopni i zniknęły zadziory (głównie te na przodzie), nawet mosty wyszły super, ale te paski ma płaskiej powierchni kabinki . Co dziwne na dziobie który jest pod kątem praktycznie tego nie ma i jest super, z tyłu kabinki również, a tym razem tylko po bokach. Tak jakby coś z osią X, ale już nie wiem skoro i na powierchniach równoległych do osi Y to się pojawia (w wazie). A już nie wiem co mogę zrobić ani z tymi ani z osią Z.
I tu znowu, ruszyłem lekko naciąg i się komin przesunął więc na to nie zwracajcie uwagi .
 

[Boogie]

42 minuty temu, czarobest napisał:

Ale drukując później jeszcze wazę (w trybie wazy) oraz 3DBenchy wyszło coś niefajnego z czym jak na razie poradzić sobie zbytnio nie mogę - luzuję paski, rolki i średnio coś pomaga.
Tutaj powierchnia moim zdaniem jest super, ale na powierchniach (prawie) prostopadłych i równoległych do osi X i Y są widoczne paski, z tym, że pod dużym kątem (coś jak gwint). Pasek na górze to akurat z mojej winy więc nie o to chodzi .

Fotki wazy wrzucam w spoiler:


 

  Pokaż ukrytą zawartość

 

 
Do tego 3DBenchy które wyszło naprawdę przyzwoicie w mojej ocenie (dół na 200 stopniach Celsjusza, ale w trakcie zmieniłem na 195 stopni i zniknęły zadziory (głównie te na przodzie), nawet mosty wyszły super, ale te paski ma płaskiej powierchni kabinki . Co dziwne na dziobie który jest pod kątem praktycznie tego nie ma i jest super, z tyłu kabinki również, a tym razem tylko po bokach. Tak jakby coś z osią X, ale już nie wiem skoro i na powierchniach równoległych do osi Y to się pojawia (w wazie). A już nie wiem co mogę zrobić ani z tymi ani z osią Z.
I tu znowu, ruszyłem lekko naciąg i się komin przesunął więc na to nie zwracajcie uwagi .
 

Tutaj bez wymiany stepsticków za dużo nie zrobisz- to efekt łososiowej skóry (salmon skin effect). Są półśrodki jak np stosowanie "wygładzaczy", ale wg mnie jest to bez sensu. Możesz zmniejszyć prędkość, ale powoli nie nadążysz z chłodzeniem wydruku (w przypadku PLA).

 

Co do poziomych pasków (jeśli masz na myśli Z-wobble) to spróbuj wydruków bez łożyska na górze. Może pomóc, aczkolwiek może też powodować nadmierne odkształcenie sprzęgła podczas Z-hopa, co też będzie negatywnie wpływać na jakość.  

[noker]

Czarek, ostro idziesz w 3D :D.

Dziękuję za pliki, po wgraniu twojego konfigu drukarka ruszyła od razu.

Eprom odblokowany, nie zauważyłem tego przestoju na czyszczenie dyszy o którym pisałeś.

Zrobiłem kalibracje i naniosłem niewielkie zmiany w parametrach. 

Tek kawałem PLA który był w zestawie już się skończył, drukowałem nim na 210'C

teraz mam szpulkę PLA od DevilDesign i na 210 słabo się topi.

jakie temp. macie dla tego filamentu?

 

W osi Z też musiałem odsunąć silnik o jakieś 1,6mm (podkładka z podwójnej karty bankowej)

no i mam jeszcze problem z pierwszą warstwą.

poziomuje stół z dyszą w odległościach 20/20 od narożników stołu na grubość 0,1mm a jak dysza wychodzi na środek to mam wrażenie że ta odległość dyszy od stołu się zwiększa.

ta pierwsza otoczka wokół drukowanego elementu zazwyczaj nie wychodzi, i powierzchnia pierwszej warstwy też nie za dobrze wygląda.

[czarobest]

15 godzin temu, Boogie napisał:

Tutaj bez wymiany stepsticków za dużo nie zrobisz- to efekt łososiowej skóry (salmon skin effect). Są półśrodki jak np stosowanie "wygładzaczy", ale wg mnie jest to bez sensu. Możesz zmniejszyć prędkość, ale powoli nie nadążysz z chłodzeniem wydruku (w przypadku PLA).

 

Co do poziomych pasków (jeśli masz na myśli Z-wobble) to spróbuj wydruków bez łożyska na górze. Może pomóc, aczkolwiek może też powodować nadmierne odkształcenie sprzęgła podczas Z-hopa, co też będzie negatywnie wpływać na jakość.  

 

Dzięki, zmieniałem prędkość podczas wydruku drugiej wazy w zakresie 50%-200% i właściwie jakość była identyczna, a te paski zostawały. No cóż to jeszcze bardziej zachęci mnie do wymiany, bo po głosach kolegów i przejrzeniu paru filmów z porównaniem tych sterowników (poza drukarką itp) troszkę mi się to spodobało . Aczkolwiek jeszcze w głowie jest czujnik poziomowania stołu  - choć tu mi to idzie całkiem sprawnie i pierwsze warstwy zazwyczaj są bliskie ideałowi .

PS: Przyszło mi do głowy żeby ustawić potencjometry na stepstickach, tylko akurat dzisiaj, ten jeden dzień w roku, nie mam chwilowo miernika .

 

Próbowałem i bez górnego łożyska, ale po odsunięciu silnika praktycznie nie ma tam żadnego bicia i nic się nie zmieniło, więc założyłem ponownie . Akurat Z-Hopa w sumie nie mam, wyłączyłem po pierwszych wydrukach, słysząc gdzieś o niedokładności w przypadku ruszaniu osią Z w dwóch kierunkach i ponieważ nie miałem żadnych problemów z powierchnią czy nitkami to tak zostało, ale w sumie muszę dla testu znowu to włączyć .

 

14 godzin temu, noker napisał:

Czarek, ostro idziesz w 3D :D.

Dziękuję za pliki, po wgraniu twojego konfigu drukarka ruszyła od razu.

Eprom odblokowany, nie zauważyłem tego przestoju na czyszczenie dyszy o którym pisałeś.

Zrobiłem kalibracje i naniosłem niewielkie zmiany w parametrach. 

Tek kawałem PLA który był w zestawie już się skończył, drukowałem nim na 210'C

teraz mam szpulkę PLA od DevilDesign i na 210 słabo się topi.

jakie temp. macie dla tego filamentu?

 

W osi Z też musiałem odsunąć silnik o jakieś 1,6mm (podkładka z podwójnej karty bankowej)

no i mam jeszcze problem z pierwszą warstwą.

poziomuje stół z dyszą w odległościach 20/20 od narożników stołu na grubość 0,1mm a jak dysza wychodzi na środek to mam wrażenie że ta odległość dyszy od stołu się zwiększa.

ta pierwsza otoczka wokół drukowanego elementu zazwyczaj nie wychodzi, i powierzchnia pierwszej warstwy też nie za dobrze wygląda.

 

No troszkę się wciągnąłem, żeby mieć to wszystko fajnie ustawione . I na pewno nie żałuję kupna - już mogę to powiedzieć. Mogę się spełniać w "konstruowaniu" w jeszcze innym wymiarze niż w samych modelach, co bardzo lubię, stąd zresztą właśnie uwielbiam  robić modele . I mimo, że lubię drewno to na pewno przyda się to w modelarstwie na co już mam różne pomysły. 

No i jestem bardzo w szoku jak dokładnie i szczegółowo to drukuje i jak bardzo jest to wytrzymałe nawet w przypadku PLA - miałem nieco inne wyobrażenie przed spróbowaniem .

Fajnie że wszystko śmiga, ostrzegłem o tym zatrzymaniu, bo mi się to zaczęło po aktualizacji (a mam dokładnie ten sam firmware). Szukałem nawet gdzie mogłem to włączyć czy coś w plikach i nie znalazłem . Ale skoro u Ciebie tego nie ma to mam przypuszczenie, że to kwestia nieco innego działania kodu startowego do wydruków który mam wklepany.

Co do temperatury nie pomogę, bo sam będę jeszcze próbował 190 stopni .
Jeśli chodzi o stół to też trudno mi powiedzieć, bo ja ustawiam to zwykłą kartką na rogach (na minimalny opór między dyszą a stołem), potem puszczam mały druk i robię ewentualne poprawki patrząc jak się drukuje na czuja, stopuję, puszczam kolejny i jest bardzo dobrze . 

 

W dniu 1.09.2021 o 18:59, young napisał:

Zachęcony tematem zamówiłem sobie drukarkę 3d ot taki kaprys , więc też będę miał to i owo do korekty.  ?

 Fajnie słyszeć .

 

EDIT: 

Wydrukowałem sobie kostkę żeby sprawdzić czy mi się na 190 stopniach wszystko sklei i nie ma pasków . Nic nie zmieniłem w samej drukarce, także w sumie cieszyć się chyba nie mam co, bo to jakieś czary . Chyba że wczoraj po całym dniu stepsticki się wzięły i zmęczyły ?. Powierchnia gładziutka, choć są niedoskonałości na rogach czy z tym czymś w "iksie". Kostka do oceny  :
 

[Boogie]

10 godzin temu, czarobest napisał:

 

Dzięki, zmieniałem prędkość podczas wydruku drugiej wazy w zakresie 50%-200% i właściwie jakość była identyczna, a te paski zostawały. No cóż to jeszcze bardziej zachęci mnie do wymiany, bo po głosach kolegów i przejrzeniu paru filmów z porównaniem tych sterowników (poza drukarką itp) troszkę mi się to spodobało . Aczkolwiek jeszcze w głowie jest czujnik poziomowania stołu  - choć tu mi to idzie całkiem sprawnie i pierwsze warstwy zazwyczaj są bliskie ideałowi .

PS: Przyszło mi do głowy żeby ustawić potencjometry na stepstickach, tylko akurat dzisiaj, ten jeden dzień w roku, nie mam chwilowo miernika .

 

Próbowałem i bez górnego łożyska, ale po odsunięciu silnika praktycznie nie ma tam żadnego bicia i nic się nie zmieniło, więc założyłem ponownie . Akurat Z-Hopa w sumie nie mam, wyłączyłem po pierwszych wydrukach, słysząc gdzieś o niedokładności w przypadku ruszaniu osią Z w dwóch kierunkach i ponieważ nie miałem żadnych problemów z powierchnią czy nitkami to tak zostało, ale w sumie muszę dla testu znowu to włączyć .

 

 

No troszkę się wciągnąłem, żeby mieć to wszystko fajnie ustawione . I na pewno nie żałuję kupna - już mogę to powiedzieć. Mogę się spełniać w "konstruowaniu" w jeszcze innym wymiarze niż w samych modelach, co bardzo lubię, stąd zresztą właśnie uwielbiam  robić modele . I mimo, że lubię drewno to na pewno przyda się to w modelarstwie na co już mam różne pomysły. 

No i jestem bardzo w szoku jak dokładnie i szczegółowo to drukuje i jak bardzo jest to wytrzymałe nawet w przypadku PLA - miałem nieco inne wyobrażenie przed spróbowaniem .

Fajnie że wszystko śmiga, ostrzegłem o tym zatrzymaniu, bo mi się to zaczęło po aktualizacji (a mam dokładnie ten sam firmware). Szukałem nawet gdzie mogłem to włączyć czy coś w plikach i nie znalazłem . Ale skoro u Ciebie tego nie ma to mam przypuszczenie, że to kwestia nieco innego działania kodu startowego do wydruków który mam wklepany.

Co do temperatury nie pomogę, bo sam będę jeszcze próbował 190 stopni .
Jeśli chodzi o stół to też trudno mi powiedzieć, bo ja ustawiam to zwykłą kartką na rogach (na minimalny opór między dyszą a stołem), potem puszczam mały druk i robię ewentualne poprawki patrząc jak się drukuje na czuja, stopuję, puszczam kolejny i jest bardzo dobrze . 

 

 Fajnie słyszeć .

 

EDIT: 

Wydrukowałem sobie kostkę żeby sprawdzić czy mi się na 190 stopniach wszystko sklei i nie ma pasków . Nic nie zmieniłem w samej drukarce, także w sumie cieszyć się chyba nie mam co, bo to jakieś czary . Chyba że wczoraj po całym dniu stepsticki się wzięły i zmęczyły ?. Powierchnia gładziutka, choć są niedoskonałości na rogach czy z tym czymś w "iksie". Kostka do oceny  :
 

Kostka już całkiem ładna, ale trudno Ci się będzie pozbyć tych pionowych pasków.

Kilka postów wcześniej namawiałem do wrzucenia klippera i zrobienie kalibracji. Tutaj dwie kostki z różnych materiałów, ale to nie ma znaczenia, bo pierwsza kostka z zielonego wyglądała w zasadzie identycznie jak tw z białego. Nie kalibrowałem ekstrudera, nic nie zmieniałem poza wrzuceniem danych z input shapera. Różnica w jakości powierzchni kolosalna. Po skalibrowaniu ekstrudera wiele innych problemów zniknęło, aczkolwiek dalej mam za słabe chłodzenie dla PLA.

[czarobest]

18 godzin temu, Boogie napisał:

Kostka już całkiem ładna, ale trudno Ci się będzie pozbyć tych pionowych pasków.

Kilka postów wcześniej namawiałem do wrzucenia klippera i zrobienie kalibracji. Tutaj dwie kostki z różnych materiałów, ale to nie ma znaczenia, bo pierwsza kostka z zielonego wyglądała w zasadzie identycznie jak tw z białego. Nie kalibrowałem ekstrudera, nic nie zmieniałem poza wrzuceniem danych z input shapera. Różnica w jakości powierzchni kolosalna. Po skalibrowaniu ekstrudera wiele innych problemów zniknęło, aczkolwiek dalej mam za słabe chłodzenie dla PLA.

 

Co dziwne jak wydrukowałem znowu wazę to na niej te paski przy ściankach prostopadłych/równoległych do X i Y znowu są . Poszedł też wysoki wydruk i ma paski ale poziome głównie od frontu i z tyłu, a po bokach sporo mniej (i nie ma tych ukośnych).
Muszę jeszcze pokombinować . Odnośnie Klippera, wszystkie rady doceniam i biorę pod uwagę, ale na razie chce ogarnąć co jest (szczególnie że większa popularność pozwala łatwiej to ogarniać), dojść do dobrych wydruków które w Marlinie również da się na pewno ogarnąć (nie mówię że ma być igła ale wiadomo ). Więc musi być i mechanika okej i w miarę ustawienia. Jak będę ogarniał to przyjdzie pora na eksperymenty, choć wygodnie mi jest to puszczać z karty i LCD . Na razie chciałbym też trochę się nacieszyć drukowaniem, a pewnie przy zmianach miałbym troszkę do zabawy z ustawieniem tego. Ale no powierzchnia zachęca .

 

Mam teraz pewne pytanko, które szczególnie uwidacznia się przy trybie wazy, problem polega na tym, że podczas retrakcji wszystko jest okej, dysza dojeżdża do ścianki i wypuszcza filament - ale za dużo i robi się nadlana kropka. Występuje to przy pierwszych warstwach, później już retrakcja jest okej. Przez to też mam wrażenie że pierwsze warstwy są nieco grubiej, bo ta nadlewka do tego się rozsmarowuje. Nie wiem czy zmniejszać flowrate przy dolnych warstwach czy np. podawać nieco mniej filamentu po retrakcji - ale boje się że to wpłynie na cały wydruk.

 

Udało mi się jednak bez większych problemów dokończyć ponad 6h wydruk (największy do tej pory), wkrótce pokażę .

 

EDIT: Tak zauważyłem, choć może szukam problemów na siłę, że silnik od osi X, a właściwie jego mocowanie się troszkę nagina przy lekkim naciągu paska. Nie wygląda to najlepiej, ale trudno mi to jakoś prosto naprawić. Bo albo pasek naciągnięty, albo silnik lekko krzywo względem paska. Chyba że metalowe mocowania jak u @Slawomira. Ewentualnie może spróbuję pomyśleć i narysować coś co by to trzymało ?.

[czarobest]

Dobra to pokażę ten swój projekcik, może nie jest idealny, ale cieszy, bo własny i działa . 
Uchwyt na rolkę filamentu na górę drukarki - na razie nie zauważyłem negatywnego wpływu na wydruk przez większą masę na górze. Ułożyskowany na dwóch łożyskach 608, z rzeczy która mi się podoba to jak rozwiązałem śruby, pasują idealnie na wcisk do łożyska, nie za luźno nie za mocno . Domyślam się, że to nic wielkiego ale cieszy . 

Podstawę drukowałem z włączoną opcją adaptacyjnej wysokości warstwy jednak jest to na płaskich powierchniach dość mocno widoczne i nie wiem czy takie fajne. Czas druku na moich ustawieniach to łącznie z 11h na cały komplet .

I tak to wygląda:

 

 

Tutaj reszta fotek:

 

 

 

 

 

 

Timelapse z wydruku:

 

I wrzuciłem to na Thingiverse:
https://www.thingiverse.com/thing:4949187
 

PS: Proszę wybaczyć posta pod postem .

[czarobest]

Znów dopiszę posta po poście, ale myślę że warto .

Chciałbym podpowiedzieć jedną rzecz tym którzy tak jak i ja mają pierwszy kontakt z drukarką w tym momencie i być może składali właśnię Tarantulę.
Jak pisałem ciut wcześniej, pomyślałem, że trzeba by wyregulować stepsticki (nie pomyślałem o tym od razu, bo wszystkiego człowiek nie ogarnia jak dopiero zaczyna ), akurat wtedy był jeden dzień w roku w który tata gdzieś wziął miernik , ale zrobiłem to wczoraj. I jak wyszło z obliczeń było troszkę różnic, silniki w specyfikacji mają prąd 1.5A, rezystory na stepstickach były o wartości 0.1Ω (R100) stąd ze wzorów które są w internecie napięcie pomiędzy potencjometrem, a masą powinno wynosić 1.2V. A wynosiło w każdym przypadku około 0.8-0.9V. Po regulacji na super profesjonalnym stanowisku (tak mi było najłatwiej dostarczyć 5V ) silniki chodzą na ucho jakby lżej i płynniej oraz mniej buczą. Na minus, że są cieplejsze, ale dwugodzinny wydruk spowodował nagrzanie najcieplejszego silnika od ekstrudera do 60 stopni Celsjusza, czyli w normie. Po wydrukach ciężko powiedzieć czy jest lepiej, ale przynajmniej jedną z przyczyn mogę odrzucić i wiem, że teraz jest dobrze wszystko tam ustawione .

 

Także zerknijcie jeśli o tym nie pomyśleliście, no i pokażcie jak wam się drukarka spisuje .

 

 

Kolejna rzecz która być może tym razem w przeciwieństwie do projektu wyżej może się Wam przydać to usztywnienie silnika o którym również pisałem wyżej:

 

W dniu 4.09.2021 o 12:51, czarobest napisał:

Ewentualnie może spróbuję pomyśleć i narysować coś co by to trzymało ?.

 

Także narysowałem i działa co najlepiej pokaże obrazek poniżej. Do montażu potrzeba dwóch śrub M3x25, drukowałem z dużym wypełnieniem 50% w wersji Cubic (wydaje mi się najlepsze do tego elementu - swoją drogą nie mogę się napatrzeć na te wypełnienia podczas drukowania ) i z trzema ściankami (Shells). Może troszkę kształty przekombinowałem , ale spełnia to swoje zadanie w 100%. Do druku nie potrzeba żadnych wsporników.

 

Bez tego pasek po naciągniećiu tarł mi się o profil aluminiowy (było nawet widać przy drukarce pyłek), a wszystko było mocno krzywo, teraz już jest prosto i pasek na pewno pożyje dłużej. Do tego plastik mocujący silnik również powinien mieć lepsze życie, a być może silnik również. Mogę to polecić jeśli nie macie w planach od razu zmieniać części na aluminiowe lub drukować zupełnie innych konstrukcji. Niestety to dalej nie usunęło pasków na wydruku, ale walczę dalej i teraz drukuję polecane sztywne "sprzęgło" do osi Z .

 

 

 

Więcej zdjęć tego ustrojstwa:

 

 

 

 

I tak jak wcześniej tak i teraz podrzuciłem projekt na Thingiverse (być może ktoś skorzysta): https://www.thingiverse.com/thing:4950047

 

Aha i zacząłem ustawiać wysokość warstwy tak by silnik wykonywał pełne kroki. To znaczy (pewnie wprawieni wiedzą, ale napiszę) nie co 0.05mm jak to wcześniej sobie robiłem, bo wygodnie było 0.10-0.15-0.20 itd.  a wyszło mi, że powinienem iść co cztery setne czyli np. 0.08-0.12-0.16-0.20 itd. Niestety i to nie poprawiło pasków . 

 

Dodatkowo dodam, że nieco udało mi się poprawić pogrubienie na pierwszych warstwach zmniejszając flowrate i szerokość ścieżki (w dolnych warstwach).

 

EDIT: Chociaż drukują się nakrętki i w sumie pasków nie widzę, może to wszystko się na siebie nakłada i jest w końcu jakaś zmiana?

[Wojtek Sz]

W jakiej odległości masz zamontowane koło napędowe paska osi X ?.

Może zdjęcia przekłamują, ale moim zdaniem masz za dużo wysunięte koło napędowe ( mierząc od kołnierza silnika).

W/g instrukcji powinno być zamontowane w odległości 17,5 - 17,7 mm.

 

7 godzin temu, czarobest napisał:

.................................Niestety to dalej nie usunęło pasków na wydruku, ale walczę dalej i teraz drukuję polecane sztywne "sprzęgło" do osi Z 

Co do pasków na wydruku, zmień stepsticki na ciche sterowniki TMC2209 V1,2. (możesz tylko zmienić na osiach X,Y,Z). 

Sprzęgła bym nie zmieniał na sztywne, ale próbuj.

 

[japim]

Fajnie Ci wychodzi to modowanie. Regulacje prądu na stepstikach robi sie wtedy gdy osie gubią kroki przy szybkim druku.

Skoro bylo dobrze i tylko pokręciłeś prąd na silnikach to nie zmieniłeś nic poza zmianą silnikow w grzałki.

[Wojtek Sz]

59 minut temu, japim napisał:

Fajnie Ci wychodzi to modowanie. Regulacje prądu na stepstikach robi sie wtedy gdy osie gubią kroki przy szybkim druku.

Skoro bylo dobrze i tylko pokręciłeś prąd na silnikach to nie zmieniłeś nic poza zmianą silnikow w grzałki.

 

Dokładnie tak jak pisze Przemek jeśli silniki nie gubiły kroki przy szybkim druku nic nie ruszaj.

 

Zresztą producenci silników NEMA zalecają ustawienia ograniczenia prądowego na stepstickach na 70% wartości prądu znamionowego silnika. Dla porównania producenci drukarek 3D dla silnika 1.7A ustawiają prąd w okolicach 1.0 - 1.1. Przy takim prądzie silniki pracują prawidłowo i nie grzeją się powyżej 45st.C są lekko ciepłe.

 

Poniżej cytat ze strony https://learn.watterott.com/silentstepstick/faq/ 

Uwagi / wskazówki:

• W niektórych sterownikach silników krokowych maksymalny prąd (np. A4988) jest ustawiany przez Vref, a w innych prąd RMS (np. TMC2xxx).
• Nie ustawiaj sterowników na maksymalny prąd znamionowy odpowiedniego silnika krokowego. Dobrym punktem na rozpoczęcie jest połowa prądu znamionowego, a jeśli wystąpią problemy (takie jak straty stopni), ustaw wyższy prąd w krokach co 0,1 A, aż wszystko będzie działać.
• W przypadku silników NEMA 17 z drukarek 3D prąd mieści się na ogół w zakresie 0,5A do 0,8A RMS , co jest napięciem odniesienia (Vref) od 0,7V do 1,1V.

[japim]

Taka jeszcze jedna myśl odnośnie tego wygiętego mocowania silnika X.

Skoro tak wygiąłeś to mocowanie tzn, że pasek osi X masz napięty jak struna, a to wcale nie jest dobre.

 

A odnośnie pasków na wydruku - to one maja już inny charakter - powiedzmy losowy.

Wygląda tak jak "inconsistent extrusion" czyli niejednorodna ekstruzja. Powtarzalne regularnie paski to z-wobble.

 

Tylko teraz musisz sprawdzić 2 rzeczy:

1. Czy na zupełnie innych wydrukach zgrubienia pojawiają się na tej samej wysokości (co by znaczyło o jakimś zabrudzeniu na osi Z).

2. Czy na 2 różnych wydrukach pojawiają się na innych wysokościach = to oznacza złą pracę ekstrudera albo niejednorodną średnicę filamentu, a te najtańsze mogą tak właśnie mieć. Kup rolkę DevidDesign i porównaj

 

Do testowania ekstruzji dobrze jest drukować proste graniastosłupy w trybie wazy. Na nich wychodzą defekty które można łatwo diagnozować.

 

 

 

[czarobest]

18 godzin temu, Wojtek Sz napisał:

W jakiej odległości masz zamontowane koło napędowe paska osi X ?.

Może zdjęcia przekłamują, ale moim zdaniem masz za dużo wysunięte koło napędowe ( mierząc od kołnierza silnika).

W/g instrukcji powinno być zamontowane w odległości 17,5 - 17,7 mm.

 

Co do pasków na wydruku, zmień stepsticki na ciche sterowniki TMC2209 V1,2. (możesz tylko zmienić na osiach X,Y,Z). 

Sprzęgła bym nie zmieniał na sztywne, ale próbuj.

 

 

Ciut dalej, bo wyjdzie około 18mm, dążyłem do tego by podczas ruchów pasek nie dojeżdzał do ograniczników na kole. 
Sterowniki na pewno prędzej czy później zmienię pewnie na TMC2209 - na razie jednak troszkę wolę wydać te około 70zł za 4 Stepsticki na jakiś model ESA .

Na ten moment zmontowałem to sztywne "sprzęgło" - https://www.thingiverse.com/thing:602481 ale się zobaczy, zawsze mogę wrócić. 
 

10 godzin temu, japim napisał:

Fajnie Ci wychodzi to modowanie. Regulacje prądu na stepstikach robi sie wtedy gdy osie gubią kroki przy szybkim druku.

Skoro bylo dobrze i tylko pokręciłeś prąd na silnikach to nie zmieniłeś nic poza zmianą silnikow w grzałki.

 

10 godzin temu, Wojtek Sz napisał:

 

Dokładnie tak jak pisze Przemek jeśli silniki nie gubiły kroki przy szybkim druku nic nie ruszaj.

 

Zresztą producenci silników NEMA zalecają ustawienia ograniczenia prądowego na stepstickach na 70% wartości prądu znamionowego silnika. Dla porównania producenci drukarek 3D dla silnika 1.7A ustawiają prąd w okolicach 1.0 - 1.1. Przy takim prądzie silniki pracują prawidłowo i nie grzeją się powyżej 45st.C są lekko ciepłe.

 

Poniżej cytat ze strony https://learn.watterott.com/silentstepstick/faq/ 

Uwagi / wskazówki:

• W niektórych sterownikach silników krokowych maksymalny prąd (np. A4988) jest ustawiany przez Vref, a w innych prąd RMS (np. TMC2xxx).
• Nie ustawiaj sterowników na maksymalny prąd znamionowy odpowiedniego silnika krokowego. Dobrym punktem na rozpoczęcie jest połowa prądu znamionowego, a jeśli wystąpią problemy (takie jak straty stopni), ustaw wyższy prąd w krokach co 0,1 A, aż wszystko będzie działać.
• W przypadku silników NEMA 17 z drukarek 3D prąd mieści się na ogół w zakresie 0,5A do 0,8A RMS , co jest napięciem odniesienia (Vref) od 0,7V do 1,1V.

Oki, dzięki, pośpieszyłem się i w takim razie nieco wprowadziłem w błąd w poprzednim poście - sorki. Widziałem po prostu pare "poradników" z wykorzystaniem wzoru i tyle. W takim razie nieco zmniejszę napięcię, jednkaże pozostawię ciut wyższe niż było oryginalnie, bo moim zdaniem silniki pracują płynniej i jakby mniej się męczą (oczywiście chodzi mi o dzwięk, który jest mniej buczący). Obecnie nie osiągają raczej więcej niż 60 stopni na ekstruderze, 55 stopni na XY i jeszcze mniej na osi Z, więc to też chyba nie tragedia. W związku z tym napięcie w granicach 1-1.1V myślę, że będzie okej.
 

7 godzin temu, japim napisał:

Taka jeszcze jedna myśl odnośnie tego wygiętego mocowania silnika X.

Skoro tak wygiąłeś to mocowanie tzn, że pasek osi X masz napięty jak struna, a to wcale nie jest dobre.

 

A odnośnie pasków na wydruku - to one maja już inny charakter - powiedzmy losowy.

Wygląda tak jak "inconsistent extrusion" czyli niejednorodna ekstruzja. Powtarzalne regularnie paski to z-wobble.

 

Tylko teraz musisz sprawdzić 2 rzeczy:

1. Czy na zupełnie innych wydrukach zgrubienia pojawiają się na tej samej wysokości (co by znaczyło o jakimś zabrudzeniu na osi Z).

2. Czy na 2 różnych wydrukach pojawiają się na innych wysokościach = to oznacza złą pracę ekstrudera albo niejednorodną średnicę filamentu, a te najtańsze mogą tak właśnie mieć. Kup rolkę DevidDesign i porównaj

 

Do testowania ekstruzji dobrze jest drukować proste graniastosłupy w trybie wazy. Na nich wychodzą defekty które można łatwo diagnozować.

Na fotce faktycznie troszkę przesadziłem, podczas pracy było mniej naciągnięte szczególnie jak zobaczyłem, że się gnie. Jednak moim zdaniem było dość lekko, a plastik już się uginał stąd wzmocnienie, które raczej nie zaszkodzi. Obecnie mam naciągnięte na tyle, że mogę palcami dość lekko naginać paski, ale też tak żeby się dość dobrze trzymał - trudno to powiedzieć stąd też do końca nie wiem jak powinno być idealnie .

 

Oki, chyba trafiłeś i wyjdzie moja zdolność . Popatrzyłem i faktycznie zgrubienia w poziomych paskach wydają się na dość podobnych wysokościach. Być może to przez moje nasmarowanie śruby trapezowej. Teraz ją wyczyściłem, dałem ciut smaru Shimano PTFE do łańcucha rowerowego i testuję. Za godzinę powinienem mieć kostkę . Filament też pewnie za jakiś czas sprawdzę, nie posłuchałem się Twojej rady, ale kupiłem Colorfila przed tamtym postem .

 

No i właśnie waza w trybie wazy miała te paski pod skosem, ale być może i to się teraz nieco poprawi - zobaczę. Na pewno już nie zrobiły mi się zgrubienia na pierwszych warstawch co jest na plus.

 

EDIT: Albo mi klawiatura szwankuje albo oduczyłem się pisać tyle literówek ?.

No i zauważyłem, że zgrubienie na kostce jest w warstwach w których robi pełne wypełnienie pod podstawy liter, zapewne właśnie przez dosmarowywanie tego co wypluwa pod wypełnienie. Muszę chyba jeszcze zmniejszyć flowrate na wypełnienia, choć nie wiem czy to jest prawdiłowa droga czy to może jednak oznacza coś z mechaniką.

 

EDIT2:
"Sprzęgło" wygląda tak:

 

A kostka w trybie wazy wygląda po tych wszystkich modyfikacjach o których było wyżej tak, są bardzo bardzo słabo widoczne paski poziome w niektórych miejscach, ale na żywo wygląda to bardzo dobrze i chyba to jest maksimum na moje możliwości . Jedynie to minimalne zgrubienie na pierwszych warstach jeszcze mnie troszkę denerwuje .

 

I mam pewną teorię czemu w tej wazie (nie kostce a tej nieregularnej wazie ) mi się robią paski pod kątem na ściankach prostopadłych/równoległych do osi X i Y. Być może są one pod minimalnym kątem, a nie prostopadłe/równoległe i powoduje to, że któraś oś musi się minimalnie przesuwać poniżej możliwej rozdzielczości i stąd co chwila jest widoczny pasek właśnie od tego minimalnego przesunięcia w trakcie tworzenia ścianki. Są one w końcu regularne. Na powierzchniach pod większym skosem tego nie ma, bo nie ma tak małych ruchów i obie osie mogą sobie pracować powiedzmy równo. Aczkolwiek to teoria totalnie z mojej głowy więc mogę się mylić .

Edytowane 6 Września 2021 przez czarobest

[noker]

W dniu 31.08.2021 o 07:51, Slawomir napisał:

Cześć.

Ja dodałem Hellona, aluminiowe przednie płyty osi X oraz szkło i ciche sterowniki silników. W planach ciche wentylatory bo teraz one generują hałas.

Pozdrawiam Sławomir

 

Sławek, masz może rysunki tych aluminiowych płyt osi X albo powiedz gdzie to można dokupić.

Słabym punktem jest mocowanie  prowadnicy osi X po lewej stronie, trzeba uważać z siłą dokręcania tych dwóch śrub, gdyż nie ma tam podparcia dla nakrętek, a dodatkowo sam plastik jest dla nich pocieniony w kształt sześciokątnych gniazd. Z drugiej strony przekręcone jest na odwrót nakrętki młoteczkowe robią dobra robotę.

 

na jakie wymieniłeś stepstiki? i czy dużo z tym roboty jest?

Wymiana regulacja napięcia, coś w oprogramowaniu trzeba też zmienać?

 

pozdrawiam.

[czarobest]

Sławek, masz może rysunki tych aluminiowych płyt osi X albo powiedz gdzie to można dokupić.
Słabym punktem jest mocowanie  prowadnicy osi X po lewej stronie, trzeba uważać z siłą dokręcania tych dwóch śrub, gdyż nie ma tam podparcia dla nakrętek, a dodatkowo sam plastik jest dla nich pocieniony w kształt sześciokątnych gniazd. Z drugiej strony przekręcone jest na odwrót nakrętki młoteczkowe robią dobra robotę.
 
na jakie wymieniłeś stepstiki? i czy dużo z tym roboty jest?
Wymiana regulacja napięcia, coś w oprogramowaniu trzeba też zmienać?
 
pozdrawiam.

 
Podesłałem wyżej wydruk na lekkie wzmocnienie tego plastiku i u mnie się sprawdza gdyby coś .
 
Wiem, że to nie do mnie , ale ja się rozglądam za TMC2209. Wymiana to przełożenie kilku zworek na płycie i wyciągnięcie i włożenie nowych stepsticków (bez lutowania). Trzeba potem w firmware zmienić stepsticki i ewentualnie parę opcji odpalić jeśli chciałbyś korzystać z trybu UART na co ja się zanoszę. Można wtedy z poziomu ekranu drukarki zmieniać nawet prąd zamiast kręcić potencjometrem, aczkolwiek to chyba bajer bo ustawisz raz i tyle . Widziałem też że niektórzy lekko zmieniają wtedy chłodzenie w środku, ale to też mam w planach z jakimś większym wentylatorem w okolicach 70mm, a może 92mm  - choć to na razie zamysł.
 
I jedna rzecz która mnie dzisiaj nieco zasmuciła, wydrukowałem jakąś figurkę i wydruk był niezły, praktycznie bez pasów. Później narysowałem uchwyt do szczotki od odkurzacza który już dawno się wyłamał, puściłem druk na dużym wypełnieniu 80% i paski znowu są. Mam wrażenie, że to dzieje się właśnie przy większym wypełnieniu mimo, że już zjechałem z jego flowrate. Bo ten sam element drukowany jako prototyp z wypełnieniem kilku procent nie ma tak wielu pasków . Nie wiem już teraz jak to ogarnąć. Inna sprawa to te dziwne kropki które też wyglądają jakby było za dużo filamentu miejscami. 
 
Także chwalę się moim w sumie pierwszym użytecznym wydrukiem i projektem . Działa i da się za niego ten odkurzacz podnieść, więc wytrzyma szczotkę . Pozatym zdjęcia dla pokazania problemów:
 

 

 

Tutaj małe wypełnienie i dobra powierzchnia:

 

Po prawej wersja z małym wypełnieniem (złamana bo testowałem w odkurzaczu ). Po lewej z dużym. 

 

Tu na odwrót, po lewej małe wypełnienie po prawej duże.

Oczywiście jeszcze muszę złapać to opaską metalową do szczotki.

 

 

 

[japim]

A jakiego slicera używasz? 

[czarobest]

IdeaMaker'a, przeglądałem inne ale jakoś mi tutaj najbardziej się spodobało, z tym że może faktycznie powinienem spróbować teraz jeszcze pociąć to wszystko innym.

Sent from my LG-H815 using Tapatalk

[japim]

Spróbuj SuperSlicer, PrusaSlicer.

Chodzi o porównanie. Nie mówię że masz się od razu przesiadać.