japim

I filmik z lotu z tejze kamerki:

Temat byl juz raz poruszany w dziale HydePark:

http://pfmrc.eu/index.php?/topic/55344-czym-nagrywacie-model-w-locie/

Ja zapytalem goscia, ktory ma na youtube cala mase filmow z piknikow:

http://pfmrc.eu/index.php?/topic/55344-czym-nagrywacie-model-w-locie/?p=577316

Odpowiedz cytuje jeszcze raz: 

"this video... canon powershot sx280 hs... newest videos jvc gc-px10"

http://cyber-fly.pl/pl/p/SU-26-EPP/727

Rozmiarowo jak ESA i taka sama frajda z latania

Dzięki swojej nietypowej konstrukcji Czarna Wdowa jest dobrym nośnikiem kamery:

 

Z akrobatami nie ma problem, nawet z Łosiem tym małym ,bo nadmiar mocy powoduje ,że model wybija się na kolejnym dołku i w końcu odrywa się od ziemi, szybowce wiadomo ,start z ręki, ale Iskra nie rozpędzi się , nie ma mowy. Jestem uzależniony od Dęblina lub Radawca ,a to mnie już bardzo martwi.

 

A moze przystosowac ja do startu z katapulty gumowej?

 

Kolega, ktory ma 3D printer wydrukowal mi kilka ale te drukowane jakos nie chca pekac...

 

IMG_3039.JPG

 

Trzeba tylko je troche oszlifowac i wywiercic dokladniejsze otwory.

 

 

To jest plik *.stl do pobrania kto potrzebuje E-flite size 10-15.  Trzeba tylko zmienic .doc na .stl

   

Corsair.doc

 

 

Byc moze da Ci to pomysl jak zbudowc swoj mechanizm.

 

 

Dobrze jest tez nasmarowac mechanizm (tzn slimak) przed zamontowaniem.  Fabryka czesto (zawsze?) zapomina. Ja uzywam lekkiego smaru z teflon'em.

 

Czolem

A

Andrzeju - wiesz moze z czego drukowane sa te elementy? ABS czy Nylon na zwyklej FDM czy z zywicy metoda SLS?

Drukuja sie mocowania serw:

EDIT:

Model technics 80/20 już nigdzie nie mogę znaleźć to chyba kupię arctiglow 5%. Ładnie chodzi na tym 5% to znaczy lepiej czy gorzej od zwykłego bez nitro ? Sorry za offtop

Pomylilo mi sie - mam A1/19TLDR - wiec chodzi prawie tak samo jak na zwyklym 80/20.

A jesteś w stanie zrobić coś takiego Ale do rekreacyjnego latania, nie combat? Szukam już od dłuższego czasu warbirda ok 130 cm pod 4ccm. Najbardziej to zależy mi na hurricane mk1;)

Marcin - ledwo starcza mi czasu na budowe moich modeli

Najprosciej zamowic u Marka wyciecie Huricana XL z EPP lub styroduru (nawet jest juz prawie taka wersja: http://napolskimniebie.pl/index.php/sklep/warbirdy-xl/hawker-hurricane-mk-ii-b-wersja-styropianowa-detail) w odpowiedniej skali i odpowiednio wzmocnic konstrukcje:

1. dodac pokrycie skrzydel z forniru 0.6 mm lub balsy 1.5 mm

2. stateczniki i stery z balsy 4 lub 5mm

3. dodac porzadna wrede silnikowa ze sklejki 4 - 5 mm , dodac bak paliwa i pokryc caly kadlub tkanina 

i bedziesz mial warbirda

Tak wygladal kilka dni temu. Przedwczoraj wykonczylem prawie jedna pare skrzydel. Musze odpalic drukarke 3D i wydrukowac mocowania serw. Potem bedzie rozcinanie, klejenie wzniosow i oklejanie koncowek.  

Ciekawe - sprobuje i zobacze jakie efekty jestem w stanie uzyskac. ABSem drukuje sie duzo prosciej niz Nylonem.

80/20 bez żadnych udziwnień. Chociaż mam też trochę paliwa Arcticglow ze 5 procentami i tez ładnie chodzi.

Mowa chyba o kąpieli w oparach acetonu a nie bezpośrednie zanurzenie.

Hitec MG225 - bardzo dobre serwo w Twoich kategoriach

http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=898

EDIT: MG225 troche bedzie za duze.

Moze HS 85 MG? 

http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_455_456&products_id=895

Albo niedawno kupowalem MG16R:

http://dzieckonline.pl/Serwo-MG16R-p67454

3 metrowy akrobat 3D i 2.5 m makieta zasilane będą z czegoś zupełnie innego niż pakiet 4 x AA (a od tego się zaczęło). Przy takich modelach bez managera zasilania czy to z UBECami, SBECami, czy pakietami A123 lub bezpośrednio w instalacji HV z lipolami się nie obejdzie.

Darku - po Twojej wypowiedzi muszę zrewidować swoje zdanie nt. 10 serw na raz.

Od tego są właśnie takie programy jak XFLR lub inne (np AVL) oparte o metody panelowe które dają odpowiedz co dzieje się pomiędzy. Tak na prawdę to rozważania o profilu jako takiego kończą się na skrzydle o nieskończonym wydłużeniu (czyli w teorii).

Post nie będzie zamknięty. Nie będziemy tutaj komentować Twojego przypadku ale zostawimy go otwarty aby inni mogli się ewentualnie dopisać przy wystąpieniu podobnych objawów.

Dokładnie

Nabieram coraz większej ochoty na zakup drukarki . Jakiego oprogramowania używasz? Coś w stylu FreeCAD, DesignSpark 3D (tj. darmowe) czy programu komercyjnego?

Glownie Sketchup + troche Design Spark.

To wyglada na zanik zasilania odbiornika. Czy testowales na innym zasilaniu - moze winny jest BEC w regulatorze?

Mialem kiedys zewnetrznego BEC'a 5V, ktory nie byl w stanie zasilic odbiornika i pracujacych serw.

Rozpietosc 1,12m, pod silnik 3.5 - 4cm. Projekt powstal pod MVVS 3.5cm z bocznym wydechem.

Wczoraj udało mi się wydrukować drugie loże: trochę poprawione : pogrubiłem je do 9mm i dałem tylko 30% wypelnienia:

Aby utrzymać wydruk na szkle stosuje dodatkowe "lapki", "kotwice" zwiekszające powierzchnie przylegania:

Ale i tak widać, że miejscami wydruk odrywa się od szkła. Całe szczęście, że odkształcenie jest na tyle male że pozwoliło na dokończenie wydruku z niewielkimi odchyłkami. Część jest całkowicie użyteczna - gdyby nie to, że otwory we wrędze silnikowej mam wywiercone o 1mm szerzej Wiec albo rozwierce istniejące otwory w łożu, albo w projekcie zastosuje fasolki pozwalające na kompensacje odchyłek.

Wcześniej próbowałem wydrukować łoże z 60% wypełnieniem i skończyło się tak:

Jedyna zaleta - część jest baaardzo mocna. Na niej zrobię testy zniszczeniowe celem sprawdzenia ile utrzyma.

Jak naostrzysz rurke alu/weglowa/mosiezna i zrobisz dodatkowo zabki to nic sie nie bedzie wyrywac ani wyszarpywac. Chcesz wiercic otwor w EPP a nie styropianie a on zachowuje sie zupelnie inaczej. Jak juz wywiercisz otwory to wrzuc kilka fotek dla potomnosci.

Mam zwykla "plujke" FDM. Wszystko zalezy od materialu. Podstawowym parametrem jest temperatura drukowania, aby uzyskac odpowiednie sklejenie sie kolejnych warstw. Loze drukuje z nylonu. Drukowalem tez z niego zwrotnice do modeli samochodow i jego wytrzymalosc jest porownywalna albo nawet wieksza od fabrycznych czesci, w ktorych oszczedza sie celem nabicia produkcji. Wazna jest tez orientacja - bo wydruk ma najwieksza wytrzymalosc w kierunku, w ktorym kladzone sa nitki. Wiec najwiecej wytrzymalosci zazwyczaj pochodzi od obwodu, najslabiej wychodzi sklejanie sie poprzeczne. Nie podjalbym sie druku tego elementu z ABS wlasnie ze wzgledu na kiepskie klejenie warst (przynajmniej mi nie wychodzi). A PLA nie ma wytrzymalosci na temperature.

No to google + haslo "Speed boat plans" - po 3 minutach klikania po obrazkach moze sie na cos zdecydujesz

300mm dla wiertła o średnicy 7mm to nie dużo (o ile masz takie wiertło). Można tez wykorzystać rurkę np alu, mosiężną - wyciąć na końcu zęby i zaostrzyć. Potem zrobić sobie mały uchwyt do prowadzenia rurki i powoli obracając wciskać. Tylko rozważ zmianę średnicy na 8mm bo 7mm jest ciężko dostępne w rozmiarówce rurek. Potem rurkę wklejasz np na pieniący soudal i zrobione.

Jezeli ma byc trwale i na silnik spalinowy - to bez laminatu sie nie obejdzie. Styrodur wtedy tylko jako kopyto - dobry material - latwo sie obrabia.

A odnosnie projektu to zalezy co Ci chodzi po glowie - kopyto mozna wystrugac dowolne - ogranicza Cie wyobraznia i umiejetnosci manualne.

Wystarczy wpisac w google: "boat plans"

Silniczek spalinowy - masz wodny? z chlodzeniem wodnym, czy lotniczy? Bez chlodzenia silnik spalinowy (czy to elektryczny) ugotuje sie zabudowany w kadlubie. Natomiast z silnikiem lotniczym mozesz zrobic swamp boata - taki slizg bagienny. Zrobilem kiedys taki z balsy, ale teraz zrobilbym go wlasnie ze styroduru. Ksztalt jest prosty, ale bez laminatu sie nie obejdzie.