japim

Slicer ma opcje CUT. Obracasz model na boczek - i siup. Jest tez automatyczna opcja odwracania dolnej polowki do gory nogami

Co do soku - to probowalem zrobic. Ale jego aplikacja jest bardzo nieciekawa. No i jezeli nie drukujesz duzo tez jest problem - niestety aceton odparowal mi ze sloika - i teraz mam tylko mase stopionego plastiku. A wersje "lite" stosuje wtedy gdy potrzebuje wydrukowac jakas czesc. 

 

Na gołym stole niestety nie trzyma się wcale. Udało mi się mały wydruk zrobić po dokładnym wymyciu, wytarciu do sucha i przepolerowaniu ręcznikiem papierowym.

Za to bardzo dobrze w moim przypadku działa lakier do włosów (konkretnie to firmy Joanna, wersja Extra strong - najtańszy z najniższej półki w sklepie w którym byłem)

Stół 100 stopni i lakier na wyczyszczoną szybę. Póki stół ciepły to wydruk zejdzie przy mocnym podważeniu szpachelką, ręką nie da rady

Spód wychodzi lekko matowy ale równy. Można drukować kilka razy bez dodatkowego nanoszenia lakieru.

Jak ktoś drukuje na szybie gołej to polecam spróbować.

 

Ja do ABSu stosuje nakretke acetonu na szybe + "mazianie" nieudanym wydrukiem. Smaruje i rozprowadzam rozpuszczalnik tak dlugo az podczas przesuwania zaczyna "lapac". Po takim traktowaniu powierzchni wydruk mozna zerwac dopiero jak stol ostygnie ponizej 70-80C. Wczesniej predzej wyrwe szybe...

 

 

 

Miał ktoś z Was do czynienia z gumą? Chcę zakupić rolkę 200g do testów 

ABS ma kiepskie trzymanie miedzy warstwowe. Jezeli zalezy Ci na wytrzymalosci to takie elementy lepiej drukowac rozciete wzdluz na pol. Skleic klejem z acetonu i bedzie jak oryginal. Do tego pierwscien tez sie wydrukuje porzadnie.

Do malowania budy polecam kupić maskę w płynie. Inaczej będzie dużo zabawy. Z maską Eddie luksusowo i bezproblemowo.

Obawiam sie ze 10x8.3x3 to troche ciut przy duzo do tego silnika. Patrzyles jak to wyglada w ecalc.ch? Wyglada, ze przy dolozeniu trzeciej lopaty, zwiekszeniu skoku i zasilaniu tego z 3S bedziesz mial grubo ponad 600W co grozi przeciazeniem i spaleniem silnika. Lepiej zwiekszac tylko skok - np 10x8, a jak dajesz 3 lopate to smiglo na poziomie 10x6x3 powinno dac rade - zwiekszenie mocy o 20% do poziomu 520W.

Co było powodem zaniku reakcji? Bateria czy zakłócenia? Ja budowałem w technice rdzeń ze styropianu i egzoszkielet z coro. Brak wreg I tylko firewall ze sklejki 6 mm. Przy crashu girl się tylko coro.

Aktywacja ma polegać na "smyrnieciu" powierzchni. No i trzeba uważać aby nie stopic ani przegrać. Trochę się wymadrzam ale musze przyznać ze nigdy tego nie robiłem ale widziałem na filmiku.

Na thingiversie jest taka konstrukcja: http://www.thingiverse.com/thing:1023079 - bardzo podobna do Twojej.

Do klejenia coroplastu najlepiej uzyc CA, ale powierzchnie nalezy wczesniej aktywowac wysoka temperatura - palnikiem gazowym. Wtedy mozna kleic coroplast-coroplast i inne kombinacje z coroplastem.

Rozpietosc 1380 jest do szybowca zboczowego i jest zupelnie z czapy. 

Kiedys tez kleilem Miga 7: ale w innej technice, z rdzeniem styrodurowym a coroplast jako powloka zewnetrzna - cos jak zewnetrzny firewall. 

Testowalem wiele klejow i niestety najlepiej dzialaly 2 metody:

1. polaczenie mechaniczne - np zszywki spinacza tapicerskiego (kadlub do wreg)

2. polaczenie na tasme klejaca - oklejenie wszystkiego jak leci

Z braku palnika nie testowalem CA, ale taka metoda kleja modelarze z USA.

Ten na filmie ma silnik .25FX. Wg naszych przepisow on moze latac tylko na 3.5 - co nie znaczy ze bedzie wolniejszy.

Tylko FRSKY.

EDIT:

Jest odbiornik DIY: http://www.banggood.com/DIY-FRSKY-8CH-Receiver-RX-PPM-Output-For-X9DPLUS-XJT-DJT-DFT-DHT-p-987247.html

EDIT 2:

Kupilem ten odbiornik to bede mogl cos o nim niedlugo napisac

Dlateho daj rurke w rurke.

Rurke, nie pret, dlatego ze rurka sztywniejsza. Tylko zanim ją zakleisz wsadz na sucho bo moze sie okazac ze ta wsadzona ma w srodku zadziory.

Jedna uwaga.

Rurka nie moze byc sztywniejsza od preta o tej samej srednicy. Ale przy zachowaniu tej samej masy (a tym samym wiekszej srednicy) juz tak.

Dwa konkretne przypadki na liczbach:

Pret o srednicy 10mm vs rurka Di/Do = 10mm/5mm oraz rurka Di/Do 10mm/9mm

Sztywnosc preta - 100%

Masa preta - 100%

Sztywnosc rurki 10mm/5mm: 93.8% (prawie ta sama sztywnosc co lity pret)

Masa rurki 10/5: 75% (redukcja masy o 25%)

Sztywnosc rurki 10mm/9mm: 34.4% (1/3 tego co lity pret)

Masa rurki 10/9: 19% (tylko 1/5 tego co lity pret)

Wzdledna sztywnosc rurki 10/5 wzgledem preta: 1.25 -> tzn ze rurka o takich proporcjach (10/5) przy tej samej masie co pret (wykonana z takiej samej ilosci materialu co pret) bedzie miec 25% wieksza sztywnosc niz pret. W tym przypadku rurka o tej samej masie co pret bedzie miala wymiary 11.55/5.775mm)

Wzgledna sztywnosc rurki 10/9 wzgledem preta: 1.81 -> jak wyzej - rurka o tej samej masie co pret, ale o proporcjach 10/9 (w tym przypadku bedzie to 23/20.7mm) ma 81% wieksza sztywnosc.

Nie uwzgledniam tutaj kierunkowosci materialow, z ktorych moze byc zrobiona rurka (np rowing vs plotno) - w przypadku metali zgadza sie w 100%.

Model dzisiaj juz jest sklejony. Na dniach oblot.

1100 kV to za malo do tego modelu. Taki silnik kreci duzym smiglem o malym skoku - generuje duzy ciag statyczny, ale jak tylko zaczyna leciec to ciag zaczyna drastycznie spadac. Predkosci beda parkjetowe - i model musi miec male obciazenie plata aby mogl latac na takim zestawie. Lepiej dac cos z zakresu ok 1600 - 2500 kV. Mozesz sprobowac - poleciec poleci, ale rewelacji bym sie nie spodziewal.

Na silniku 1100kV bedziesz mial cos podobnego do tego (tylko tutaj jest 170W) (tutaj wazy 650g):

A na 2200kV (350W, masa modelu 700g)) to:

Ja ze swojej strony moge pochwalic sie takim projektem:

Cos jak RR210 z Rotoracera - ale drukowany. Przystosowany do standardowych ramion ZMR250.

Ale aby to mialo jakis sens to na razie wojuje z drukowaniem Nylonu - skurkowaniec strasznie sie podwija i nie chce sie trzymac szklanego stolu. Wiec Wydruki udaja mi sie w 80% - tzn w 80% trzymaja ksztalt

Profeska

A jak wyprowadzisz przewody z ramion?

Jak zrobisz okienka w srodku dlugosci to przy upadku ramiona zlamia sie wlasnie tam.

To miał być kolejny lot Super Bandita...

Niestety model skonczył tak:

https://youtu.be/-DvTZTgx2Nc

https://www.youtube.com/embed/-DvTZTgx2Nc

Ale Super Bandit powróci

Ladny silniczek. Mam nowke nieodpalona Enye 120 zwykla - czeka na dokonczenie Ultimata. Z tego co czytalem to jest to rozwiercona wersja 90. A ta R120 to monster

Swietna robota  

Szkoda ze nie pomalowales serw...

Slicer sam to przelicza. przelicza tez jakim filamentem drukujesz czy 1.75 czy 1.8 a może 1.6. Najwazniejsze aby w firmware ustawić dobra ilość kroków przypadająca na mm dlugosci filamentu. Resztę zrobi slicer i firmware.

Weź 0.4 mm to kompromis między jakością a szybkością druku.

Super leciutko.

Sprawdzilem jeszcze raz - okazuje sie ze cechy sa - ale sa sklejone z glowna bryla - widac je dopiero w widoku siatki. Zaladuj do Slic3ra i zrob opcje 'Split" moze sie okazac ze kazda cecha jest innym body. Albo freecad nie eksportuje poprawnie efektow odejmowania. 

Podlinkowany plik STL nie posiada zadnych dodatkowych cech oprocz dwoch "blaszek" - to co widzisz w CURA to jest dokladnie to co wychodzi z programu CAD.

Program CAD nie eksportuje otworow ani zadnych wyciec - sprawdz ustawienia.