japim

Kamil - przynieś mi ten silnik, to zobaczymy co w nim nie tak. Jak go zdejmowałem z modelu to wszystko było ok. Moze składowanie mu zaszkodziło.

Widze ze albo nikt tutaj nie zaglada, albo nikt nie ma takich problemow.

Po zrobienia inverter-kabla i przylutowanaiu sie do normalnego wyjscia S-bus wszystko znowu dziala. Wyglada na to, ze oczko lutownicze na skraju plytki oderwalo sie od sciezki.

Model ulotniony:

Mały update.

Popsikalem kontakt PR i potencjometr przestał dryfowac. Najwyraźniej musi się przegryzc. Teraz tylko nie trzyma neutrum ale z tego co wiem to w 9XR można przeprowadzić kalibracje drążków. Co ciekawsze każdy drążek ma inną wartość rezystancji potencjometrow. Dosłownie każdy ( a jest ich 4 - 2 gimbale) potencjometr ma inne nastawy.

Większość odbiorników tak ma. Dlatego właśnie najpierw włączamy nadajnik a dopiero potem odbiornik.

A jeżeli samoczynne przestawienie serwa uszkadza model tzn ze masz za duże wychylenia mechaniczne i próbujesz skompensować je elektronika w radiu. Przełóż popychacze do otworu bliżej osi obrotu orczyka serwa i będzie bezpieczniej, a serwo zyska dodatkowy moment.

Hej.

Mam problem z moim X4R-SB.

Otóż po dzisiejszym lataniu Naze32 rev 5 i X4R-SB popylane na S-busie przestały dzisiaj ze sobą gadać.

wykonałem hacka zgodnie z tym:

http://blog.oscarliang.net/ppm-sbus-d4r-ii-x4r-sb/

I podlutowałem się z kabelkiem pod pad A na skraju odbiornika. Wszystko dzialalo pięknie i ładnie - do dzisiaj.

http://blog.oscarliang.net/ctt/uploads/2015/10/frsky-x4r-sb-subs-uninverted-hack-naze32.jpg

Sprawdziłem wszystkie luty i wyglada na to, że kabelek jest przylutowany porządnie - nawet jest przylutowany na wylot (cyna po drugiej stronie płytki i kabelek na gorze mają przejście bez oporu). Natomiast sam pad "A" z ukladu U8 i pad "A" na skraju odbiornika przejścia już nie mają. Czy ktoś kto posiada ten odbiornik mógłby sprawdzić czy tam jest przejście czy tylko mi coś się urwało....

Głównie elementy do 250 moich synow oraz zabawki i inne drobiazgi modelarskie:)

Kacper - to powoli robi sie juz niesmaczne. 

Ja nic nie wiem najlepiej - mam w tym temacie troche doswiadczenia i staram sie nim dzielic.

A skakania drukarki po stole sztywna rama nie wyeliminujesz, bo to nie zalatwi problemu inercji ektrudera przy duzych przyspieszeniach - fizyki nie oszukasz. Chcesz szybko drukowac - zminimalizuj mase glowicy - tak jak to maja uklady delta, albo core-xy. 

Najpierw piszesz o idei rep-rap (ktora nota bene zrodzila sie z drukarek skrecanych z gwintowanych pretow i kawalka drukowanych kawalkow) a teraz nagle metalowe zamiona i wersjia full metal.

Michal - nie wiem w jakim programie tniesz, ale w Slicerze w ustawieniach Cooling mozna dokladnie ustawic sobie logike dzialania wentylatora do chlodzenia wydruku. Sam cold-end powinno sie chlodzic caly czas.

Podeslij tez plik to zobacze co moja drukarka zrobi z Twoim modelem.

Przecież połowa drukarki atramentowej czy laserowej to też plastiki. Drukarka 3D nie przenosi żadnych obciążeń wiec nie ma sensu robienie tego z metalu.

Dlaczego pomyłka? Moja drukowana prusa i3 drukuje nie najgorzej.

Ja tam (wzięty odgórnie za laika) na razie bez chłodzenia wodnego i innych wodotrysków testuję możliwości drukarki

 

Wydrukuj z ABS element wysoki na 15 cm o podstawie 10x5cm i ze ścianka 1 mm. Chętnie zobaczę co ta Twoja drukarka potrafi. No i napisz na jakich ustawieniach jedziesz i skąd kupujesz materiał.

Przy tej grubości 4mm to nie ma znaczenia. Pogo w swojej wersji dal jeszcze otwory odciążające I myślę że warto się nad tym zastanowić co by nie wozić zbędnego balastu. Natomiast niewykluczone ze w samym zawiasie trzeba będzie zrobić dodatkowe nacięcia w górnej warstwie bo w moim przypadku taka lit a warstwa okazywała się za sztywna. Po prostu robiłem 1 cm nacięcia co 1 cm. Taki zawias jest bardzo mocny ale elastyczny.

Jest dokładnie tak jak pisze Kamil. Zgodnie z zasadami model może mieć oklejona krawedz natarcia. Dałem tam taśmę naprawcza typu duckt tape. Model traktuje jako koncept tester - konstrukcji jak i właściwości aerodynicznych. Jak będzie dobrze latał to doczeka się wersji EPP.

Wyposażenie:

Silnik to turnigy 2204-14t 1400 kv śmigła gemfan 7x3.5. Ciąg 513g w sumie. Mam też w zanadrzu silniki do 250 i jak te nie dadzą rady to założę wyposażenie copterowe.

Esc hyperion 12 A

Serwa 3 x HXT 900

Odbiornik Assan x6x

pakiet zippy 1300 3s 40C

Przy doborze napedu wzorowalem się na modelach Outsajdera.

Model jest skończony i czeka na oblot. Finalna masa ze wszystkim po malowaniu to 500g. Malowany ręcznie farbą akrylową do drewna (bezpieczna dla styropianu).

Dlaczego? Łatwiej będzie Ci je wymienić?

W watku, w ktorym sam pisales prawie rok temu ktos wrzucil taki filmik:

http://pfmrc.eu/index.php?/topic/53438-silniki-w-quadzie-nie-wchodz%C4%85-na-obroty/

I na filmie widac tez iA6b... Moze taka kombinacja (odbiornik RC/ESC/Silnik) nie dziala?

Tutaj kolejny: 

Co prawda w drugim filmie jest juz servo tester - ale IA6b jest w tle .

Moze trzeba przeflashowac ESC? Spotkalem sie juz z opisem sprzedajacego, ze regulatory z softem Simon K wyciskaja wszystko z silnika a w zwiazku z tym nie wszystkie uklady silniki / ESC beda pracowac poprawnie. 

EDIT: Nawet na stronie ABC-RC jest tekst:

" Regulatory te posiadają specjalne oprogramowanie do kontrolerów dla multikoperów - moga źle współpracować z normalnymi odbiornikami RC."

Piekna robota!

To ja jako prowokacje proponuje wersje rozwojowa - ktora moglaby integrowac w sobie funkcjonalnosc TwinSynca opracowanego kiedys w USA. Takiego malego cuska ktory pilnowalby obrotow jednego silnika wzgledem drugiego

Michal - odnosnie tej 450 - to chcesz drukowac oddzielnie Center plate + ramiona?

Czy myslales raczej na konstrukcja zintegowana - cos jak Phantom? + ewentualnie wzmacnianie.

O taki: http://www.thingiverse.com/thing:838295

Obawiam sie ze pole robocze 200 x 200 to troche za malo na 450 - w pierwszym przypadku moze starczy. W drugim trzeba ciac konstrukcje na segmenty - potem skleic i ewentualnie wzmocnic - tak jak w tym projekcie z Thingiverse.

Temat do zamkniecia - jest do tego specjalny watek:

http://pfmrc.eu/index.php?/forum/111-opinie-o-sklepach/

Mam zestaw EV3. Fajna zabawa gdy ma się zacięcie do robotyki. Zrobiłem nawet samochód RC:)

Ogolnie pomysł jak najbardziej trafiony. Jest jednak dużo rozwiązań drukowanych przejściowek rc serwo-lego dostępnych w sieci. Dla kogoś kto bawi się w jakieś roboty sam sobie poradzi. Nalezaloby pomyśleć nad całym systemem rc. Nie tylko serwa ale odbiorniki. Zasilanie itd. Bo nadal pozostaje problem mocowania tych ostatnich do konstrukcji.

Do wyboru do koloru: http://www.okazje.info.pl/szukaj/anemometr/ceny.html

No to do dziela. Masz jakis wentylator ktorym bedziesz w to dmuchal? Moze wystarczy taki "zwykly" co by dal odpowiednio duzy przeplyw i predkosc powietrza:

Patryk. A jak myślisz czemu dodałem denaturatu a nie rozpuszczalnika nitro lub acetonu - bo taki rozpuszczalnik podany jest na opakowaniu? Napisałem wyraźnie.: znalazłem stary klej bardzo gesty którym już ledwo co mogłem kupić z data 2008. Dolalem duuuzo denaturatu i klei mi się nim lepiej niż oryginalnym dragonem. A używam go od ponad 10 lat. To sobie wnioski z księżyca wziąłem?

Lukasz - skrzydla bedziesz robil plaskie jak w planach czy planujesz z pelnym profilem?

Przy tej klasie wykonania (pelny kadlub 3D) moze warto pokusic sie o prawdziwe platy?

EDIT: doczytalem, ze platy juz wyciales - plaskie.

Na razie robiłem testy statyczne niszczenie po sklejaniu. Tak jak mówiłem miejsce klejone pęka w materiale bazowym. Buduje P61 to za rok zobaczymy gdzie puści. Natomiast czerpiąc z lektury innych użytkowników modelarskich for metoda rozcienczonego dragona idealnie nadaje się do wykonywania elastycznych laminatów do pianek. Wskazuje na to też wzmacnianie kadłubów do modeli ESA siatka do gipsu. W połączeniu z moimi doświadczeniami układa się to w logiczna całość ze Dragonowi nie szkodzi rozcienczanie. A dlaczego producent nie rozciencza bardziej? Bo to jest klej montazowy i nie dobrze zeby za bardzo splywal. No i wymaga wiecej denaturatu...