Ares

O to chodzi aby mieć radochę , z tego co się robi. A model naprawdę jest i ładny i poręczny. Zawsze lubiłem klasę dwumetrówek bo są wygodne w transporcie a latają już dobrze. Polecam pomalować statecznik pionowy i końcówki skrzydeł farbą fluorescencyjną pomarańcz lub żółty się dobrze sprawdza : czasem naprawdę to ratuje model gdy jesteś daleko w kominie a i na ziemi model jest widoczny i trudniej go przypadkowo nadepnąć. Niektórzy modelarze stosują jeszcze podłużne pasy na spodzie płatów.

Cieszę się Marcin ,że dołączasz do grona szybowników🙂. Współczesne modele są zupełnie jakościowo inne niż te z dawnych lat: to zasługa nowoczesnych profili i materiałów dzięki czemu lekkie tzn. modele o małym ob. pow. nośnej zaczęły latać pod wiatr a programowanie radia i praca klapami dopełnia reszty. Będziesz zadowolony i z pewnością pokochasz szukanie termiki bo to wieka przygoda i przyjemność nawet jeśli ma się prosty model. Ja zbudowałem od podstaw szybowiec klasy 2 m i pomimo ,że nie jest to konstrukcja wyczynowa pięknie lata w różnych warunkach a i pokręcić termikę nieźle potrafi. Także powodzenia i życzę wielu bezpiecznych termiczych lotów. Odpowiem za Marcina : konfiguracja wzniosu bardzo korzystna do krążenia w termice , gdybyś chciał model typowo pod zbocze albo latanie z elementami akrobacji to wtedy można zastosować pojedynczy wznios.

Ewentualnie Uhu Por. Wady to cena no i to klej kontaktowy jak zlożysz to już nie skorygujesz klejenia. Ale ja go stosuję i lubię nim pracować. Kleiłem nim połówki kadłuba w Heronie. Drewno też dobrze klei . Propo Soudala to jest patent .Na dużych powiechchniach trzeba smarować bardzo cienko najlepiej wałeczkiem piankowym tak żeby ledwo bylo widać że na elemencie jest klej.Ale fakt faktem że delikatne elenenty czasami się wypaczają.

No ja bym wyciął fragment gdzie rdzeń się zapadł ( klasyczne wycięcie w kształcie trapezu) następnie wkleił kostkę xps i oszlifował do kształtu profilu. Potem na to dopasowana łatka z włókna węglowego położonego na mylarze i całość ścisnąć przez grubą gąbkę ściskami . Innego pomysłu nie mam. Przy odrobinie staranności nie powinno być to mocno widoczne.

Szanowni koledzy , napiszcie gdzie kupić dobrej jakości deski balsowe tzn. takie które były by proste, równe i jednakowej grubości i w miarę lekkie. Ostatnie zakupy mnie zdołowały bo deski są wygięte w banan i jeszcze nierównej grubości ........ Jeśli macie w miarę pewne źródło to byłbym wdzięczny za info. Pozdrawiam.

Model prezentuje się pięknie : stara dobra modelarska szkoła. Kibicuje i czekam na oblot👍

Z tego co widać to rdzeń się wgniótł po poszyciem. Ale to jest do naprawienia więc spoko.

Ano każdemu się zdarza ,......nic nie poradzisz , czasami tak to już jest. Modele F5J/F3K są delikatne i jak twardo przyziemisz to coś uszkodzisz. Ale to trzeba naprawić i się nie przejmować. Trenuj i sie ciesz z lotów 😁

Dokładnie Piotr , mam tak samo : BF na drążku a camber/reflex na switchu i to się sprawdza. BF moim skromnym zdaniem najlepszy!

Nie mam wielkiego doświadczenia z wieloma modelami ale na podstawie ekspoatacji swoich dwóch szybowców zgadzam się ,ze BF jest najlepszy ale pod warunkiem ,żę jak to Damian napisał ustawimy go na drążku gazu: żadne pstryki nie spełniają swojej roli, musi byś precyzyjne sterowanie a w przypadku potrzeby zmiany kierunku używam.....samego steru kierunku i jest ok. Samo otwarcie BF fajne stabilizuje szybowiec nawet jak jest turbulencja to model po włączeniu tego hamulca się uspokaja , grund aby wtedy mu mocno oddać drążek wysokości i można precyzyjnie lądować. Tyle ode mnie.

Ok wszystko już wiadomo , pozostaje tylko skończyć obecny model i się brać za robotę. Rdzenie o małych zbieżnościach wycinam ręcznie ale ramkę z drutem wieszam na sznurku nad stołem co bardzo pomaga prowadzić drut. Jednak planuję zrobić wycinarkę grawitacyjną , mam nawet bloczki kupione . Cieszę się ,że profile nie są przesadnie wrażliwe na dokładność wykonania bo przy technice VB trudno zrobić idealny nosek i zawsze jest coś mniej lub bardziej skopane. A szkoda by było się narobić i nie uzyskać osiągów zgodnych ze specyfikacją profilu. Dzięki i pozdrawiam.

Poczytałem trochę specyfikację i zaciekawił mnie ten klej. Tylko ta cena.....😁

No to jeszcze troszkę pomęczę ale obiecuję ,ze to ostatnie pytanie🙂. Profile które zaproponowałeś rozumiem są Twoje autorskie? Chodzi mi o to czy uzyskam dobre osiągi nawet przy lekko zmienionej geometrii na wskutek błędów wykonawczych rdzenia? Nie dysponuję ploterem a rdzenie będę ciął sam więc z pewnością niewielkie niedokładności wykonawcze się pojawią. A w technice płata z worka , z noskiem zawsze jest mniejszy lub większy problem więc zastanawiam się jak to będzie wyglądać przy profilach PS. Czy zastosowanie tych czterech profili przejściowych wystarczy czy należy jeszcze zastosować zwichrzenie geometryczne?

Po prostu żywica , najlepiej L 285.

Serdecznie Ci dziękuję . 🙂👍