mar_io

Jeśli kogoś to interesuje to dla dystrybucji takiej jak np bangood w przypadku uszkodzenia i naprawy gwarancyjnej produktów Frsky serwis najbliższy jest w czechach. Rozmawiałem z konsultantem firmy.

Zawiera już VAT. Mam alert cenowy na ten produkt na BG i widzę jak okresowo te nadajniki tanieją i rosną ceny. Akurat jest teraz na czarny taka promocja. Ostatnio było jeszcze taniej coś ok 1300zł. Polski dystrybutor pewnie ma marżę. Pisałem do Frsky w sprawie gwarancji jak to wygląda na terenie Polski. Zobaczymy co odpowiedzą.

Chciałem pójść w Futabe 18IZ albo jeti ds 12 ale powiem szczerze jak liczę sobie taki zestaw nadajnik + powiedzmy 4 odbiorniki i mam wydać na to w okolicach 4 tys złotych to zastanawiam się czy warto przepłacać. FrSky wychodzi połowę tego. Stąd moje pytania o ten konkretny nadajnik bo uważam ze stosunek ceny do jakości ma bardzo dobry. Tak jak pisałem wcześniej są promocje na BG można (nawet teraz) czarny x20 kupić za 1400zł. U nas w Polsce u dealera wychodzi 1700zł. Nie wiem jak ma się uznawanie gwarancji po zakupie z BG i jakiejś ewentualnej wady produktu, może śledziliście temat?

Dzięki za odpowiedzi. Chciałem usłyszeć Wasze wrażenia z użytkowania. Zdjęcia nie oddają tego jak faktycznie taki radio leży w dłoni itd... a jak wygląda sprawa z samym wyświetlaczem na słońcu? podczas użytkowania?

Chłopaki nikt nie ma nic do powiedzenia na temat tego nadajnika?

Fajne te mocowania do odbiorników i te blokady do składania (te które masz do stołu przykręcone), skąd je pobrałeś? jak to nie tajmnica?

Widziałem gdzieś kiedyś w necie gotowe przełazy do ścian właśnie do wyciągów. Były nawet w jakiś sposób ocieplony aby zniwelować mostki termiczne. Było to dawno ale pewnie istnieje taki wynalazek.

Na końcu rury od strony okna zainstaluj sobie filtr bądź jakiś rodzaj maty filtrującej. (Możesz dopasować coś z samochodówki bądź po prostu kawałek fizeliny). Opary mogą zniszczyć Ci elewację za oknem po jakimś czasie. Jeśli używasz wentylatora to tym bardziej (a jest on jednak wskazany). Mnie się kiedyś fajnie sprawdzał wyciąg zrobiony "nisko" z kolankiem idący na górny róg okna. Syf z wyciągu gromadził mi się w tym kolanku, gdzie miałem okienko rewizyjne i filtr. Dawało to fajne efekty.

Ja akurat uważam że bardzo fajnie że kolega popełnił takie urządzenie. Zawsze jest to coś to przyda się w Warsztacie, na pewno nie będzie przeszkadzać, także fala krytyki jest tutaj nie na miejscu. W końcu jest to urządzenie do zastosowań modelarskich nie jakaś rafineria do produkcji alkoholu. Dla mnie zbyt mocno przekombinowane z tym ruchem posuwisto zwrotnym i przy szlifowaniu materiałów cieńszych niż 8mm zbędne utrudnienie. Ale pomysł fajny i jeśli miałbym w tej chwili szlifować w jakimś modelu dużo ażurów to na pewno bym takie na szybko poskładał.

Miałem taką maszynę kiedyś zrobioną jeszcze prościej. Przerobiony dremel z dolnym mocowaniem w blacie, wymienny frez do metalu 5mm bodajże i wałek z papierem w celu szlifowania. Super się na tym pracowało. W tej maszynie ruch posuwisto zwrotny w przypadku samego szlifowania wg mnie jest zbędny. Przy dobrym papierze na wałku zupełnie nie potrzebny (nie mówię o tym chińskim z zestawu, który się rozkleja po minucie).

Mam akurat trafo od mikrofalówki (sprawne zarówno uzwojenie wtórne i pierwotne), mógłbym przerobić go tak jak pisze RobRoy jednak trochę się boję na własną rękę robić taką przeróbkę. Chciałem nawet takie trafo wykorzystać do zrobienia zasilacza laboratyjnego (trafo potem przetwornice step down plus regulacja i mamy mocny zasilacz, niestety nie mam odpowiednieniego doświadczenia w przewijaniu, można coś przekombinować i narobić dziadostwa.). Co do samego wykorzystania tego co mam to niestety najmocniejsze zasilacze, które mam mają 19V i nie dają rady przy drucie 120cm. Tak jak pisaliśmy powyżej zbyt niskie napięcie. Jak sobie policzę zakup zasilacza troidalnego 230/30v do tego ściemniacz wychodzi mi połowa ceny najtańszego chińskiego zasilacza lab (ok 200zł z regulowanym prądem 0-30V , 0-5A) także jeśli doliczę jeszcze jakąś obudowę, wyświetlacz, potencjomatry to już wcale wychodzę na zero. Pewnie pójdę w stronę zasilacza już gotowego, mogę go wtedy wykorzystać do innych celów niż tylko sam drut oporowy.

Chyba pójdę w tym kierunku. Poszukam u Siebie w piwnicy może jakiś znajdę nadający się do użytku. Ewentualnie kupie nowy. Od razu chyba pójdę krok dalej i zrobię nowy zasilacz warsztatowy na trafo zamiast zasilacza z jakiegoś atx. Zobaczę.

Chcę uzyskać płynna regulację prądu na wyjściu aby móc różne materiały styropiano podobne ucinać. Skoro taki układ nie wystarczy to będę musieć pomyśleć o przeróbce zasilacza. Myślałem że taki układ, o którym Robertus pisał wystarczy, ale widocznie nie w moim przypadku.

Stary Jeti pracuje do max 18V, napięcie miałem ustawione na 12V (stałe) od zasilacza lab. Zakres gazu ustawiony, próbowałem jeszcze pod normalnym odbiornikiem go podłączyć przed pod silnik i wszystko gra. Wydaje mi sie że może jest to dla niego zbyt wielki opór i stąd z jego wzrostem ogranicza prąd. Może jakieś zabezpieczenie, nie wiem. Co do trafo to mam jakieś stare, ale nie chcę się w nie bawić wolałbym coś sprawdzonego i pewnego zrobić na lata, nie jakiegoś pająka. Mam po prostu zasilacz warsztatowy na 12v. Generalnie zastanawiam się czy podejdzie takie moim zdaniem najprostsze rozwiązanie jak np zasilacz 12V i do tego np takie cudo: https://allegro.pl/oferta/sciemniacz-manualny-led-dimmer-12dc-8a-96w-10650954846 W teorii powinno zadziałać. Co Wy na to?

Wrócę do tematu drutu oporowego. Spróbowałem dzisiaj sposobu z regulatorem modelarskim (zwykłym) oraz servo testerem w celu zastąpienia ściemniacza czy innych regulatorów dla wycinania w styro. Niestety efekt jest mizerny. Może to kwestia samego regulatora. Ale finalnie wyszło tak że wszystko działa ale przy długości drutu do 50cm. Powyżej (musze mieć 1.2m - jego opór 15 Ohm) regulator maksymalnie podaje 0.8A przy napięciu 12V. Przy odcinku drutu 50cm ładnie zmienia natężenie do około 2.5A. Dla mnie jednak to zbyt mało. Przy 0.8A oczywiście nie umiałem uzyskać efektywnego przetopu. W związku z tym proszę o doradzenie co by można innego zastosować aby ładnie to działało i nie było problemu z długością drutu. Są na rynku ściemniacze, jakieś regulatory do silników. Jednak nie chcę eksperymentować. Dziękuję za pomoc.

Witajcie, Może ktoś z kolegów, którzy kupili ten nadajnik może napisać o swoich wrażeniach z użytkowania. Cenowo śledzę ten nadajnik i dalej można go kupić jak jest dobra cena na BG za ok 1350zl. Ciekawi mnie tylko dlaczego wycenili to radio taniej niż np horusa...?

Dobry pomysł. Mam elementy składowe także spróbuję. Dzięki za podsunięcie pomysłu.

Sterownie przez servo tester i jakiś amperomierz od strony dopływu napięcia do regulatora?

Rozumiem, brałem pod uwagę takie rozwiązanie jednak mam zrobiony już zasilacz 12v, który służy mi nie tylko do w/w celu i nie chciałbym tworzyć nowych. Dlatego przyszedł mi na myśl taki właśnie ściemniacz 12V typowo pod drut. Nie wiem jednak czy nie będzie to zbyt słaby układ. Generalnie potrzebuję "układu", który po podaniu napięcia 12V jest w stanie mi płynnie regulować natężenie prądu podawanego na drut aby móc w zależności od potrzeby i materiału dopasować temperaturę do swoich potrzeb.

Witajcie, odgrzebię trochę temat. Czy ktoś z Was stosuje do cięcia drutem zwykłego ściemniacza Led taki jak tu: Zobacz ofertę: https://allegro.pl/oferta/sciemniacz-manualny-led-dimmer-12dc-8a-96w-10650954846?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=8f942ace-5104-4e7b-858b-016d03066ce8 Drut 0.4 długość ok 120cm. Nie jestem elektronikiem i zastanawiam się czy taki układ wystarczy. Mam do dyspozycji dwa zasilacze aby taki ściemniacz zasilić jeden to z laptopa Ok 95w, drugi ATX przerobiony na zasilacz warsztatowy 400w. Chciałbym użyć tego pierwszego. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam

Fajnie się ogląda Twoją relację. Kibicuję. Wszystko kleisz CA czy używasz jakiś purów albo innych klejów do drewna (tam na wręgach i balsie do pokrycia?)

Sławek a masz wykombinowane jakieś rozwiązanie dotyczące zabezpieczenia połówek skrzydeł przy kadłubie? wiadomo rury w skrzydłach ale potem jak to zamierzasz zabezpieczyć przed wysunięciem? jakieś "uszy" i przykręcanie czy sprężyna na rozciąganie w kadłubie?

Artur a czy przy nakładaniu 3 warstw 25g robisz to od razu tzn mokro na mokro czy robisz jakiś inny patent że np po pierwszej warstwie drugą itd...? słyszałem że przy tych super cienkich tkaninach to róźnie robią.

Te oczka, o których piszesz to niestety jest pokłosie tego iż nie jest robiony taki kadłub w formie (żelkot itd...) ale masz rację najlepiej w tym przypadku dać dwie warstwy 48 na dobrej żywicy. Zawsze to będzie o wiele sztywniejsze niż jedna warstwa np. 110. Pytanie czy taki kadłub jak w tej skali kobuza gdzie jednak jest solidnie zrobiony (sklejka, balsa, laminat) trzeba aż wkładać tyle szkła. Wg mnie w zupełności wystarczyłoby tutaj 48gm2 i wzmocnienie w części centralnej i ogonowej kadłuba oraz przy podwoziu. Ewentualnie dwie warstwy jakby już nie patrzeć aż tak na wagę.

Każdy patent jest dobry jeśli działa. Przy caponie problemem jest to że trzeba przed laminowaniem bardzo dokładnie przeszlifować capon, który jest po wyschnięciu szorstki, wtedy na gładką powierzchnię nakładamy włókno szklane i nie powinno odejść od samej balsy. Twojego sposobu Sławek nie próbowałem. Ale chętnie bym spróbował. Jednak rozumiem że szlifujesz to wszystko jakimiś padami ręcznie? bo twarda żywica to jest co szlifować. Nie zazdroszczę. Szkoda że nie opisałeś tutaj samego procesu. Tkaniny używasz 110g/m2? czy jakiejś jak Wojt 48g m2 bo akurat też taką stosowałem. Przy 110g to jest pancerny ten kadłub. Pozdrawiam.