Drukarka 3D TEVO Tarantula Pro

[Slawomir]

Witam.

Płyty aluminiowe odrysowałem z plastikowych i wyciąłem na CNC. ( mam jeszcze dwie gotowe prawe te od strony silnika mogę wyciąć ale to dopiero w przyszłym tygodniu, zajęte mam maszyny nawet w wikend ) Dałem TMC2209. Oprogramowanie z https://garage-makezone.eu/firmware/

W Krakowie możliwy odbiór płyt osobiście.

Pozdrawiam Sławomir

[noker]

Sławku - ja chętnie odkupię jeden komplecik. 

 

 

Gdyby kogoś interesowało z jakich elementów złożona jest Głowica/HotEnd w Tarantuli. 

Podobnie jak w Enderze3 Dysza/blok grzejny Volcano, gardziel/hotend bez wkkładki PTFE,  radiator troszkę inny

Bowden PTFE prowadzący materiał (PLA  czy co innego) dochodzi do samej płaszczyzny dyszy, 

Mierząc od tego czarnego zabezpieczenia rurki, powinniśmy go wsunąć około 51mm

Ja podczas pierwszego złożenia wsunąłem za mało i miałem ciągle problemy ze stabilnym wypływem materiału. 

Teraz po gruntownym czyszczeniu mam nadzieję że będzie już lepiej.

 

[japim]

Predzej czy później takie rozwiązanie doprowadzi do powstania tzw "szparki endera" z winy wielokrotnej retrakcji oddziałującej na końcówkę pneumatyczną. Można temu przeciwdziałać na kilka sposobów. 

 

Jednym z nich jest docięcie rurki teflonowej na wymiar i wsadzenie pierścienia blokującego pod końcówkę pneumatyczną. Wtedy poluzowanie zaxisku konektora nie będzie powodowało powstawania przerwy zaraz nad dyszą i problemów z retrakcją.

[noker]

Na filmach widziałem, że niektórzy wsuwają rurke bowdena z odkręconym o jeden obrót zabezpieczeniem, a po tym dociągają samo zabezpieczenie kluczykiem.

[czarobest]

Godzinę temu, japim napisał:

Predzej czy później takie rozwiązanie doprowadzi do powstania tzw "szparki endera" z winy wielokrotnej retrakcji oddziałującej na końcówkę pneumatyczną. Można temu przeciwdziałać na kilka sposobów. 

Jednym z nich jest docięcie rurki teflonowej na wymiar i wsadzenie pierścienia blokującego pod końcówkę pneumatyczną. Wtedy poluzowanie zaxisku konektora nie będzie powodowało powstawania przerwy zaraz nad dyszą i problemów z retrakcją.

 

Czyli dodrukować sobie na przykład coś takiego? https://www.thingiverse.com/thing:2798864 lub https://www.thingiverse.com/thing:2994683/files

 

Też już rozbirałem grzałkę, bo gdzieś na początku mi się ścieło, od tamtej pory jednak na razie dobrze, a według statystyk to jakieś ponad 2 dni druku . 

 

21 godzin temu, japim napisał:
Spróbuj SuperSlicer, PrusaSlicer.

Chodzi o porównanie. Nie mówię że masz się od razu przesiadać. 

Jasne, dzisiaj potestowałem PrusaSlicer, niestety paski jak były tak mi się robią. Najlepszy wydruk miałem jak wyłączyłem grzanie stołu, ale dalej pod światło są dość mocno widoczne paski, co dla mnie dziwne puściłem nic nie zmieniając ten sam wydruk w trybie wazy i jest dużo dużo lepiej. Chyba, że już zbyt dużo wymagam, bo niby widać to głównie jak się poświeci latarką pod kątem 90 stopni .

 

Wróciłem z latania więc jeszcze dzisiaj pewnie puszczę kolejny wydruk po poluzowaniu nieco wszystkich rolek, bo już nie wiem, może mi się silniki gdzieś gubią i są lekkie przesunięcia - generalnie próbuję szukać problemu wszędzie .

A może Rafał Tobie wychodzą lepiej te wydruki?

[noker]

14 minut temu, czarobest napisał:

A może Rafał Tobie wychodzą lepiej te wydruki?

 

No mi wydruki jeszcze nie wychodzą.

ciągle walczę z pierwszą warstwą. 

Flowrate mam ustawiony już na 140 i jeszcze trafiały się prześwity.

filament się zakręca po wyjściu z dyszy, 

no cuda się dzieją. Zobaczę jak będzie po czyszczeniu.

[japim]

Raczej przeciac rurke teflonowa na wymiar a na jej koniec zalozyc to:

https://www.thingiverse.com/thing:3260694 lub to: https://www.thingiverse.com/thing:3204326

 

I dopiero wkrecic koncowke pneumatyczna.

[poharatek]

15 godzin temu, noker napisał:

Gdyby kogoś interesowało z jakich elementów złożony jest Ekstruder w Tarantuli. 

Wyjdę na upierdliwca, ale to jest głowica/hotend

 

A teraz do rzeczy:

Krytyczne przy składaniu hotendu jest to, żeby połączenie między dyszą a łącznikiem było całkowicie szczelne.

Stykające się ze sobą płaszczyzny tych elementów muszą być czyste. Jeśli składasz tak uświnioną dyszę i łącznik to prosisz się o kłopoty.

Dyszę najprościej jest wypalić nad palnikiem, wyczyścić z z sadzy w acetonie (przydadzą się wyciory do czyszczenia aerografu, lub zrobione ze zgniecionych zapałek, lub wykałaczek). 

Pomysł z blokadą rurki PTFE w łączniku jest bardzo dobry i bardzo zachęcam do jego zastosowania. Rada - jak będziesz docinał teflon, to zrób to tak, żeby rurka wystawała z łącznika na około 0,5mm. Dobrze jest też sfazować ją od wewnątrz z obu stron (wsadzić końcówkę skalpela Excel/Exacto i kilka razy obrócić).

 

Hotend Volcano  - to jest w tej drukarce fabrycznie zamontowany?

Jeśli tak - no to dziwne pomysły mają jenżynierowie z Tevo...

 

[noker]

Dzięki Marcin za sprostowanie, świerzak jestem w druku 3D i niektóre pojęcia jeszcze misie mieszają (już poprawiłem).

W sumie masz rację, mogłem zrobić zdjęcie elementów już wyczyszczonych, a tak to pomyślałeś, że to do montażu już jest.

Wszystko wyczyszczone, samą dyszę to nawet wymieniłem na nową.

 

Potestuję teraz wydruki i sprawdzę czy jest lepiej czy wprost przeciwnie.

[czarobest]

21 godzin temu, japim napisał:

Raczej przeciac rurke teflonowa na wymiar a na jej koniec zalozyc to:

https://www.thingiverse.com/thing:3260694 lub to: https://www.thingiverse.com/thing:3204326

 

I dopiero wkrecic koncowke pneumatyczna.

 

9 godzin temu, poharatek napisał:

Wyjdę na upierdliwca, ale to jest głowica/hotend

 

A teraz do rzeczy:

Krytyczne przy składaniu hotendu jest to, żeby połączenie między dyszą a łącznikiem było całkowicie szczelne.

Stykające się ze sobą płaszczyzny tych elementów muszą być czyste. Jeśli składasz tak uświnioną dyszę i łącznik to prosisz się o kłopoty.

Dyszę najprościej jest wypalić nad palnikiem, wyczyścić z z sadzy w acetonie (przydadzą się wyciory do czyszczenia aerografu, lub zrobione ze zgniecionych zapałek, lub wykałaczek). 

Pomysł z blokadą rurki PTFE w łączniku jest bardzo dobry i bardzo zachęcam do jego zastosowania. Rada - jak będziesz docinał teflon, to zrób to tak, żeby rurka wystawała z łącznika na około 0,5mm. Dobrze jest też sfazować ją od wewnątrz z obu stron (wsadzić końcówkę skalpela Excel/Exacto i kilka razy obrócić).

 

Hotend Volcano  - to jest w tej drukarce fabrycznie zamontowany?

Jeśli tak - no to dziwne pomysły mają jenżynierowie z Tevo...

 

 

Oki, zastosowałem się i dzisiaj zmontowałem to z drugiego linku od Przemka. Przy okazji zauważyłem lekko poluzowaną śrubkę od termistora, więc z wyczuciem ją nieco dokręciłem (niestety to też nie wypłynęło na wydruki ).

No i skoro już to rozkładałem to przeczyściłem co nieco, ale w zasadzie prawie że nie było co, choć mimo dobrego styku lekkie pomarańczowe zabarwienie od filamentu na zewnątrz teflonowej rurki było.

Wmontowałem to zabezpieczenie, plus jedno z tych które zalinkowałem jeszcze wcześniej i przy ekstruderze i przy głowicy . Dodatkowo zrobiłem lekką fazę w środku rurki tak jak napisał Marcin.

 

 

Zmieniłem znowu na sprzęgło elastyczne, przeczyściłem śrubę i dalej mam jakieś problemy. Troszkę kostek już powstało, a to nie wszystkie . Część przerywałem specjalnie widząc, że problem jest, żeby nie tracić czasu i filamentu.

 

 

No i tutaj mam najlepszy rezultat przy temperaturze 180 stopni Celsjusza, zmieniłem w trakcie nie widząc poprawy po mechanicznych zmianach, później dałem jeszcze 210 stopni, też dla porównania co się stanie .
Tutaj świecę pod kątem 90 stopni latarką, niby normalnie nie jest to jakoś bardzo widoczne, ale jednak. Zaznaczyłem na niebiesko róg w którym rozpoczynały się warstwy (chyba na zmienię z rogiem widocznym po prawej) i widać takie nadlewki, które moim zdaniem powodują właśnie paski, tak jakby wylatywało zbyt dużo filamentu po retrakcji, dam może ciut wartość filamentu na minus po retrakcji i zobaczę dalej. Znowu mi się zrobiła też pogrubiona pierwsza warstwa, bo wróciłem z wypełnieniem spodnich warst na większy procent, ale chyba muszę jednak to pomniejszyć znowu.

 

 

PS: Tryb wazy jest okej, stąd posądzam, że to nie jest aż tak wina gubienia pozycji przez silniki czy coś ze śrubą osi Z.

No i powodzenia Rafał z wydrukami 

[japim]

Zastanawiam się czy problemy nie wynikają z zastosowania dyszy Volcano. One dedykowane sa do szybkiego druku dużą dyszą (0.6mm i więcej). Przy powolnym druku plastik bardzo się rozgrzewa w długiej dyszy i ciężko jest kontrolować jego przepływ. To jest to na co zwrócił uwagę Marcin. Gdyby zastosować zwykły blok i dyszę V6 to może byłoby latwiej.

Te nadmiarowe rogi sa wynikiem ściśliwości filamentu w rurce bowden. Można spróbować drukować duuuzo szybciej (80mm/sek) i zwiększyć przyspieszenia do 2000 i zryw (jerk) do 20. Będzie szarpać i pojawią sie artefakty związane z dzwonieniem (ringing/ ghosting) ale powinno to pomóc w ogolnym wyglądzie wydruków. Ogolnie dysze Volcano nie służą do drukowqnia małych detali.

[czarobest]

Jest jeszcze opcja, że ja robię coś nie tak, bo ekspertem na pewno nie jestem . 

Ale to też by wyjaśniało dlaczego wydruk w trybie wazy wychodzi fajnie, tam w końcu filament jest podawany ciągle w jednym tempie. 

 

Jutro spróbuję z większym tempem, bo przyznam, że drukuję wolno, szczególnie zewnętrzną warstę - 35mm/s, z racji takiej, że instynkt podpowiadał raczej, że wolniej -> ładniej . Podkręcę też nieco te przyśpieszenia i zrywy no i się zobaczy .

Na razie drukowałem znowu część swojego projektu akcesorium do drukarki i zrobiłem dwie drobne rzeczy - jeszcze ciut zwiększyłem wartość ujemną dla dodatkowej dawki filamentu po retrakcji (Extra Restart Amount) oraz tu już napiszę po angielsku, bo trudno mi to jakoś po polsku napisać, Coasting na 0.10mm. No i wyszło nieźle, powierzchnia pod palcem gładka, w normalnym świetle też nie widać pasków, a oświetlone latarką również wygląda lepiej. Z tym, że i tak muszę to przetestować z kostką, bo raz że to zaokrąglony element, a dwa że tutaj dałem grybość warstwy 0.12mm, przy tych testach dawałem 0.20mm. A i temperatura na 185 stopni.

 

Wybaczcie troszkę kiepskie zdjęcia telefonem, ale nie chcę mi się wyciągać aparatu .
Tu z latarką:

A tu tak normalnie, co pokazuje troszkę lepiej jak to wygląda na żywo - więc może zbyt dużo zaczynam wymagać i powinienem się już cieszyć z efektu . Bo raczej już nie ma aż tak złego efektu pasków który sam Przemek zauważył u mnie na wydruku naciągacza do osi X.

[czarobest]

Witam ponownie , troszkę potestowałem i doszedłem do ustawień które nie powodują dziur oraz niwelują te paski także na razie jestem już całkiem zadowolony. Testowałem też przy większych prędkościach o których pisał Przemek (dla testów wszystko na 80mm/s, przyśpieszenia na 1800mm/s2) i o dziwo druk był dobry i chyba przyśpieszę w ogóle drukowanie w takim razie, ale niestety to nie zniwelowało tak tych nadlewek.

 

Tu z latarką:

No i kolejne akcesorium do drukarki wrzuciłem na Thingiverse (jest tam filmik i więcej fotek): https://www.thingiverse.com/thing:4964212
Taka moja wariacja na temat filtra oraz prowadnicy do filamentu z łożyskiem .

 

A zresztą tu też film wrzucę, widać jak śruba lata na boki w takim tempie ?.

 

Więcej zdjęć:

 

 

 

A i jeszcze odnośnie małych elementów, to też się da . Tata zasugerował, że przydałby się haczyk do łazienki, bo metalowe rdzewieją. Więc szybko prosty rysunek i haczyki są . Też w sumie wrzuciłem, ale bardziej dla siebie, bo to prosty element, do tego jest tego tam sporo  - https://www.thingiverse.com/thing:4964218

Fotki:

 

 

 

 

[noker]

No ja też walczę i się nie poddaje, wydrukowałem pierwszy większy element (naciąg paska X) i tu ZONK, nie pasuje, wymiary coś sie nie zgadzają.

otwór ba śrubę fi8 musiałem delikatnie rozwiercić, wąska szczelina na prifil o grubości u mnie 4,05mm ma jedynie 3,40mm,

 

dla sprawdzenia wydrukowałem kostkę testową XYZ powiększoną do rozmiaru 40x40mm i okazuje się że podstawa ma wymiary 40.40mm w osi X i 40.50 w osi Y

Czy ja powinienem jeszcze skalibrować te dwie osie? 

Di tej pory zrobiłem kalibracje: ekstrudera, PID, Flowrate

 

Ktoś pomoże?

[noker]

... i jeszcze jedno dodatkowe pytanie o kalibrację stołu.

teraz mam wypoziomowany "na paragon" przy ustawieniu osi Z na ZERO, 

ale gdzieś na forum reprapy wyczytałem, że poziomuje się przy wartości Z na 0,1mm

 

to jak w końcu?

[czarobest]

2 godziny temu, noker napisał:

No ja też walczę i się nie poddaje, wydrukowałem pierwszy większy element (naciąg paska X) i tu ZONK, nie pasuje, wymiary coś sie nie zgadzają.

otwór ba śrubę fi8 musiałem delikatnie rozwiercić, wąska szczelina na prifil o grubości u mnie 4,05mm ma jedynie 3,40mm,

 

dla sprawdzenia wydrukowałem kostkę testową XYZ powiększoną do rozmiaru 40x40mm i okazuje się że podstawa ma wymiary 40.40mm w osi X i 40.50 w osi Y

Czy ja powinienem jeszcze skalibrować te dwie osie? 

Di tej pory zrobiłem kalibracje: ekstrudera, PID, Flowrate

 

Powiem co wiem, a najwyżej mnie ktoś potem poprawi/dopisze . Nic w krokach osi X i Y w oprogramowaniu nie zmieniałem i u mnie jest wszystko okej, gwinty od M3 do M10 jak na razie pasują do normalnych metalowych śrub i nakrętek, także dokładność jakaś jest . 
Może niechcący przestawiłeś w swoim Slicerze kompensacje wymiarów albo zmieniłeś niechcący ilość kroków w pamięci? Wiem, że to może banały i wiesz o tym, ale zawsze warto to najpierw sprawdzić .
Inna sprawa, że podstawa może być nieco szersza ze względu na "stopę słonia", która u mnie również nieco jeszcze występuje, choć udało mi się ją mocno ograniczyć ustawieniami flowrate'u. Ja bym zmierzył wyżej i jeśli jest w miarę okej to nie ruszał ustawiań. Chociaż nie wiem jak z tym wydrukiem naciągacza ?.

 

Godzinę temu, noker napisał:

... i jeszcze jedno dodatkowe pytanie o kalibrację stołu.

teraz mam wypoziomowany "na paragon" przy ustawieniu osi Z na ZERO, 

ale gdzieś na forum reprapy wyczytałem, że poziomuje się przy wartości Z na 0,1mm

 

to jak w końcu?

 

Napiszę, jak ja to obecnie robię, bo już mi się troszkę odechciało ustawiać to offsetem na osi Z . Będzie to pewnie troszkę niepoprawne i pewnie niektórzy uznają to, za lekko mówiąc, bardzo nieprofesjonalne, ale działa .
Po pierwsze ustawiłem sobie przełącznik krańcowy tak, by śruby pod stołem były w miarę ściśnięte, kiedy dysza jest przy stole (wcześniej miałem troszkę obrotów mniej), dzięki czemu mam wrażenie, że stół mi się już "sam" nie przestawia . Offset osi Z na zero i ustawiam każdy róg tak, by kartka papieru (zwykła 80g/m2) przechodziła z lekkim oporem pomiędzy nagrzanym stołem a dyszą. Puszczam wydruk i wtedy jak się nie przykleja w którymś miejscu, to reguluję na oko odpowiednie śruby nie zatrzymując druku (zazwyczaj drukuje wtedy jeszcze skirt), następnie obserwuję pierwszą warstwę i zwyczajnie na oko dokręcam lub odkręcam tak, by była ładna. Czyli się przyklejała, ale też, aby dysza nie robiła na niej zadziorów. Po takim czymś stopuję wydruk, odklejam to co jest i puszczam znowu, już bez problemu drukując z ładną warstwą . Jak się nic nie rusza to w zasadzie jest potem dobrze cały czas. Na ten moment dzięki temu w zasadzie zastanawiam się, czy czujnik poziomowania jest mi na razie potrzebny .

[japim]

Już dawno nauczyłem się jak chcesz mieć precyzyjne otwory pod montaż to dajesz kompensację w projekcie. Zazwyczaj 0.3 - 0.5mm na średnicy - zależnie od rozmiaru otworu. Czyli jak ma wejść śruba 3mm to otwór robię 3.5, a jak ma wejść 10mm to otwór daję 10.2 - 10.3. Alternatywnie otwory kalibruję wiertarką. Znudziło mi się spędzanie dziesiątek godzin nad kalibracją kiedy sprawę załatwia się w 10 sekund wiertarką.

 

Kalibracja stołu - na zero dotyka stołu. Na 0.1mm z lekkim wciskiem wchodzi zwykła biała kartka A4 do zwykłej drukarki. Z-offset na zero. Jego przeznaczeniem jest kompensacja różnicy między czujnikiem a fizycznym zerem stołu. Czyli jak zeruje się głowica poza stołem to można użyć Z-offset o wartości niezerowej. Jak nad stołem to użycie wartości innej niż zero powoduje, że przy zerowaniu dysza fizycznie wjedzie w stół albo później przy druku będzie naciskać na krańcówkę osi z - i tak i tak jest źle i niepoprawnie.

 

Kalibracja stołu działa tylko w miejscu w którym wsunąłeś kartkę i przy założeniu, że stół jest płaski. Więc aby mieć idealna odległość dyszy od stołu na całej powierzchni to rozwiązania są 2: albo stół będzie idealnie płaski i sztywny (to jest do zrobienia -> np frezowana gruba 5-6mm formatka alu, albo szkło 6mm). Albo czujnik poziomowania, który rozwiązuje problemy z krzywym/niepłaskim stołem.

[noker]

Czarku - próbuję wydrukować stojak na szpulę twojego autorstwa, dokładnie ten https://www.thingiverse.com/thing:4949187

na próbę puściłem ten element w którym mają siedzieć łożyska Roller_Tarantula_Pro_Spool_Holder

Slicer pokazuje mi wymiary jako długość/wysokość 110mm i średnica 39,997mm ale tej zewnętrznej flanszy.

 

zapuściłem wydruk kilku warstw i zmierzyłem co wychodzi na mojej płycie.

średnica 39,3mm a gniazdo na łożysko 21,6mm , tymczasem łożyska które podałeś 608ZZ mają średnicę zewnętrzną 22m, i nie bardzo chcą wejść nawet na siłę.

 

możesz zmierzyć wymiar gniazda i średnicę zewnętrzną tego elementu na tym co ty wydrukowałeś u siebie?

 

Przy okazji jakie masz ustawienia w Epromie dla X,Y,Z axis resolution?

już nie wiem gdzie szukać błędu.

 

[czarobest]

O! Z jednej strony cieszę się, a z drugiej troszkę martwię, że coś będzie nie tak .
Wysokość się zgadza, średnica zewnętrzna tego to powinno być 40mm, więc też się praktycznie zgadza z tym w Slicerze. U mnie ta średnica zmierzona suwmiarką na wydruku wynosi 39.95mm.

Co do otworu na łożyska, narysowałem je z lekkim zapasem (zresztą o tym samym pisał Przemek w kwestii projektowania) to znaczy dałem tam otwór 22.12mm, pobrałem też STL'a dla pewności czy wrzuciłem co trzeba i w nim również tak to wygląda.

Jednak u mnie ten otwór mierzony suwmiarką pokazuje wyniki od 21.90mm do 22.05mm - ciężko to zmierzyć bardzo dokładnie. Ta sama suwmiarka pokazuje na łożysku równo 22mm, a wchodzi ono pod niedużą siłą jednego palca (choć za pierwszym razem ciut mocniej, ale też dało się to spokojnie palcem docisnąć).

Ustawienia mam takie jak fabrycznie, poza ekstruderem. Czyli:

 

Jedyne co przychodzi mi do głowy to przestawione coś w kompensacji osi X i Y w slicerze, ale nie znam się .

Jeszcze dopiszę jedną rzecz która dzisiaj mi wyszła. Drukowałem to: https://www.thingiverse.com/thing:1904851 żeby w końcu oprawić w coś gołego LM35 (ale chyba i tak muszę narysować swoje, bo LM35 jest nieco mniejszy niż otwór, a wolę bardziej dopasować ) i okazało się, że jednak moje ustawienia są niby fajne, ale w przypadku drobnych ścianek jak tutaj robią się dziury i kilka warstw początkowych tych kolumn je miało, nie jakieś ogromne, ale tak nie może być. Zmniejszyłem znacznie te moje ustawienia dotyczące Coastingu oraz ilości podawanego filamentu po retrakcji (to jakby zwiększyłem, bo mam na minusie ). I wydrukowało się już bez dziur, ale z wyraźnym pogrubieniem od zbyt dużej ilości filamentu na początku warstwy. Więc znowu wróciłem do punktu wyjścia, choć ogólnie wydruk pod latarką jest bardzo ładny i równy, poza tymi pogrubieniami. 

No i zacząłem sobie przeglądać różne oferty głowic . I tak przeglądałem model J-Head V6, a na aukcji napisana była instrukcja, według której dysza powinna mieć luz (przerwę) 0.5mm od obudowy grzałki. Ja dokręciłem do końca po moim przetykaniu ?. Znowu więc to rozkęciłem i zrobiłem tak by był ten luz na 0.5mm i tym razem mimo tego samegu G-Code, który generował pogrubienia, są one dużo mniejsze, a przy samym początku niestety były znowu niewielkie dziury więc muszę zmniejszyć (i zwiększyć :)) jeszcze bardziej Coasting oraz ilość filamentu po retrakcji. Ale mieszam .

No i odnośnie tego co napisał Przemek @japim w sprawie stołu, faktycznie to ma sens  i nie zawuażam tego pewnie przez drobne wydruki, ale przy czymś większym faktycznie czasem widać nierównomierność pierwszej warstwy mimo teoretycznie dobrego ustawinia. No i właśnie teraz po tym odsunięciu dyszy akurat się troszkę męczyłem z ustawieniem, bo nie chciało się przyklejać w jednym rogu, albo znowu było zbyt blisko i może ten czujnik by się przydał. Tylko tyle mam pomysłów ostatnio na wydawanie pieniędzy, że część musi poczekać . Bo zbiera mi się już, a to czujnik poziomowania, a to stepsticki, a to może nawet pokusić się o te inną głowicę kiedyś w przyszłości .

 

No i zaczynam rozmyślać nad rysunkiem do wsadzenia wentylatora 70 mm do chłodzenia stepsticków i po części zasilacza, w celu nieco wyciszenia i ogólnie dostosowania tego pod TMC2209 .

[japim]

Czarek - wyłącz te coastingi. To jakaś proteza na cieknący filament - działać będzie tylko w bardzo specyficznych okolicznościach. Jeżeli chcesz mieć poprawny wydruk to zainteresuj sie funkcją Linear Advance w firmwarze. To nie wymaga zadnej inwestycji finansowej tylko czasu na testy. Z tym ze na bowdenie z kiepskim silnikiem można nabawić się psychozy jak dotychczasowa cisza zmieni sie w klikanie ekstrudera.