AndyCopter

Dokładny opis znajdziesz tu http://www.tbm.lasowice.net/warszt_1.html#warsztat3

polecam taki http://abc-rc.pl/buzzer-miernik-tester-1-8S-lipol dodatkowo można ustawić próg zadziałania.

Zamawiając taki zawór jednak zapytałbym o całkowitą wagę zestawu. Jak dla mnie, 18 gram waży "elektronika" bez zaworu głównego (metal). A do eksperymentowania, to warto było by przejść się do najbliższego mechanika samochodowego lub auto-szrot, w poszukiwaniu elektrozaworu odcinającego dla pompy paliwa - zdecydowanie mniej kosztuje EDIT link do przykładowego elektrozaworu http://www.speedgaz.com.pl/index.php/pl/produkty/elektrozawory/lovato/elektrozawor_benzynowy_lovato

Wydaje mi się, że chciałbyś osiągnąć wiele rzeczy przy pomocy jednego rozwiązania, a to raczej może się nie sprawdzić, choć Twój tok myślenia jest jak najbardziej słuszny. Podsumowując Twoje oczekiwania, które i dla mnie są dość interesujące, chciałbyś aby model: 1. bezpiecznie wylądował w przypadku awarii: a. sterowania przepustnicą b. awarii zasilania 2. bezpiecznie wylądował lub powrócił w "rejon zasięgu łączności", w przypadku jej utraty. Rozwiązaniem powyższych mogły by być: - elektroniczne odcięcie zapłonu - RC Switch - elektryczne odcięcie paliwa - elektryczny zawór odcinający paliwo (zamyka się przy braku zasilania) - Ardupilot (http://plane.ardupilot.com/) z aktywną funkcją autonomicznego powrotu i lądowania przy braku łączności (jeden z trybów FailSafe) - (jeśli model jest dostatecznie duży) spadochronowy system ratunkowy dla modeli RC. Nasuwa mi się jednocześnie pytanie o dość częste dyskusje na temat bezpieczeństwa podczas lotu i stosowanie zabezpieczeń podczas awarii. Czy coś pominąłem ? pozdrawiam

Podłączyłem układ pod Arduino aby sprawniej testować program. Od razu okazało się, że diody należało będzie starannie dobrać. Testowane były: LED 1W LED 3W LED 5W 2 rodzaje taśm "kolorowych" Wnioski. 1. LED 1W (w czarnej oprawie z prawej strony na zdjęciu) są ciekawą alternatywą, jednakże są zbyt słabe. 2. LED 3W (w białej oprawie z lewej strony na zdjęciu) wydają się być doskonałe. 3. LED 5W (z metalowym radiatorem z prawej strony na zdjęciu) sprawdzą się świetnie jako oświetlenie do lądowania. 4. taśmy LED, i tu mam problem. Swojego czasu zakupiłem kilka kompletów w jednym ze sklepów modelarskich (nazwy nie ujawnię, wnioski wyciągniecie sami) okazało się jednak, że są to najzwyklejsze taśmy LED "ozdobne", jakie można zakupić w sklepach takich jak LM, Praktiker czy Castorama. Oczywiście w sklepach modelarskich, ich cena jest absurdalnie wysoka. Co do samych taśm LED jako oświetlenia modelu, moje zdanie to: kompletne nieporozumienie. Tak więc, wybór padł na LED 3W, doskonała jakość światła i czas reakcji na sygnał PWM.

Koszt podzespołów modułu (bez LEDów) to ok. 10 zł Jest to na razie prototyp w wersji 1.0. A teraz planowane rozmieszczenie oświetlenia dla Hexacopter'a.

Oświetlenie dla Drona. Planuję sekwencje i sposób oświetlenia. Poziom "świecenia" regulowany będzie wypełnieniem PWM. Jakieś sugestie ?

W pierwszej kolejności uproszczony układ sterowania oświetleniem Drona. Zaprojektowany i gotowy do działania dla 6-ciu linii sterowania oświetleniem i dwa wejścia, kanał z odbiornika do sterowania podwoziem i podłączenie do Ardupilot do złącza GPS. Użyte elementy SMD: układy IRF7341 oraz ATTiny45. Waga 8 gram. Pozostaje teraz oprogramować właściwą sekwencje błysków i zapalania oświetlenia.

Distal to średni pomysł. Wyszukaj sobie w swoim pobliżu takiego lakieru: http://www.statek-serwis.pl/chemia_lakier.php lub zamów przez internet. EDIT http://www.statek-serwis.pl/index.php/katalog-produktow/chemia/43-chemia-crc/328-crc-urethane-isolation

Jeśli zmieścisz na pokładzie 200g, to może elektrozawór samochodowy ? http://sklep.auto-bajer.pl/odciecie-paliwa-elektrozawor-odcinajacy-doplyw-paliwa-uniwersalny-antykradziezowy-do-gaznikow-wtrysku-i-diesla.html

przydatny poradnik dla początkujących http://www.motylasty.pl/warszt_4.html#dwarsz13

Dzisiaj w Katowicach faktycznie było prawie bezwietrznie. Polecam wówczas górę św. Doroty w Będzinie. Na północnym stoku prawie zawsze można złapać termikę. Tam też ulatniam czasem swojego ASW-28. może warto było by się kiedyś zgadać na wspólne latanie ? pozdrawiam

znalazłem alternatywę, a może Ktoś się pokusi o taki projekt ? http://forum.kerbalspaceprogram.com/threads/92333-Better-than-Google-Project-Wing

Własne radio to już coś Zacznij od zmiany firmware'u, np. er9x A do nauki latania to tak jak napisał przedmówca, choć osobiście odradzam jakiekolwiek produkty DJI, zamiast tego zainteresuj się Ardupilot APM 2.6. Tym bardziej, że zamierzasz rozbudowywać swoją platformę.

Klasyczny problem nie czytania instrukcji... Przełącznik trój-pozycyjny zazwyczaj konfiguruje się dla kanału 5-tego. Wyjście z odbiornika podłączasz pod wyprowadzenie U w Naza Lite. W programie DJI NAZAM Lite Assistant 1.00, klikasz w przycisk Basic i wybierasz zakładkę RC. Na dole zakładki jest sekcja Control Mode Switch, gdzie dokładnie ustawisz odpowiednie tryby GPS, Atti oraz (zalecane) Manual do odpowiednich pozycji przełącznika (ID0, ID1, ID2) w TGY9x. Najczęściej wymaga to ręcznego ustalenia wartości w TGY9x aby załączając przełącznik, suwak na skali U, właściwie ustawiał się do wybranej pozycji. Jeśli tak zrobisz jak powyżej, wyłączenie aparatury lub utrata sygnału podczas lotu, spowoduje natychmiastowe włączenie trybu FailSafe.

Temat zapewne wałkowany wielokrotnie, jednak po przejrzeniu najróżniejszych rozwiązań, nasuwają mi się dwa wnioski: - rozwiązania to kompromisy, większość osób przyozdabia swoje modele jak choinki, - ceny rozwiązań zbliżonych do realnych wymagań lotniczych, są abstrakcyjne. Dlatego też, postanowiłem zrobić taki zestaw, który: - zachowa zgodność z zasadniczymi wymogami norm lotniczych (czyli nie będzie budzić uśmiechu politowania), - cenowo będzie akceptowalny, - będzie zestawem rozwojowym. Wśród wymogów zasadniczych co do oświetlenia, wyodrębniłem grupę: - beacon (antykolizyjne), - światła startu i kołowania, - stroboskopy, - światła pozycyjne, - światła lądowania. I jest to grupa, dla której każdy z zestawów opracowywanych, będzie posiadać. Dodatkowo, zamierzam (w wersji rozwojowej), wyposażyć projektowane rozwiązanie w światła: - logo, oświetlenie statecznika pionowego, - oświetlenie pomocnicze skrzydeł, - oświetlenie pomocnicze typu Taxi. Celem jest także to, aby urządzenie nadawało się do montażu zarówno w samolocie jak i wirnikowcu (quadro i hexacopterze). Dla samolotu, planowane rozmieszczenie świateł zewnętrznych i coś o tym, kiedy i które światła włączać: źródło: http://dlapilota.pl/ankiety/stroboskopowe-swiatla-antykolizyjne-wlaczam

Wybaczcie moje "talenty" w Eagle, powstało to dość spontanicznie użyte elementy typu SMD. Dla przewlekanych elementów, płytkę należało by przeprojektować tak jak i pod kątem optymalizacji ulokowania elementów. Schemat: Płytka z oznaczeniami: Płytka do druku:

Najprościej było by mi użyć Pico Mini Arduino, koszt ok. 50 zł. Za to ATTiny45 kosztuje tylko 5 zł a do sterowania oświetleniem wystarczą 2-3 wyjścia.

LM358 to prosty wzmacniacz różnicowy. Nie ma możliwości aby ten układ "rozumiał" sygnał PWM, dlatego też użyta została "konwersja" sygnału PWM na postać analogową przy pomocy kondensatora C1. Zadaniem jego jest "wygładzenie" impulsów PWM do postaci (w miarę) stałej wartości napięcia. Im mniejsze wypełnienie impulsów (przełącznik w aparaturze wyłączony) tym mniejsze napięcie na wejściu wzmacniacza. Większe wypełnienie impulsów w sygnale PWM spowoduje wzrost napięcia na wejściu układu, właśnie dzięki zastosowaniu w tym miejscu kondensatora C1. Na drugim wejściu wzmacniacza jest podłączony potencjometr nastawny do wyregulowania progu zadziałania układu przy wyłączonym przełączniku w aparaturze. Załączenie przełącznika zwiększy wypełnienie impulsów w sygnale PWM a dzięki temu wzrośnie napięcie na wejściu wzmacniacza, a ten z kolei wysteruje tranzystor aby przewodził. Sprawdziłem skuteczność układu z kondensatorem o pojemności 10uF i działa równie dobrze. Mam nadzieję, że nie jest to zbyt zagmatwane ?

Taki właśnie mam zamiar, dlatego postanowiłem użyć mikroprocesor. Niestety będę musiał przeportować bibliotekę PWM Arduino na ATTiny45, chyba że znajdę inne rozwiązanie. Celem jest załączanie odpowiednich trybów oświetlenia w zależności od tego, czy model jest na ziemii(pasie startowym) czy już w powietrzu. Rozważam czy "podpiąć" się pod sterowanie podwoziem.

Dziękuję za zainteresowanie przełącznikiem. Jednakże nie planuję żadnej produkcji. Urządzenie zaprojektowałem jako prototyp. Układ jest na tyle prosty, że przerysowanie go w Eagle i zrobienie własnej płytki, zajmie dosłownie chwilę. W prototypie użyłem celowo dość spory tranzystor typu MOSFET IRF540, aby przetestować także sterowanie przekaźnikiem samochodowym oraz sterowanie innym urządzeniem (kamera). Jeśli Ktoś z Was chciałby wykonać taki układ samodzielnie do sterowania wyłącznie oświetleniem w modelu, z powodzeniem można użyć innego tranzystora o mniejszych gabarytach. Obecnie planuję projekt płytki sterującej z kilkoma wyjściami sterującymi (realistyczne oświetlenie lotnicze sterowane z aparatury) z użyciem mikroprocesora ATTiny45 (również decydująca tu będzie cena).

Zachciało mi się sprawdzić, jak wyglądać będzie model z włączanym oświetleniem z aparatury. Ot taki eksperyment. Przeszukałem oferty w sklepach internetowych, i bardzo niemiło zaskoczyły mnie ceny. Przecież to parę elementów, więc dlaczego to tyle kosztuje ? Przecież to nie może być takie trudne ! Sprawiłem sobie więc układ, za prawie 5 zł Części: układ scalony LM358 - 0.80 zł Tranzystor IRF540 - 0.90 zł rezystory: 2x 10k, 2x 1.5k, 1x 220k, 1x 4.7k - 1.20 zł kondensator 22uF16V - 0.30 zł rezystor nastawny 100k - 0.30 zł złącza "goldpin" do montażu w płytce - 0.50 zł dioda LED smd - 0.20 zł laminat 40x20mm - użyłem ze ścinków Schemat: Opis: Do złącza JP1 podłączamy wolny kanał z odbiornika. Potencjometrem R6 ustawiamy próg zadziałania diody. Diody, ew. dowolne obciążenie, podłączamy do złącza JP2, uwzględniając zworkę JP3: zwarta dostarczy 5V ze złącza RX, rozwarta umożliwi podłączenie 12V i obciążenia max 20A (jeśli założy się radiator na tranzystor). Dwa sposoby podłączenia na poniższym rysunku: Foto gotowego układu: Czas montażu 15 min + 30 min na wytrawienie płytki Całość dość mocno eksperymentalna, jednak działa doskonale. Układ LM358 to podwójny wzmacniacz różnicowy, a w układzie użyty został tylko jeden z nich. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby użyć obu do np. sterowania dwoma oddzielnymi zestawami LED lub innym urządzeniem. Sprawdza się też przy załączeniu migawki w aparacie cyfrowym.

Przewód z wtykiem odłącz. Użyj dowolnego przewodu elastycznego (linka), długość przewodu dobierz na podstawie długości odbieranej fali.

w takim razie wystarczy Ci zwykły przewód elastyczny w izolacji EDIT dobry poradnik znajdziesz tu http://www.piotrp.de/MIX/abc.htm

Dla częstotliwości ~40MHz antena na: 1/4 długości fali będzie miała ~1,78m 1/8 długości fali będzie miała ~89cm W Twoim przypadku wystarczy dobrać odpowiedni pręt dla anteny 1/8 długości fali, np jak na poniższym rysunku: Możesz także skracać antenę przez zmniejszanie długości fali, jednak odbije się to zmniejszeniem zasięgu.