arek1989

Wygląda na to, że w temacie ubezpieczenia OC, nie ustalono jeszcze wszystkiego:

Tego Proxxona mam od kilku lat i do prac modelarskich w zupełności wystarcza. Używam głównie do wiercenia i szlifowania. Przy wierceniu wiadomo, włącza się i wyłącza co chwilę. Trochę dłużej schodziło mi z szlifowaniem ażurowania żeberek, może jakieś 30-45min pracy ciągłej. Nie było problemu. Ogólnie mógłbym polecić, ale widzę, że nie da się już kupić stojaka MB 140/S, a jako akcesorium mocno podbijał możliwości tej wiertarki. Dremel nadal ma stojak wiertarski w ofercie. Z minusów to futerko o maksymalnej średnicy 3,2mm, ale to chyba standard w takich urządzeniach. Musiałem dokupić takie wiertła: Pewnie dałoby się też wymienić futerko na inne, ale koniec końców nie potrzebowałem wiercić otworów większych niż fi 6mm.

Niewielkie postępy tym razem. Szlifowanie krawędzi sterów od strony zawiasów, doklejenie kawałka sklejki pod ewentualną płozę ogonową, wywiercenie otworu pod punkt do wyważania. Wyłapałem też pierwszą poprawkę. Ruchoma część steru wysokości musi przejść przez otwór w gotowym kadłubie. Okazało się, że to okienko było w oryginalnych planach trochę większe niż u mnie, więc konieczne było małe podcięcie, które zakleję po montażu steru. Przy okazji zamalowałem żywicę markerem. Nie jest idealnie, ale lepiej tak, niż na biało. Tak wygląda całość poskładana na sucho. Nie zostało już dużo do dokończenia, niestety do końca roku będę miał mniej czasu i nie spodziewam się znacznego progresu w oklejaniu.

Dostępne kolory: - zielony, - kratka biało-czarna 30x30mm, - kratka biało-czerwona 30x30mm, - kratka biało-czarna 50x50mm, - kratka biało-czerwona 50x50mm. 55zł za rolkę 64x500cm https://www.olx.pl/d/oferta/folia-termokurczliwa-modelarska-rolka-5mb-CID767-ID18ASVq.html

Nie pisałem o tym wcześniej, ale wszystkie elementy szlifuję po sklejeniu. Tak jak widać na wcześniejszych zdjęciach, deski balsowe mają różną grubość. Przy klejeniu powstają schodki, które usuwam przy pomocy kawałka płyty meblowej i papieru ściernego 150. Mocowanie serw to rdzeń z sosny 6x6 + okleina z balsy 2mm Rurkę laminatową przecieram papierem ściernym. Ponieważ rurka ma średnicę 12mm, a kadłub jest z balsy 10mm, podkładam kawałki balsy 1mm żeby wszystko wycentrować. Rurkę przyklejam cyjanoakrylem, a szczelinę zalewam żywicą z mikrobalonem. Wymyśliłem sobie, że kabel od regulatora puszczę wewnątrz kadłuba. Ten sklejkowy element składam z dwóch kawałków o grubości 5mm, dlatego przed sklejeniem wycinam kanał na przewody. Zostało jeszcze trochę szlifowania, ale w zasadzie wszystkie elementy mam już gotowe. Można powoli myśleć o oklejaniu. Przy okazji: czy żywicę epoksydową można barwić? Z mikrobalonem wyszła mlecznobiała. Czarna ładniej zlewałaby się z rurką.

Jeśli jest to Radiomaster w wersji 4in1, to najprostszą opcją jest zakup odbiornika od FrSky. X8R lub X6R. Do tego czujnik Vari ADV. Nie będzie najtaniej, ale zadziała.

https://uav.pansa.pl/

@Ares Ciężko złapać dobre zdjęcie po długości. Idealnie proste nie są, lekki banan jest, dla mnie w akceptowalnych granicach. Deska 6mm mierzona na początku, w środku i na końcu: To samo dla deski 10mm: Deska 6mm waży 70g, deska 10mm 94g, więc balsa średnio miękka i miękka.

te, które dostałem były proste. Co do grubości to sprawdzę i dam znać.

kiedyś głównie kupowałem w sklepie stacjonarnym w Krakowie, ale od jakiegoś czasu mają mają gorszej jakości materiał i bywa, że przeglądam cały skład i odpowiadają mi raptem dwie-trzy deski. Ta balsa ze zdjęć jest z https://modelemax.pl i z moich zapasów kupionych stacjonarnie. W modelemax zamawiałem balsę lekką. Faktycznie wagowo jest ok. Czasem trafia się lekka, czasem bardzo lekka. Z balsy średniej lubię Panamę, jest fajnej jakości, deski zazwyczaj proste. Tylko tu potrzebny jest sklep internetowy, który będzie chciał zważyć deski i wysłać te z interesującego mnie przedziału. O selekcjonowaniu po układzie włókien nawet nie marzę

Dzisiaj prosta i przyjemna robota. Jedyne o czym trzeba pamiętać, to wycięcie slotów na zawiasy przed zmontowaniem całości. Dużo łatwiej jest to zrobić w listewce, niż w gotowej lotce. W planach tego nie ma, ale ja dodaję skośne listewki. Używam najlżejszej balsy jaką mogę znaleźć, bo konstrukcja sama w sobie nie wymaga wzmocnienia. Te diagonalne elementy mają tylko ułatwić oklejanie. Ja stosuję folię z Hobbykinga i mam wrażenie, że napręża się bardziej niż Oracover. Podzielenie dużych trapezów na mniejsze trójkąty zmniejsza ryzyko powykręcania, jednak dość delikatnej kratownicy.

Ładnie, widać progres. Jeśli będziesz doposażał warsztat, to pomyśl o szlifierce talerzowej. Baaardzo ułatwia robotę. Ja używam PTSG 140 z Parkside i daje radę. Tera widzę, że nie mają w sprzedaży, ale można na używki polować na olx.

na fb wyświetliło mi się ogłoszenie z kodem -10%, więc można mieć jeszcze taniej https://www.compensa.pl/ubezpieczenia-dodatkowe/oc-operatora-drona/kalkulator/?discount_code=103761 ja na razie nie planuję latać, więc poczekam, aż opadnie kurz i wyklarują się jakieś konkrety. Mam wrażenie, że na ten moment wszystko jest jeszcze robione na wariata.

Ja jestem w sytuacji, gdzie miałem już wcześniej OC w życiu prywatnym, które obejmowało latanie modelami. Teraz muszę dokupić osobne ubezpieczenie i widzę spory rozstrzał cenowy. Tu wersja z Compensy na max 5 dronów, latanie rekreacyjne, kwota ubezpieczenia 300 000zł Podobne parametry w PZU kosztują już jakąś absurdalną kwotę

Dzięki Nie wiem czy aż taka pancerność jest potrzebna, ale staram się nie przerabiać nadmiernie projektu, który jest sprawdzony. Pierwotnie to model pod napęd spalinowy i nigdy oficjalnie nie powstała wersja odchudzona pod elektryka. Myślę, że bez uszczerbku dla wytrzymałości dałoby się urwać jakieś 40g poprzez: -zmianę poszycia z 1,5mm na 1mm, -użycie miękkiej/średniej balsy pomiędzy dźwigarami, -zamianę listwy sosnowej 6x6 na 5x5 albo nawet 5x4.