Patryk Sokol

Ba, mi to mówisz.

 

Zrobiłem w Inavie motoszybowca z czterma serwami w skrzydle, w taki sposob, że w trybie manual miałem pelną obsługe mechaniki (klapy, snap-flap, butterfly etc.)

iNav jest fajny, ale do szybowców nadaje się jak śrubokręt to wiercenia otworów. Da się, ale co się cżlowiek napoci

Czy jest trudne? Nie, ma to bardzo prostą logikę.

 

Ale jednak na Cockpicie SX ustawiałem motoszybowiec z czterema serwami w skrzydłach w 6min, a w OpenTxie, te miksy trzeba zrobić ręcznie i czasu jednak schodzi.

Z iNavem to właśnie niewiele zabawy jest, więcej zabawy jest jak coś ma dużo serw i nie ma flight controllera

 

Ale dla porównania - za młodu wszyscy moi znajomi mieli Optica 6 (jeszcze na 35MHz). To cholerstwo to ja nie wiem jak się programuje

Cytat

Nadajnik daje mi absolutnie wszystko to co chcę zrobić czytaj ustawić w modelu, ja przynajmniej nie uświadamiam sobie czego bym nie mógł ustawić w Futabie a w systemie otwartym tak.

 

Bo to zależy co robisz. Sam pierwszy powiem, że OpenTx to kupa roboty przy ustawianiu i większość modelarzy tego nigdy nie będzie potrzebować.

 

Ale w OpenTx mogę sobie napisać prostą funkcję która w oparciu o przełączniki logiczne i dane z telemetrii będzie mi tak sterować kanałem od silnika, że efektywnie będzie sterować mocą jaką pobiera silnik, zamiast stopniem wysterowania.

Dzięki temu, niezależnie od wyładowania pakietu, mój FunJet na pełnym gazie bierze 450W, a na pół gazu 225W.

W OpenTx mogę też zrobić np prostą funkcję stabilizacji modelu w oparciu o to co pluje czujnik żyroskopowy.

Itp, itd.

 

Ale jak mówię, większość z Was nigdy tego nie będzie potrzebować, ja jestem po protu dziwny.

Tak sobie mała prywatę tylko zrobię.

 

Planuje się pojawić na zawodach w sobotę. Jak ktoś z obecnych miał do mnie jakąś sprawę to może ją ze sobą wziąć

 

wklej to co Ci napisałem w CLI, wciśnij enter i ustawi się tak jak należy.

 

I tak ma być DSHOT300, dlatego, że przy BFie 4.1 z dwukierunkowym DShotem działać może bezpiecznie na 4kHz taktowaniu pętli PID (to też masz w komendach CLI), a DShot 300 odpowiada właśnie 4kHz.

Do DShota 600 musiałbyś mieć pętle 8kHz, ale to już w BF 4.2.

No są silniki, jakie są, trzeba coś z tego ugrać teraz.

Następnym razem lepiej słuchać.

 

Niemniej - sporo więcej można było wyciągnąć z tego quada zmieniając jedynie pakiet i zmieniając ustawienia na sensowniejsze (bo teraz masz czystą wanilię).

 

Wrzuć w CLI coś takiego:
 

set gyro_sync_denom = 2
set gyro_lowpass2_hz = 500
set gyro_notch1_hz = 220
set gyro_notch1_cutoff = 190
set dyn_lpf_gyro_min_hz = 400
set dyn_lpf_gyro_max_hz = 1000
set dshot_bidir = ON
set motor_pwm_protocol = DSHOT300
set gyro_rpm_notch_harmonics = 2
set dyn_lpf_dterm_min_hz = 140
set dyn_lpf_dterm_max_hz = 340
set dterm_lowpass_hz = 199
set dterm_lowpass2_hz = 300
set iterm_relax_type = GYRO
save

 

Czyli włączenie dwukierunkowego Dshota i przemodelowanie filtrowania tak żeby nie miało kosmicznego opóźnienia.

PIDy już się robi osobno dla każdego quada, więc tego tak łatwo Ci nie powiem jak zrobić.

 

 

No nie nie wystarcza. 

Kupiłeś silniki na magnesach N52 i z wysokim kV. 

Jedyne co Ci się uda osiągnąć to zmasakrowanie akumulatorów. 

 

Po co się było pytać jak zrobiłeś wszystko inaczej niż Ci radziliśmy, zaczynając od pójścia w koszty, zamiast zacząć od porządnego ustawienia tego co masz? 

A tu się w pełni zgadzamy, dlatego pierwsze co poradziłem to inne pakiety. 

 

Z masą bym aż tak się nie obawiał - Taroty 2205 ważą niespełna 5g mniej niż współczesne duże silniki, 20g dla quada to niewiele (bo Taroty są zwyczajnie ciężkie,teraz silniki robi się lżej) 

 

Z kolei wyższego kV nie ma co się obawiać. Tzn. Wyższe/mniejsze kV na momentu nie zmienia. Jedyne co to zmienia to to jakie silnik osiąga obroty przy danym napięciu. Niemniej jeśli mamy konfigurację taką, że mamy takie same silniki, które różnią się tylko ilością zwojów (a przez to kV) to dla tych samych obrotów i tego samego śmigła, silnik o niższym kV weźmie tyle samo mocy co ten o wyższym, ale przy wyższym napięciu i niższym prądzie. 

To zostaje w mocy nawet dla różnicy między 4s a 6s (testowałem na BH 2207).

 

2207 to bardzo przyjemny rozmiar do pakietów około 1300mAh w 4s (szczególnie w wyższych kV). 2208 zaś to już raczej 4s 1550mAh,albo 6s 1300mAh. Sam ujeżdżam 6s w tej konfiguracji. 

 

Niższe kV do freestyle'u jest o tyle fajne, że ma się mniej maksymalnej mocy, więc prościej to płynnie sterować. 

No i przy wyższych kV piki od wysterowania są jeszcze wyższe, co na czas lotu znacząco nie wpływa, ale te słabiutkie pakiety napompuje jeszcze szybciej. 

 

 

Jakby się nie obrócić - lepiej zacząć od softu. 

Pakiety tutaj to faktycznie wąskie gardło, raczej bez zmiany się nie obędzie (jak zwykle polecam Tattu FunFly 4s 1300mAh). I to nawet na Tarotach 2205, bo te silniki wcale tak mało mocy nie mają

 

Ale zanim zaczniemy kopać się ze sprzętem to powiedz czy masz najnowszego Betaflighta. 

Jeśli nie masz to wrzuć wersję 4.2 (chyba jest wciąż w fazie release candidate, więc przed flashowaniem musisz wybrać, żeby pokazywało Ci wersję release candidate) i skonfiguruj quada pod siebie. 

Jeśli już masz choć wersję 4.1, to na razie nie ma co grzebać. 

 

Po tym etapie wrzuć komendę diff w CLI i co wypluje to wrzuć na forum. 

 

Jeśli zaś chodzi o same silniki, to ja ogólnje niespecjalnie polecam rozmiar 2205. Tzn. To na pewno świetne silniki do racingu, gdzie rzadko schodzi się z przepustnicą (ale też się racingiem nie zajmuje). We freestyle'u będzie im brakowało momentu w dole przepustnicy, przez co łatwo o propwash przy spli skach, dive'ach itp. 

 

Sam preferuje większe rozmiary, właśnie po to aby quad był bardziej płynny w dole. 

Jak już się uprzesz na zmianę to:

https://avifly.pl/pl/silniki-do-dronow/iflight-xing-e-2207

Bądź:

https://www.tojalece.pl/silnik/emax/eco/2207/4s/6s/1700kv/1900kv/2400kv

 

Ale jeśli wstawisz te silniki do obecnych pakietów to równie dobrze możesz przewiercić te LiPole, wstawić wentyl rowerowy i nadmuchać je kompresorem. 

Nawet bez piłowania przepustnicy to piki prądowe przy stabilizacji (szczególnie w propwashu) je zamordują. 

 

Dlatego jak mówię - najpierw soft. Choćby dlatego, że jest za darmo. 

 

Podepnij FC pod USB i zobacz czy diody sie zapalają. Jeśli będą się zapalać to coś z niego będzie można uratować, jak nie to procesor poszedł i FC do śmieci.

 

Na oko nie wygląda jakby cokolwiek  było źle przylutowane, rzeczy są na swoich miejscach.

Jeśli miałbym w coś strzelać, to w to, że zostawiasz zdecydowanie zbyt dużo odsłoniętego przewodu, być może któryś z kabli zmacał inny.

 

A być może masz wadliwy VTx który się zwarł i spalił stabilizator 9V na FC. Zdarzyło mi się to kiedyś, jakość tych modelarskich sprzętów bywa... różna...

Jest też opcja, że brak czegokolwiek w złączu antenowym spowodował spalenie końcówki mocy w VTxie, a to po0ciągnęło za sobą stabilizator 9V. Ale to jest mało prawdopodobne.

Jak mówiłem - sprawdź czy jak podepniesz pod USB czy zapalają się diody, jeśli się zapalą to będziemy myśleć. Ogólnie to jest pierwsza rzecz jaką zawsze robię z nowym FC. Dużo prościej negocjuje się gwarancję za wadliwy FC jeśli nie ma na nim cyny.

 

No i na samym lutowaniem musisz popracować,. Twoje luty wyglądają na zimne i stosujesz za dużo cyny. Prawidłowo to cały pad powinien być zwilżony

 

A i pokaż płytkę od spodu, może tam coś wypatrzę.

13 minut temu, skippi66 napisał:

Wątpliwi niech umierają. Otóż uważam że poprzez zalew wszelkiej maści pianek, drukowanek i gotowców, modelarstwo bardzo traci na swej elitarności. Bo trochę elitarne przecież jest, prawdaż? A przynajmniej było.

Nie... Tylko nie to...

 

Popatrz się teraz w perspektywie kogoś kto dopiero zaczyna.

Wchodzi do pokoju, a tam zgraja facetów tylko czeka żeby wyciągnąć fujarki i porównywać.

-Ja zaczynałem od derponu.

-Phi, patrz na mojego, ja zaczynałem od drewna

-Tfu, mój jest elitarny, ja sam deski balsy zębami wygryzałem z łopianu

Itd. itp.

Panowie fujarki w spodniach, pozwólmy ludziom się bawić jak chcą, nie trzeba im szablą przed nosem i straszyć jacy my elitarni.

 

2 godziny temu, jarek996 napisał:

Na Syberii zaczynales przygode z RC ? 

 

Gorzej - w Nysie.

 

Słyszałem, że te wilki uciekły z okolic Paczkowa, bo coś je wystraszyło.

Godzinę temu, skippi66 napisał:

Czy ja gdzieś napisałem że ma budować konstrukcyjnie??? Niech buduje piankę. Byle budował.

 

Wciąż jestem zdanie, że prościej z Betą.

36 minut temu, nindrza napisał:

A więc tak podpiąłem wszystkie kabelki. Mogę bezpiecznie podpiąć baterię? Ledy w przyszłości zamontuję do 5V od spodu.

 

Rozumiem, że niepotrzebne kabelki od ESC mogę obciąć

W reglu musisz dolutować jeszcze kabel S do pinów S1, S2, S3 i S4 (po jednej esce na każdy regler). Nadmiarowy czarny kabel możesz uciąć.

 

Problem mam z to z Twoim odbiornikiem. zasilania i masę podpinasz sensownie, ale gdzie jest w nim IBUS to nie mam pojęcia (ale na pewno nie tam gdzie podpinasz). Zaryzykowałbym, że IBUS jest na nim na najbardziej prawym (na zdjęciu) pinie z poziomego rzędu. Ale wolałbym, żeby wypowiedział się ktoś kto zna ten system, bo z instrukcją dla tego odbiornika ciężko.

No i podepnij pin do Rx6, będzie pewność, że inwerter nie przeszkadza, a masz wolnego UARTa

 

36 minut temu, nindrza napisał:

Układ silników idzie tak jak na tym schemacie? Szukałem na YT i w instrukcji ale nigdzie nie był sprecyzowany. Wiem, że można to zmienić w BETAFLIGHT ale chciałbym od razu podpiąć wszystko dobrze.

Ustaw FC strzałką do przodu quada, wtedy rogi FC zgodzą się z kolejnością silników.

36 minut temu, nindrza napisał:

 

Tutaj zdjęcie śmigieł po dokręceniu. Nakrętka dalej nie idzie. Dokręcałem w rękach żeby niczego nie popsuć. Wygląda na to, że gumowa tulejka w środku nakrętki to blokuje. Powinienem to

wkręcić na siłę kluczem?

 

Ta tulejka z tworzywa wynika z tego, że to nakrętka samokontrująca. Dokręcaj do oporu, tak mam być.

Ja to podczas nauki musiałem się odganiać anteną od 35MHz od wilków, bo grasowały poza murami miejskimi...

 

Moje zdanie jest zawsze takie samo - pianka do nauki, najlepiej Beta czy inny z napędem pchającym (jak bardzo by nieurodziwa była), a jako drugi model budować już sobie coś fajniejszego.

Im szybciej się nauczy człowiek latać, tym szybciej zajmie się modelami które sprawiają mu frajdę, szkoda czasu na naukę, lepiej latać i budować.

27 minut temu, skippi66 napisał:

Faktem jest co prawda, że zanim wziąłem się za RC, latałem uwięziakami, budowałem wolnolotki... ale w sumie co za różnica...

A to akurat olbrzymia różnica.

W dniu 22.05.2020 o 12:37, nindrza napisał:

Zabrałem się za skręcanie i pojawiły się kolejne pytania. Pierwsze odnośnie podpięcia kabli. Narysowałem schemat jak chcę to polutować ale nie jestem pewny czy wszystko jest dobrze.

Tutaj jest widok z góry:

 

Pokręciłeś to nieco.

Kamer podpinasz na FC do:
Zółty (video) do pada o nazwie CAM_S.
Zielony (ten od joysticka) możesz podpiąć do CAM_C, co pozwoli sterować nastawami kamery z aparatury
 

Przy Twoim VTx masz wbudowane zasilanie kamery, więc:
Czerwony kamery do +5V na VTx i do jednego z GND na VTxie

 

VTx zaś:
Bat+ do zpadu 9V na FC, a czarne do któregoś GND obok tego złącza.

Teoretycznie możesz podpiąć ten VTx bezpośrednio do baterii, ale nie warto, bo 9V na tym FC jest złączem filtrowanym i spowoduje,ze silniki mniej będą psuły obraz.

Video do pada Video - tu nic niezwykłego

RXD podpinasz do dowolnego Txa, tutaj polecam do Tx4, bo blisko. Służyć to będzie do zmiany kanałów i mocy VTxa z aparatury

 

Podsumowując:
VTxa zasilasz z 9V na FC, a kamerę zasilasz z VTxa (to się robi, zeby było mniej zakłóceń). Kamera podaje video na FC, a ten póxniej podaje je na VTxa

 

Jeśli chodzi o ESC to z grubsza dobrze. Nie musisz tylko podpinać dwóch mas. Podpinasz do FC zasilanie i sygnał. Telemetrię po osobnym kablu też możesz sobie odpuścić, w tych czasach niewiele oferuje.

 

Cytat

 

A tutaj FC od dołu:

 

 

Tutaj moje pytania: 

• Czy VTX może być tak przylutowany bezpośrednio do baterii

To już omówiłem

Cytat

• Czy do 5V od spodu mogę przylutować 3 rzeczy (wtedy ledy planuję uziemić do jakiegokolwiek GND na FC).

Olej LEDy na początku, po co sobie mieszać. Ale ogólnie do jednego 5V lutuj ile chcesz. Aż przeciążysz stabilizator i go spalisz

Cytat

• Od czego jest kabelek RXD w VTX i gdzie go przylutować? 

Omówiłem

Cytat

• Mogę kabelek 5V od VTX przylutować do 9V na FC?

Nie, będzie dym

Cytat

• Czy dobrym pomysłem jest nie lutowanie OSD do FC tylko podłączanie tego "pilocika" za każdym razem jak chcę coś zmienić?

W niczym to nie przeszkadza, ale ja bym lutował. Zawsze gubię te pilocioki

Cytat

• Do czego służy przycisk zaznaczony na zielono na FC?

Do wymuszenia uruchomienai FC w trybie DFU. Służy to do flashowania kiedy coś popsujesz, np. wgrasz oprogramowanie do innego FC

Cytat

• Od spodu na FC kolo 5V jest mostek do lutowania i zmiany wyjścia 5V na 3,3V. Niestety nie znalazłem informacji jakie napięcie jest domyślnie bez lutowania. Czy ktoś może się orientuje?

5V powinno być bez lutowania

Cytat

 

Kolejne pytania są odnośnie samej konstrukcji:

 

Na dwie trytki daj antenę. jedna może powodować, że antena wpadnie w śmigła

Cytat

• Odbiornik jest dość duży i nie mogę znaleźć na niego innego miejsca jak na dole albo górze drona. Można go rozkręcić żeby zajmował mniej miejsca?

Jak najbardziej. Wywal tworzywko i oklej taśmą izolacyjną, bądź wrzuć w koszulkę termokurczliwą.

Cytat

• Te nakładki antywibracyjne są dość duże, przez co mam problem z dokręceniem FC od góry. Zrobić to na siłe czy może lepiej zamaist tych podkładek użyć zwykłych nakrętek jako dystansu od ramy albo po prostu przyciąć je o połowę? Wydaje mi się, że drgania i tak będą przenoszone przez śruby na których będzie zamontowany FC i te nakładki są zbędne.

Podkładki antywibracyjne przewleka się tak, żeby siedziały wewnątrz otworów w FC. Jeśli FC ma 4mm otwory, to wtedy gumki się przewleka do środka (i tak wiem, ze to wygląda,jakby nigdy miało się tam nie zmieścić)

Cytat

• Czy takie ułożenie nie spowoduje zbyt dużego nagrzewania się VTX i FC?

Nie

Cytat

• Montaż na trytytkach odbiornika i anteny nie wydaje się zbyt solidny. Czy macie jakieś pomysły jak innaczej to zamontować? Może jakieś styropianowe obudowy, kropelka?

Jest wystarczająco solidny. Po co bardziej?

Cytat

• Zamaist kleju anearobowego mam cyjanoakrylowy. Czy mogę taki klej nałożyć na śrubki żeby się nie odkręcały?

Nie. Do zabezpieczania gwintów tylko aneoroby

Cytat

• Czy są jakieś obudowy dodatkowe do kamerki? Tej która przyszła w zestawie nie jestem w stanie w żaden sposób przymontować do ramy. Myślałem o wycięciu ze styropianu/drewna jakiejś ramy i zamontowaniu tego na trytytkach. Na YT widziałem, że ludzie mieli takie boxy które wkładali w ramę ale nie mogę tego nigdzie znaleźć do kupienia.

Używasz czegoś takiego:
https://avifly.pl/pl/kamery-fpv/uchwyt-kamery-micro

 

Cytat

• Po montażu śmigieł jest dosyć spory luz między nimi, a śrubą która ma je dociskać. Na dodatek wszystkie zakręcają się w lewo. Czy silniki CCW nie odkręcą ich podczas lotu?

Coś zrobiłeś nie tak. Pokaż fotki, bo to nie jest możliwe.

Cytat

Podłączenie odbiornika:

Z tego co zrozumiałem muszę zastosować protokół iBUS. Podpinam wtyczkę serwo (sygnał u góry, + na środku, GND u dołu) i potem lutuje kabelek od sygnału do miejsca podpisanego na FC jako S, + lutuję do +5V (tylko którego, na odbiorniku pisze 4-6,5V), a GND do jakiegokolwiek GND. Czy mam rację?

 

Tak, tak to działa

 

Cytat

Ładowarka:

Ładowarka przyszła bez kabla zasilającego. Muszę kupić do niej osobno jakiś zasilacz. Pisze na niej że obsługuje 220V, więc mógłbym ją włączyć bezpośrednio do gniazdka? Niestety te tematy są mi całkowicie obce i proszę o polecenie jakiegoś bezpiecznego rozwiązania :(. Tak będę podpinać baterie do ładowania. Mam nadzieję, że dobrze to rozkminiłem: 

Kupiłeś B6 lite?

B6 lite nie obsługuje 220V, gdzie jest napisane, że obśługuje 220V?

 

Cytat

 

 

Na koniec ostatnie pytanie. W pudełku od ramy znalazłem taką małą plastikową płytkę wielkości FC. Do czego ona służy?

Podkładasz pod stack, wtedy jeśli płytka FC dotknie węgla to nie będzie zwarcia

Cytat

 

 

Dzięki za całą pomoc jaką do tej pory tutaj uzyskałem

 

Dużo pytań, a ja dziś nie będę miał na to czasu.

 

Zróbmy tak.

Tu masz manual do tego FC:
https://www.copterfarm.de/media/pdf/3d/bb/f7/RDQ-Bardwell-F4-FC-Manual-v2-1.pdf

 

Przeczytaj i jak jeszcze będziesz miał pytania to pomogę.

Na teraz tylko Ci powiem, że joystick od kamery w ogóle nie lutuje się do FC. Wpina się go do kamery i służy do ustawiania tejże.

Ogólnie żeby mieć problem z zasięgiem to nie wystarczą paski węglowe.

 Z różnych dziwnych pomiarów które robiłem to wychodziło, że dla 2,4GHz kadłub musi być naprawdę szczelny, bądź antenki muszą przylegać do kadłuba. Jeśli antenki były luźno w kadłubie, to problemów przy modelarskich odległościach nie było.

Inaczej to wygląda przy 868MHz, to już jest bardziej czułe na zamknięcie (tak sobie teoretyzuje, że to kwestia długości fali).

14 minut temu, Konrad_P napisał:

Jantar ma bardzo specyficzny profil inny niż większość i może dla tego jest własnie Magic.

 

A bo to jeden

Dobra anteny, spoko sprzedawca

Jak masz pytania to warto przydzwonić, wiele się można dowiedzieć. Ale zarezerwuj z godzinę na rozmowę

A śpieszy Ci się jakoś bardzo? 

 

Bo z pewnych źródeł wiem, że co najmniej dwa polskie modele all around są właśnie projektowane i frezowane. 

Jeśli pójdziesz w większego quada to zje Cię jello na kamerze. Wiem, bo sam poległem przy usuwaniu jello z większych quadów.

Oczywiście nie miały one gimballa, bo to czysto freestyle'owe quady było, ale jak coś mialo większe śmigla niż 6" to drgania wychodziły zawsze.

 

 

 

Jeśli chodzi o quada - skopiuj specyfikacje z tego wątku:

Co do kwestii gimbalowych - to Ci nie pomogę, bo się nie znam

 

Odbiorniki które pokazałeś nie wyprowadzają sygnału po jednym kablu (ani klasycznego PPM, ani SBUSa IBUSa, exBUSa itp). Ktoś musi inny CI poradzić, czy ten system ma odbiorniki wyprowadzające sygnał po jednym kablu.

 

14 godzin temu, nindrza napisał:

ESC między którymi się waham to ESC 2-5S 35A BLHELI_32 32bit LED ( https://avifly.pl/pl/esc-regulatory/ReadyToSky-35A-LED) lub Regulator Gemfan Maverick BLHeli_32 ESC - 30A ( https://rcmaniak.pl/pl/p/Regulator-Gemfan-Maverick-BLHeli_32-ESC-30A/3930). Które się lepiej sprawdzą? Na pierwszy rzut oka nie różnią się niczym poza ledami i maksymalnymi amperami.   

 

Dokładnie tak. Weź te ładniejsze.

14 godzin temu, nindrza napisał:

Odbiornik na który się zdeydowałem to A6B 6-10CH. Zdecydowałem się na niego, ponieważ jest gratis do radia jakie zamawiam. Innym dodawanym gratis do radia jest FS-iA10B ale z tego co wyczytałem obsługuje tylko jeden protokół przesyłu danych (?), więc zdecydowałem się na ten pierwszy. 

Z tego co mi wiadomo to to są takie same odbiorniki, różnią się tylko ilością wyjść PWM. Do quada nie potrzebujesz żadnego wyjścia PWM, wystarczy Ci tylko IBUS

14 godzin temu, nindrza napisał:

 

Śmigła: HQPROP 5X4,3X3 V2S ( https://avifly.pl/pl/smigla-racing/hqprop-5x43x3-v2s) 

Na tym nie latałem, ale HQPropy są spoko, więc powinno być ok.

14 godzin temu, nindrza napisał:

 

Gogle postanowiłem zamówić z Chin (pewnie dojdą szybciej niż złożę quada), ponieważ w Polsce wybór jest niewielki.

Paczki z Chin przychodzą teraz bardzo szybko

 

14 godzin temu, nindrza napisał:

 

Co do ładowarki to dobrze zrozumiałem, że do tych małych potrzebuję zakupić jeszcze osobny zasilacz/ liczyć na to, że podejdzie mi pod niego wtyczka od laptopa? Tej polecanej przez Patryka nie znalazłem niestety w Polsce, więc waham się pomiędzy Ładowarka SkyRC b6 Lite 220W 13A ( https://avifly.pl/pl/ladowarki-lipo/skyrc-b6-lite), a Ładowarka LiPol SkyRC iMax B6 ( https://www.tojalece.pl/pl/p/Ladowarka-LiPo-SkyRC-iMax-B6/148). 

iMax B6 zostaw w spokoju. Ma bardzo mało mocy, w efekcie pakiet 4s ładować nią będziesz ładować 30-40min, a to nuda. B6 lite ma już sporo przyjemniejszą moc maksymalną, na tyle, że spokojnie można ładować quadowe pakiety prądem 5C.

B6 lite ogólnie zdaje się mieć fajny stosunek ceny do możliwości.

14 godzin temu, nindrza napisał:

 

PS:

Czy zakupy z Banggood są tak samo bezpieczne jak z aliexpress?

Tak, jest ok.

 

Aczkolwiek jakość obsługi posprzedażowej im poleciała w dół. Kiedyś każdy zepsuty sprzęt skutkował momentalnym zwrotem pieniędzy, teraz kasę zwracają tylko przez miesiąc od odbioru paczki. I koniecznie trzeba fotografować paczkę, tak żeby widać było nalepke adresową, bo teraz jest to część ich procedury gwarancyjnej.

Niemniej - zaginione paczki, czy paczki uszkodzone - załatwiają od ręki, zwracając bez proszenia się pieniądze.

Zawiasy "papierowe" to tak naprawdę folia mylarowa, obustronnie oklejona włókniną transportującą CA. 

Spokojnie stosuj te zawiasy, latają u mnie dosłownie wszędzie, od małych piankowców, po 4m szybowce. 

 

No więc ja w FunJecie testowałem takie rzeczy:
Wersja hardcore:
Silnik - https://www.turbines-rc.com/en/28mm-brushless-motors/142-typhoon-het-edf-1w-40-motor-28mm-3300kv.html

Pakiet - https://rc-team.pl/pakiety-li-po/86415-gens-ace-akumulator-lipo-148v-3300mah-25c-4s-t-dean-b-25c-3300-4s1p-006344.html#

Śmigło - http://www.nastik.pl/apc-6x55e-p-553.html

 

Na tym dobijałem 280km/h. Fajna zabawa, aż pewnego dnia silnik się rozleciał, zablokował na pełnym gazie i FunJetowi z wrażenia urwało tyłek...

 

Później zmontowałem taką konfigurację:
Silnik - https://avifly.pl/pl/silniki-do-dronow/brotherhobby-returner-r6-2207 (w wersji 2700kV)

Pakiet - https://avifly.pl/pl/pakiety-li-po/li-pol-gens-ace-1800mah-148v-100c-funfly-4s

Śmigło - http://www.nastik.pl/apc-6x55e-p-553.html

 

I to było całkiem przyjemne w pilotażu. Latało i w miarę szybko i w miarę powoli. Tyle, że 200km/h to mnie trochę nudziło, więc przerobiłem ten model na FPV. I wtedy model dostał pakiet 4s2p z tych cellek:
https://allegro.pl/oferta/ogniwo-sony-18650-vtc5a-30a-us18650vtc5a-2600mah-8840711136

Ale tego to już nie polecam żeby się oswajać z szybkimi modelami, to trochę prom kosmiczny się robi. Ale w FPV to przyjemna bestia, fajnie się robi kosiaki nad lotniskiem.

 

Jeśli byś zrobił środkową wersję na 3s, to już byłby to w miarę szybki napęd. Tyle, ze jak chcesz szybko latać to na pakietach nie zaoszczędzisz, niestety.