andrzej_t

Jak masz multimetr, ustaw go na 750V zmiennego i dotknij sondami do śrubki mocującej zasilacz i grzejnik w miejscu w którym dotykałeś ręką i kopało. U mnie jest 000 i nie kopie.

To w takim razie jedną zagiętą rurkę można dać w górę - wężyk z tej rurki na tłumik a drugą zagiętą w dół - do tankowania i wytankowania a trzecia, ta ze smokiem - do gaźnika. Tak czasem robię przy os fx (z tylną igłą) bo zdejmowanie wężyka w takim układzie nie wchodzi w grę. Faktycznie większa zawartość nitro w paliwie powoduje, że mosiężne rurki robią się kruche ale skoro masz plastikowe to w zasadzie nie ma strachu. Inna rzecz, że paliwo pozostawione w zbiorniku ciągnie wilgoć z powietrza więc lepiej go nie zostawiać.

http://www.abc-rc.pl/c/9/silniki-elektryczne.html Przeczytaj to, co jest napisane na czerwono a następnie sprawdź ofertę w sklepie.

To na której rurce dałeś zawór, że nie możesz wytankować paliwa? Domyślam się, że na tej, która idzie z tłumika, a nie z gaźnika, inaczej by się dało wyssać bez problemu.

Zbierz wszystkie info o objawach w jednego meila i zapytaj tutaj: http://www.ektron.waw.pl/ . Ja byłem zadowolony z obszernej odpowiedzi zawierającej również profilaktykę dotyczącą dalszego postępowania ze sprzętem RC. Moja MX 16s doskonale współpracuje z każdym odbiornikiem jeti - używam czterech różnych - czasami faktycznie przy jeti, wadliwe serwo potrafi zakłócać pracę pozostałych serw ale dzieje się to najczęściej przy ruchu drążka i po wymianie serwa wszystko wraca do normy. Pewna seria Tower Pro MG 90 dziwnie zachowywała się na osobnych kanałach, na przewodzie Y za to normalnie.O odbiornikach Graupner, Hitec czy nawet E-Sky nie wspomnę bo nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości. Jeśli więc zmieniałeś wszystkie komponenty po stronie odbiorczej to oczywistym jest, że coś się dzieje z nadajnikiem. Szczególnie potwierdza to fakt różnego działania miksu. Faktem jest, że u mnie w żelbetonowych ścianach bloku dzieją się różne rzeczy ale nie do tego stopnia. Proponuję jeszcze następujący test: osobne zasilanie (nie przez regulator) czyli pakiecik 4,8v i cztery serwa wpięte na pierwszych kanałach a następnie zmiana odbiornika i serw i jeśli nie zadziała prawo pana M to wszystko będzie jasne.

Chyba akumulator. Na razie bym radził jednak zrobić tak, jak pisze pietka: uskładać na oryginalną grzałkę do świec z ładowarką (w większości sklepów modelarskich około 60zł) do wspomnianego silnika Magnum a później nową świecę do Radugi i ewentualnie używany gaźnik od mvvs-a. I jak wystarczy samozaparcia i kasy, uruchamiać ten silnik na paliwie z nitro.

Oryginalna, radziecka świeca powinna świecić na jasno pomarańczowo przy 2V pod warunkiem, że napięcie jest sztywne (nie spada po podłączeniu świecy). Ta mogła nie być nowa. Mogła mieć zwarte zwoje spiralki. Ciągnęła prąd a nie żarzyła a po przekroczeniu pewnego napięcia po prostu nie wytrzymała. Szkoda, że nie zapytałeś o ten silnik przed zakupem.

Czym zasilałeś tą świecę?

Kondensator nie przewodzi DC więc jego zastosowanie w tym miejscu mija się z celem i jeśli tam jest, to plus nie ma szansy dojść do punktu, do którego dochodzi plus z zasilacza. Pytanie czy to jest faktycznie kondensator i skąd się tam wziął - może to jest zabezpieczenie przed jednoczesnym zasileniem z sieci i akumulatora. Gdyby to był kondensator, po podłączeniu do akku, ładowarka powinna chociaż na ułamek sekundy dać oznaki życia, póki się kondensator nie naładuje.

Podłączasz zasilacz do akumulatora samochodowego a do niego dopiero ładowarkę? Przewody wychodzące z ładowarki, oznaczone DC in podłącz do akumulatora samochodowego - czerwony do plusa i czarny do minusa - powinna śmigać.

Tu coś jest na temat P-13 http://www.modelbouwforum.nl/forums/f3a/107235-p13-f13-en-p15-f15-programmavoorstellen.html a na samym dole linki do pdf-ów

Mocowanie skrzydła na plastikowe śruby ma sens przy kadłubach z laminatu i wzmocnionym poszyciu skrzydła przy otworach. Śruby przy kraksie są ścinane. W tym wypadku grubsze śruby plastikowe (np. M5) będą gięte i ciągnione. Jeśli nie wyrwą półki z nakrętkami kłowymi to przejdą łbami przez skrzydło ale się nie urwą (wielokrotnie sprawdzone). Taki sam efekt da wymiana śrub na M4 ale metalowe. W locie będzie pewne trzymanie a przy kraksie efekt taki sam, jak przy każdych innych.

Więc pierwsze uruchomienie danego dnia rób z modelem do góry ,,brzuchem" a wtedy silnik będzie łapał ..prawidłowe" obroty. Przy następnych uruchomieniach powinien zapalać w normalnej pozycji bez zasysania.

lub silnik zbyt długo zasysany a zamontowany głowicą w dół