Dron Wyścigowy 180 - Budowa - Nowicjusz

[PtakerRC]

Witam. 

 

Z góry mówię, że będzie to moja pierwsza budowa, więc przepraszam za jakiekolwiek błędy w tekście.

 

Za niedługo planuję zacząć budowę ZMRki (klasa 180) z następujących komponentów:

 

-Rama: Dragonfly ZMR180 (Wersja pod 22xx, Gwinty M3, Karbon 4mm)

-Silniki: Dragonfly MC2206 2800kv

-ESC: RS 20A OPTO BlHeli_S

-FC: Naze32 6DOF

-PDB: Matek w/BEC 5V & 12V

-Śmigła: KingKong 3x4045

 

Wszystkie części już mam za wyjątkiem odbiornika i aku, ale o tym narazie nie myślę, tylko o w miarę dobrym złożeniu.

 

 

Teraz mam kilka pytań, co do których nie mam pewności:

 

1) Tutaj przygotowałem taki "schemat" regla, pozaznaczałem te rzeczy, które muszę przylutować, wiem, że 2 kable (czerwony i czarny) symbolizują + i -, i należy je przylutować bezpośrednio do PDB; Z przeciwnej strony są kolejne 3 kable, które należy przylutować po silnika (fazy) i kolejność lutowania jest dowolna (chyba), należy tylko w przeciwnych silnikach pozamieniać 2 kable.

Nie wiem natomiast, do czego służą te 2 kable (biały i czarny) zakończone wtykiem serwa. To chyba należy podpiąć (przylutować bezpośrednio do FC, ale nie wiem, który kabel, do którego miejsca)

 

2) Rama ma 4mm grubości, a śróbki, które przyszły w zestawie są chyba trochę za krótkie (chyba 5mm gwintu - teraz nie mam jak zmierzyć) - I teraz pytanie: Czy zostawić te oryginalne i "podkleić" klejem do śrób (jakim klejem? bo ponoć są rodzaje, których nie można stosować w racerach), czy Dokupić nowe z gwintem np. 7mm..Ponoć nie można dokupić za długich, bo można uszkodzić uzwojenie silnika.. I czy te dłuższe także podkleić na kleju do śrób?

 

3) Czy należy podłączyć bezpośrednio KONTROLER z PDB? Na PDB jest wyjście pod 12V (chyba na kontler), ale nie wiem, czy jest to konieczne, bo regle łączą się także z kontrolerem (chyba) i z PDB - Nie jestem pewien, dlatego pytam.

 

4) Czy jest jakaś polska instrukcja Nazy?

 

5) Co po wstępnym złożeniu należy zrobić z kontrolerem?

 

6) Jakoś go zkalibrować? Czy coś wgrać? (CleanFlight, czy BetaFlight?)

 

7) Gdzie, jak i do czego podpiąć odbiornik?

 

8) Jaki akku był by najlepszy? Części kupiłem z myślą o 4s, ale jaką pojemność dobrać i masę, żeby nie był za ciężki, ale i żeby możnaby było też trochę polatać? Tattu wydaje się dobre

 

O FPV narazie się nie pytam, bo najpierw dron musi się chociaż unieść

 

Dodam kilka zdjęć z komponentami:

 

Z góry dziękuję za pomoc, Pozdrawiam

[tymonidas]

1) Tutaj przygotowałem taki "schemat" regla, pozaznaczałem te rzeczy, które muszę przylutować, wiem, że 2 kable (czerwony i czarny) symbolizują + i -, i należy je przylutować bezpośrednio do PDB; Z przeciwnej strony są kolejne 3 kable, które należy przylutować po silnika (fazy) i kolejność lutowania jest dowolna (chyba), należy tylko w przeciwnych silnikach pozamieniać 2 kable.

Nie wiem natomiast, do czego służą te 2 kable (biały i czarny) zakończone wtykiem serwa. To chyba należy podpiąć (przylutować bezpośrednio do FC, ale nie wiem, który kabel, do którego miejsca)

 + i - do napięcia bateriowego, 3 z drugiej strony do silników, 2 pozostałe to kable sygnałowe (FC daje reglom polecenie "wolniej/szybciej"); teoretycznie potrzebujesz tylko jeden z nich (sygnał), w praktyce lepiej funkcjonują dwa (sygnał + masa sygnału), bo obecna spleciona masa eliminuje zakłócenia; podpinasz/lutujesz (w pierwszej budowie zalecam podpinanie) je pod wyjścia sygnałów z FC;

silniki możesz odwrócić albo zamieniając 2 dowolne kable;

 

 

2) Rama ma 4mm grubości, a śróbki, które przyszły w zestawie są chyba trochę za krótkie (chyba 5mm gwintu - teraz nie mam jak zmierzyć) - I teraz pytanie: Czy zostawić te oryginalne i "podkleić" klejem do śrób (jakim klejem? bo ponoć są rodzaje, których nie można stosować w racerach), czy Dokupić nowe z gwintem np. 7mm..Ponoć nie można dokupić za długich, bo można uszkodzić uzwojenie silnika.. I czy te dłuższe także podkleić na kleju do śrób?

śrUbki

jeśli mają 6mm gwintu to jest OK, śrubki nie mogą być za długie bo mogą uszkodzić zwoje w silniku, a wtedy uwolnisz dżina ze zwojów i jak już dym zniknie to silnik nie będzie działał (tzn będzie się tylko grzał, ale nie kręcił); klej do gwintów radzę zastosować - ale niebieski, nie czerwony (czerwony skleja na stałe, niebieski daje się odkręcić, ale śruba nie luzuje się sama od wibracji);

 

 

3) Czy należy podłączyć bezpośrednio KONTROLER z PDB? Na PDB jest wyjście pod 12V (chyba na kontler), ale nie wiem, czy jest to konieczne, bo regle łączą się także z kontrolerem (chyba) i z PDB - Nie jestem pewien, dlatego pytam.

z reguły kontrolery zasila się 5V, chociaż są też takie, które przyjmą zasilanie do 4S czy 6S (mają step-down na sobie); twoja PDB ma podobno 5V oraz 12V, więc 5V z PDB podłączasz gdziekolwiek w 5V IN RAIL jak tutaj http://www.dronetrest.com/uploads/db5290/original/2X/9/977a2a3924cfb004ccd942228e96e4657a292b5b.jpg

 

 

 

4) Czy jest jakaś polska instrukcja Nazy?

Nie wiem :/

 

 

5) Co po wstępnym złożeniu należy zrobić z kontrolerem?

 

6) Jakoś go zkalibrować? Czy coś wgrać? (CleanFlight, czy BetaFlight?)

 

Ustawić od początku do końca: podłączasz pod USB, wgrywasz firmware jaki ma go obsługiwać (zapewne Betaflight) i konfigurujesz krok po kroku: kalibracja akcelerometra, układ śmigieł, link RC, failsafe, kalibracja regli, tryby lotu i wszystko inne - temat na osobny wątek

 

 

7) Gdzie, jak i do czego podpiąć odbiornik?

Do wejścia odbiornika, zgodnie z instrukcją, a dokładnie gdzie to zależy od odbiornika jaki będziesz używać

 

 

8) Jaki akku był by najlepszy? Części kupiłem z myślą o 4s, ale jaką pojemność dobrać i masę, żeby nie był za ciężki, ale i żeby możnaby było też trochę polatać? Tattu wydaje się dobre

Ja latam na Tattu 4S 75C, ale na ZMR250, ta rama nosi dobrze nawet 1600mAh ale na Twoą byłyby zbyt ciężkie; ostatnio bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie baterie Halko z euroRC.com (chociaż prawdziwą moc pokazały dopiero po 4-5 cyklach)

[PtakerRC]

 2 pozostałe to kable sygnałowe (FC daje reglom polecenie "wolniej/szybciej"); teoretycznie potrzebujesz tylko jeden z nich (sygnał), w praktyce lepiej funkcjonują dwa (sygnał + masa sygnału), bo obecna spleciona masa eliminuje zakłócenia; podpinasz/lutujesz (w pierwszej budowie zalecam podpinanie) je pod wyjścia sygnałów z FC

Dobrze, czyli kable sygnałowe i czarny oznacza "-", a biały "sygnał", tak? Bo po prawej stronie kontrolera są kolejno 3 kolumny ("+", "-" i taki dziwny znaczek, chyba właśnie ten sygnał ) i 6 wierszy (od 1 do 6), czyli rozumię, że przylutowuję tylko CZARNY kabelek do MINUSA, i BIAŁY do SYGNAŁU i tylko w wierszach od 1 do 4 (bo 4 regle hehe)? 

 

z reguły kontrolery zasila się 5V, chociaż są też takie, które przyjmą zasilanie do 4S czy 6S (mają step-down na sobie); twoja PDB ma podobno 5V oraz 12V, więc 5V z PDB podłączasz gdziekolwiek w 5V IN RAIL jak tutaj http://www.dronetrest.com/uploads/db5290/original/2X/9/977a2a3924cfb004ccd942228e96e4657a292b5b.jpg

 

-Tak, jest miejsce na 5V więc i tam podłącze

 

 

Ustawić od początku do końca: podłączasz pod USB, wgrywasz firmware jaki ma go obsługiwać (zapewne Betaflight) i konfigurujesz krok po kroku: kalibracja akcelerometra, układ śmigieł, link RC, failsafe, kalibracja regli, tryby lotu i wszystko inne - temat na osobny wątek

 

-Okej, a czy wstępną konfigurację na komputerze zrobić przed podłączeniem odbiornika i z apką, czy po? W sensie, czy do tej konfiguracji potrzebuję aparatury, czy można to załatwić przez klawiaturę ?

-A jak ten firmware wgrać? Rozumię, że jest to po prostu aktualizacja oprogramowania w FC, czyli robię to bezpośrednio przez CF/BF?

-Z konfiguracją krok po kroku sobie chyba poradzę heh

 

Do wejścia odbiornika, zgodnie z instrukcją, a dokładnie gdzie to zależy od odbiornika jaki będziesz używać

 

-Aktualnie mam 2 apki: FSi6 i Hitec Eclipse7, wiem, że do tej drugiej odbiorniki są dość drogie, a poza tym na niej latam głównie samolotami, a na FSi6 mam już JJPro p130, więc kupię odbiornik z FS, oczywiście 6 CH

 + i - do napięcia bateriowego, 3 z drugiej strony do silników, 2 pozostałe to kable sygnałowe (FC daje reglom polecenie "wolniej/szybciej"); teoretycznie potrzebujesz tylko jeden z nich (sygnał), w praktyce lepiej funkcjonują dwa (sygnał + masa sygnału), bo obecna spleciona masa eliminuje zakłócenia; podpinasz/lutujesz (w pierwszej budowie zalecam podpinanie) je pod wyjścia sygnałów z FC;

silniki możesz odwrócić albo zamieniając 2 dowolne kable;

 

 

śrUbki

jeśli mają 6mm gwintu to jest OK, śrubki nie mogą być za długie bo mogą uszkodzić zwoje w silniku, a wtedy uwolnisz dżina ze zwojów i jak już dym zniknie to silnik nie będzie działał (tzn będzie się tylko grzał, ale nie kręcił); klej do gwintów radzę zastosować - ale niebieski, nie czerwony (czerwony skleja na stałe, niebieski daje się odkręcić, ale śruba nie luzuje się sama od wibracji);

 

 

z reguły kontrolery zasila się 5V, chociaż są też takie, które przyjmą zasilanie do 4S czy 6S (mają step-down na sobie); twoja PDB ma podobno 5V oraz 12V, więc 5V z PDB podłączasz gdziekolwiek w 5V IN RAIL jak tutaj http://www.dronetrest.com/uploads/db5290/original/2X/9/977a2a3924cfb004ccd942228e96e4657a292b5b.jpg

 

 

 

Nie wiem :/

 

 

Ustawić od początku do końca: podłączasz pod USB, wgrywasz firmware jaki ma go obsługiwać (zapewne Betaflight) i konfigurujesz krok po kroku: kalibracja akcelerometra, układ śmigieł, link RC, failsafe, kalibracja regli, tryby lotu i wszystko inne - temat na osobny wątek

 

 

Do wejścia odbiornika, zgodnie z instrukcją, a dokładnie gdzie to zależy od odbiornika jaki będziesz używać

 

 

Ja latam na Tattu 4S 75C, ale na ZMR250, ta rama nosi dobrze nawet 1600mAh ale na Twoą byłyby zbyt ciężkie; ostatnio bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie baterie Halko z euroRC.com (chociaż prawdziwą moc pokazały dopiero po 4-5 cyk lach)

PS.

Dziękuję za rady

[japim]

Żeby nie bawić się w plątaninę kabli kup odbiornik który obsługuje wyjście sygnału PPM. Wtedy z odbiornika do FC prowadzisz jednym kabelkiem 3 żyłowym.

Ustawienie NAZY można zrobić bez radia, ale potem i tak będziesz musiał wejść jeszcze raz w konfiguratora aby odpowiednio przypisać kanały i ewentualnie przełączniki. Na ślepo jest to możliwe o ile pamiętasz co dokładnie jest na którym kanale, a potem i tak będziesz zgadywał. Ustawienie Nazy w Betaflight to akurat zajmuje 5 minut - więcej czasu poświęcisz na lutowanie wszystkiego. Więc podpiąć pod kompa możesz zawsze - nawet teraz bez niczego przylutowanego kabelkiem USB i będzie działać

 

Co do kierunku pracy silników - to jeżeli regulatory obsługują oprogramowanie BLHeli to ściągając sobie konfigurator BLHeli suite można odwracać kierunek pracy regulatorów z poziomu konfiguratora.

[tymonidas]

Dobrze, czyli kable sygnałowe i czarny oznacza "-", a biały "sygnał", tak? Bo po prawej stronie kontrolera są kolejno 3 kolumny ("+", "-" i taki dziwny znaczek, chyba właśnie ten sygnał ) i 6 wierszy (od 1 do 6), czyli rozumię, że przylutowuję tylko CZARNY kabelek do MINUSA, i BIAŁY do SYGNAŁU i tylko w wierszach od 1 do 4 (bo 4 regle hehe)? 

dokładnie tak, pamiętając, że układ silników (więc i regli) w Beta jest taki http://www.propwashed.com/wp-content/uploads/2016/03/11-MotorsDirectionAndNumbers.png

 

-Okej, a czy wstępną konfigurację na komputerze zrobić przed podłączeniem odbiornika i z apką, czy po? W sensie, czy do tej konfiguracji potrzebuję aparatury, czy można to załatwić przez klawiaturę ?

Możesz wstępnie bez, ale w pewnym momencie będziesz musiał się podpiąć z odbiornikiem i po ustawieniu protokołu (PWM, PPM, SBUS) ustawiasz (na nadajniku RC) endpoint'y na wszystkich kanałach tak, aby kontroler widział je w zakresie 1000-2000;

 

 

-A jak ten firmware wgrać? Rozumię, że jest to po prostu aktualizacja oprogramowania w FC, czyli robię to bezpośrednio przez CF/BF?

Nie do końca jest to aktualizacja sensu stricte, bo wgrywasz na nowo cały FW wymazując poprzedni - oraz najlepiej zapisane wartości, bo definicje parametrów oraz ich wartości mogą się zmieniać z wersji na wersję. Natomiast sam proces jest prosty - odpalasz Betaflight GUI, podpinasz pod USB z zwartymi padami BOOT na FC, wrzucasz nowy firmware, 20 sekund strachu i gotowe.

 

 

 

Żeby nie bawić się w plątaninę kabli kup odbiornik który obsługuje wyjście sygnału PPM. Wtedy z odbiornika do FC prowadzisz jednym kabelkiem 3 żyłowym.

I to jest bardzo dobra podpowiedź, to najprostsze rozwiązanie. Można też SBUS/iBUS, ale to wymaga większej uwagi.

 

 

Ustawienie Nazy w Betaflight to akurat zajmuje 5 minut - więcej czasu poświęcisz na lutowanie wszystkiego. 

Tu się zgodzę, ale zarazem nie - w 5 minut da się, ale nie za pierwszym razem. Z całym szacunkiem, Karol jeszcze nie widział Betaflight GUI na oczy, warto tu poświęcić kilka chwil - chociażby na to, żeby nie szukać później pół nocy rozwiązania na nie uzbrajający się kontroler gdy gaz w dolnej pozycji drążka ma wartość np 990 w kontrolerze. Albo dlaczego warto mieć Airmode na stałe. Albo dlaczego jedynym słusznym scenariuszem Failsafe jest Drop. Albo czym się różni Horizon od Angle. Albo dlaczego jak ruszasz gazem to reaguje inny kanał, Rzeczy typu "nie zakładam śmigieł gdy podpinam USB" pomijam, bo to w miarę oczywiste.

[japim]

O ustawianiu Betaflighta jest milion pięćset filmików na YT. Trzeba obejrzeć kilka - mogę polecić kanał Project Blue Falcon gościu gada bardzo dobrze i kilka razy ratowałem się sam gdy mi F3 nie chciało działać.

[PtakerRC]

 

 

Co do kierunku pracy silników - to jeżeli regulatory obsługują oprogramowanie BLHeli to ściągając sobie konfigurator BLHeli suite można odwracać kierunek pracy regulatorów z poziomu konfiguratora.

Ale można to też chyba zrobić poprzez zmianę faz (kabli) w silnikach (chodzi o odwrotny kierunek obrotu)

[japim]

Można. Ale jak wszystko polutujesz i pozakladasz termokurczki to nie wiem czy będzie Ci się chciało wszystko rozpinac i rozlutowywac jak masz opcje softwareowa...

[tymonidas]

Dokładnie, na tak małej ramie nie ma sensu lutować to samo kilkukrotnie mając opcję nieinwazyjną. Jest do tego konfigurator na Chrome