kszczech

Wiesław, a dlaczego słoje balsy na spływie steru kierunku nie idą wzdłuż steru, a na ukos? To błąd poważny. No ale trudno, zostaw to już tak jak jest, może wytrzyma.

Tomek (organizator imprezy, instruktor modelarstwa, modelarz, sympatyczny uprzejmy kolega) niestety już nigdy nie odpowie na mejle i na forum. Wczoraj stała się wielka tragedia. Do dzisiaj jeszcze to do mnie tak naprawdę nie dotarło, nie mogę się z tym pogodzić. Tomek próbując ratować swoja łódkę utonął.

No i natarcie na sterach i skrzydłach mają wyglądać mniej więcej tak jak na zdjęciu poniżej (to zdjęcie również dostałeś). Może nie tak aż tak ostro ale widać co powinieneś poprawić

Wiesław, dostałeś zdjęcia. Dlaczego z tej dokumentacji nie korzystasz? Np. takie:

To zobaczysz Twojego MXa:)

Coś takiego, ale trochę to za długie. Odmierz dokładnie gdzie będą zrobione otwory na dźwignie i daj z 5 mm zapasu za dźwignią i wystarczy. Trochę to musi ważyć. Dlatego ujmujemy gdzie się da Hej

Rozwiercaj śmiało. Jak coś się uszkodzi to narysuję te łąpki trochę większe i doślemy. Te łapki możesz wkleić w następnych etapach budowy.

To ma być M4. A może rozwierć trochę ten otwór coby łatwiej wkręcić. Te łapki muszą być dość solidne.

To są takie (nie wiem jak to się nazywa, może ktoś wie) wkręty z gwintem zewnętrznym do drewna a wewnętrznym na średnicę z normalnym gwintem 4mm. Ja kupiłem kiedyś z wyprzedaży uchwyty do mebli kuchennych, takie drewniane. I tam właśnie są takie wkręciki przy pomocy których przymocowuje się te rączki do szuflad i drzwi w meblach kuchennych. Trzeba je wkręcić i dość solidnie wkleić aby przy przykręcaniu maski nie kręciły się. Rozwiązanie proste, lekkie i wytrzymałe.

Marcin, jestem pod wrażeniem jakości Twojej pracy. Szacun. Muszę się jednak przyznać do błędu, który zrobiłem przy projektowaniu i potem zapomniałem to poprawić. W załączonym pliku to widać. To część przedniej wręgi. Jak widzisz wycięcie na uchwyty do mocowania maski musisz przesunąć tak jak na rysunku. Ten błąd wyszedł już po przymierzaniu maski po wyciągnięciu z kopyta. W miejscu gdzie zaprojektowałem uchwyt jest takie wygięcie maski i nie dało by się jej przykręcić. Ale to 5 minut pracy i nie wpływa na wytrzymałość konstrukcji. Poprawka_.pdf Hej

Marcin, a dlaczego nie powiedziałeś o statecznikach przed sklejeniem boków kadłuba? To wymaga przeprojektowania kilku elementów. Na tym etapie budowy to duże wyzwanie, ale próbuj. Ale nie sądzę abyś zyskał na wadze (mocowanie serw, przerobienie miejsca wklejenia statecznika, itp).

I o to mi chodziło, Marcinie. Pomyśl jeszcze nad odchudzeniem tej części gdzie mocujesz kółko ogonowe.

Właśnie o ten tył mi chodzi. Pamiętaj, że każdy gram z tyłu to kilka gramów z przodu. Na Twoim miejscu zastosowałbym listwy balsowe. Musisz walczyć o wagę ogona. Pomyśl też o ażurowaniu sterów i stateczników. Możesz też zwiększyć ażurowanie w miejscu mocowania kółka ogonowego. Wywierć kilka otworów. Tam jest zaprojektowane z zapasem wytrzymałości więc te otwory nie zmniejszą znacznie wytrzymałości.

Marcin, jeżeli to ma być zelektryfikowane to przemyśl czy nie lepsze będą listwy balsowe zamiast sosnowych.

Uff, narobiło się. Idziecie do przodu bez konsultacji To może parę uwag. 1. Te rury 16 mm są za krótkie i nie nadadzą się do złożenia skrzydła. Odstaw je do kąta, może się kiedyś przydadzą. Rury MUSZĄ być dłuższe od skrzydła o co najmniej 30 cm. Końcówki rur opierasz na idealnie równych podstawach. Potem nadziewasz żeberka na rury, montujesz pozostałe elementy i jak wszystko spasujesz to zaczynasz to sklejać. Do czasu pokrycia kesonem przedniej części skrzydła NIE WYJMUJESZ tych rur. 2. W stateczniku poziomym wycięcia w dwóch pierwszych żebrach na listwę 10x3 (najlepiej bukową, ale może też być sosnowa) mają być od dołu. Tam będą wklejane nakrętki kłowe 3 mm. Ale to dużo później. 3. Pierścienie 25 x 25,5 mm idą jako wzmocnienie żebra przykadłubowego statecznika poziomego. A dlaczego są niesymetryczne ? Bo żebro nie jest pod kątem prostym do rury ! Takie same pierścienie idą jako wzmocnienie kadłuba (od wewnątrz) w miejscu gdzie wklejasz papierową rurę statecznika. 4. Pierścienie 23 x 23 mm to zaślepki w trzecim żeberku statecznika licząc od kadłuba. Do tego elementu ma dochodzić rura na którą mocujesz stateczniki i zapobiega przesuwaniu. Podobnie będzie w skrzydle. 5. Pierścienie z twardej sklejki 22 x 22 mm (8 sztuk) sklejacie po dwa do "kupy" na żywicę. Po zaschnięciu zeszlifowujecie je tak jak na zdjęciu. Te pierścienie wklejacie do kadłuba w miejscach wkładania stabilizatorów skrzydeł i statecznika poziomego. Zdaje się że to sprawy jak do tej pory wyjaśnia. Zdjęcia są z montażu Veloxa więc nie patrzcie na inne kształty elementów. Przypominam, że te zdjęcia załączone i inne dostaliście

Jestem w Tatrach. Właśnie zszedłem z Orlej Perci. Nie składaj skrzydła. Opisze co i jak po powrocie.

Zgodnie z obietnicą wstawiam kilka zdjęć. Tak przygotowujesz lotkę/stery pod dźwignie. Oczywiście dźwignie wchodzą we wcześniej wklejone klocki balsy: Potem po obklejeniu folią wklejasz dźwignie mniej więcej tak: Mój MX finalnie wygląda tak:

Komplet dźwigni do MXa dostaniesz razem z maską i kabinką. Wstawię zdjęcia jutro i wszystko stanie się proste Hej

Piękne rury papierowe robi Graffi_25. Poproszę Marcina to Ci opisze z czego i jak robić.

To ja dodam jeszcze coś ze swojego i kolegów doświadczenia. Kieszenie z papieru robimy do rur węglowych a laminatowe do rur aluminiowych. W moim MX zrobiłem ten błąd że mam kieszenie laminatowe a rurę węglową. No i kiedyś rura błyszczała pięknie a teraz niestety widać otarcie powierzchni. Te kieszenie nie pracują w modelu. Są to tylko prowadnice rur. Dlatego robimy je jak najlżej. Wytrzymałość duralu i węgla przemawia za węglem. Już mi się zdarzyło zgiąć kilka rur aluminiowych PA6 w modelach 2,6 m. Po zmianie na węglową już 2 lata samolot śmiga bez problemu. Marcin, jak porównujesz te rury to podaj jeszcze grubości ścianek w tych rurach

Z tego co pamiętam to około 20 desek balsy 2mm. Mocowanie dźwigni steru kierunku raczej standardowe. Wklejasz balsę między dwa żeberka steru kierunku w miejscu mocowania dźwigni. Jeżeli nie wiesz dokładnie gdzie, to narysuj sobie przedłużenie tych wycięć w kadłubie pod linki pull-pull aż to steru i tam wklej balsę.

W tych żeberkach od steru kierunku jak i w żeberkach sterów wysokości są chyba otworki pod pręt 5 lub 4 mm do ułatwienia montażu. No chyba, że źle pamiętam.

Przymierzymy, oczywiście.

Oklejasz balsą 2mm. Projekt przewiduje wszędzie grubość 1,8 mm, tak aby można spokojnie doszlifować aby ładnie wszystko wyglądało. Stery wysokości polecałbym jednak pokryć w całości. Jeżeli chcesz jednak odchudzić i zrobić środek pusty to sugeruję pomiędzy końcami przedniej części pasków balsy którą pokryjesz ster wkleić rozpórki balsowe. Takie coś jak rozpórki pomiędzy dźwigarami w skrzydle. Krawędź spływu czym grubsza Ci wyjdzie tym lepiej. Powodzonka

Piotrek, zapraszam ponownie na nasze lotnisko w sobotę lub niedzielę. Zobaczysz jak wygląda model gotowy klejony tym Soudalem. Zobaczysz też jak ten model lata.