japim

Wyjmij karte SD z FC... to skoncza sie flipy.

W tych modelach 2g nie robią różnicy. Śmigła nie muszą się kręcić przeciwnie. Przy tej średnicy to nie robi dużej różnicy.

Ale szczerze mówiąc to jakieś dziwne te silniki wybrałeś. Czy czytałeś na jakim setupie budują modele koledzy z tego forum? Wydaje mi się ze raczej coś pod 1400kv i śmigła 8x4

https://hobbyking.com/en_us/d2826-10-1400kv-brushless-motor.html

Dadzą radę.

Odnośnie braku obrazu to np mogła paść kamera. Odnośnie regli to w konfiguratorze można je skalibrowac - poszukaj na YouTube clean flight (albo beta flight zależnie co tam masz wgrane) esc calibration - wszystko jest pięknie pokazane.

A co do ściągania to czy jest to gwaltowny przechyl czy powoli. Gwałtowny oznacza ze silniki kręcą się w złą stronę lub źle założyłes śmigła. Jak powoli tzn ze nie skalibrowales akcelerometrow w kontrolerze. Do tego tez są filmiki instruktażowe.

Tak. 3s. Oczywiście lektura regulaminu obowiązkowa.

Różnicy w masie między 18 a 12a nie ma wielkiej. Najlepiej skorzystaj z ecalc.ch. ogólnie są 2 szkoły. Jedna lekka: silniki 2204 1400-1600kv i regle 12a i wtedy zwykle pakiety 1300 które można stosować do modeli jednosilnikowych. Plusy są dwa unifikacji pakietów i maszyna jest lekka. Outsider zapoczątkował ta szkole i ja też się jej trzymam. Szkoła druga: użyć maksymalnego dopuszczalnego pakietu 2200 ale maszyna robi się ciężka i trzeba dać mocniejsze silniki i regle 18a. Wtedy teoretycznie możesz mieć taki sam silnik i taki sam regiel w modelach 1 i 2 silnikowych ale potrzebujesz 2 zestawy pakietów. Obydwie wersje są ok. Ryzyka są takie ze model na 2200mah są ciężkie i z jednej strony nie musisz się zbytnio ograniczać ale zostaje niewiele miejsca na naprawy. A jak zdecydujesz sie na wersje light to musisz się postarać i z każdą kraksa model tez tyje. Jest większy margines do maksymalnej masy ale model ze słabszym napędem będzie latał ciut gorzej. Widziałem kilka modeli na 2200 i latały bardzo fajnie.

Bedzie gites. Mieliśmy kiedyś mobiusa i zamontowany pod kątem 30 st wyglądał jak gruba berta teraz latamy na xiaomi. Skąd bierzesz węgiel? Czy w razie czego jesteś w stanie wyciąć ramę wg dostarczonego projektu? Jaki format pliku?

Widzę ze antenki dyndaja sobie bezwiednie. Najlepszy patent to zamocować je do zipkow (opasek zaciskowych o grubosci 3 - 4mm) za pomocą termokurczliwej rurki. Jest sztywne i elastyczne za razem. Kierunek wyprowadzenia taki abyś nie obcial sobie ich smiglem.

Ta kamera HD raczej nic ciekawego nie nagra przy takim kącie. Lepiej darować ja sobie. Albo dać coś w stylu xiaomi yi lub gopro. Albo zainwestować w runcama split wtedy nie trzeba żadnej dodatkowej kamery.

Co do tri i braku zainteresowania. Ludzie lubią quady i hexy bo tam jedyna ruchoma częścią jest wirnik silnika. W tri masz serwo i mechanizacje. Juz o tym rozmawialiśmy wcześniej. Tri nie sprawdzi się ani do wyścigów ani do freestyle w jakiś hardkorowych lokalizacjach. Bo jest zbyt urazowe! Ale możesz być pierwszym który udowodni ze się mylę. Nagraj jakiś zajefajny filmik jak przelatujesz między gałęziami drzew albo wlatujesz z pełną prędkością do starego budynku przez okna albo przyjedz na zawody i scigniesz się. Myślę że wtedy Twoje niezrozumienie minie.

Mozna tez wydrukowac sobie takie cos:

https://www.thingiverse.com/thing:2454804

https://www.thingiverse.com/thing:1638330

https://www.thingiverse.com/thing:856549

z czego ten ostatni ma chyba najbardziej przemyslana konstrukcje i pokazane jest na filmie jak to dziala - a dziala sprytnie.

Nie napisalem jasno, ze efekt aerodynamiczny dotyczy modeli konstrukcyjnych z EPP wycinanych recznie lub goracych drutem. Tam powierzchnia nie jest tak dobra jak w modelach produkowanych przez firmy w formach. Taka folia w modelach konstrukcyjnych - bedzie robila roznice zarowno wytrzymalosci (na plus)  i aerodynamicznie (na plus i minus). Do modeli z fabryki - nie ma sensu jak pisali poprzednicy.

Wzmacnia konstrukcje piankowe. Podobne jest do oklejania tasma pakowa, tylko ten plus ze jest w calym arkuszu i nie ma laczenia 50mm paskow.

Zmienia aerodynamike - niestety zaleznie od konstrukcji moze byc na plus jak i na minus.

Np modele ESA i inne parkoloty, ktore lataja na duzych katach natarcia w zakretach/petlach itd lub stosuja profile CRD (co reka dala) niestety traca. Pierwotna chropowata powierzchnia owszem dawala duze opory, ale zapewniala bardzo turbuletna i zenergetyzowana warstwe ktore pozwalala na ostre latanie. Po dodaniu folii i wygladzeniu powierzchni modele robia sie szybsze, ale latwiej wpadaja w korki... Osobiscie nie stosowalem, ale to jest efekt wygladzania powierzchni EPP, o ktorym pisali uzytkownicy na tym forum. Natomiast model, ktory wyszedl z fabryki z gladka wtrysnieta powloka skrzydla bedzie latal prawie bez zmian.

Odnosnie malowania - niestety nie wiem. Mozna ewentualnie pokryc pomalowany model i wtedy masz dodatkowa ochrone malowania.

Ogolnie pytanie o wlasciwosci mozna wystosowac do samego sklepu - pomyslales o tym?

Zapowiada sie zacnie

Co do wypinania sie baterii to polecam rzep 3D duallock (tak z 5cm - 8cm dlugosci) i porzadna opaske mocujaca - nie jakies tanie chinskie "pseudo nylonowe" g.

To gwarantuje, ze przy crashu (o ile nie zniszczysz/przedziurawisz pakietu) ten nie wyleci i sie nie odczepi.

Po wielu pozrywanych rzepach zaprojektowalem i wydrukowalem z TPU to: https://www.thingiverse.com/thing:2252989

Od tamtej pory moje dzieci nie maja problemu z pakietami.

IMHO drukowanie guma lub TPU na bowdenie jest bardzo utrudnione. Do tego stopnia ze w 95% nie da się tego dobrze ustawić. No i sama konstrukcja bowdena musi być dostosowana do flex filamentu. Inaczej będzie się podwijal. To trochę tak jak mówienie ze samochodem osobowym można jeździć offroad - pod warunkiem że jest tam szczególny typ nawierzchni - asfalt.

Model powinien mieć wymiary wynikające z przeskalowania oryginału do rozpiętości 1m

Niestety, ale wlasnie uklad elektroniczny (niezalenie czy w reglu, czy w oddzielnym ukladzie, czy Power module) jest slabym ogniwem. Niezaleznie od tego ile ich dasz to nadal beda slabym ogniwem. 

Wywaliłem z modelu regiel ,który  to był  głównym  winowajcą ponieważ we  wszystkich opisanych przypadkach był ten sam  montowany  w modelu.Odbiorniki były  wymieniane wiec tylko ten  jeden element (regiel) został nie wymieniony.

Do dnia  dzisiejszego nie wiem co było tak  de facto przyczyna  tych braków zaników linku .

Taka mi jeszcze mysl przyszla - ze winny mogl byc uklad BEC w regualtorze. Ufamy, ze odpowiednio zasili nam nasza elektronike, a niestety to moze byc glowny winowajca. wystarczy ze sie uklad wylaczy (przegrzeje) i odbiornik sie wylogowuje. Po kraksie regiel ostyga i mamy zasilanie. W kombatach latam na pakietach LiFe 6.6V wpietych bezposrednio w odbiornik. Nie znam obecnie bardziej niezawodnej metody zasilania elektroniki.

Pytanie czy ustawiles odbiornik FPV (gogle) na ten sam kanal na ktorym nadaje nadajnik FPV. Musi byc ten sam. Najlepiej przeksanowac wszystkie pasma i wszystkie kanly. Masz ich az 40.

Oczywiscie pamietaj aby nie uruchamiac nadajnika FPV bez podlaczonej anteny bo szybko spalisz sprzet.

EDYTA:

Widze jeszcze jedna rzecz - PDB umieszczone w ten sposob (wtyczka XT60 skierowania do tylu a nie w bok) spowoduje, ze jak dolozysz gorny poklad to wtykanie i wyjmowanie baterii graniczyc bedzie z cudem. Takie PDB albo umieszczasz wtykiem na bok, albo na samym tyle quada aby wtyczke wkladac od tylu. To samo tyczy sie wtyczki USB.

Ja pytałem o gniazdo ładowania a nie o włącznik.

Tak jak napisał maxiii śmigła są zdecydowanie za duże. 10.47 to górny limit a Ty dowaliles mu 11 cali. Lepiej będzie, latał na czymś mniejszym. Duże kV silnika w tej samej obudowie oznacza zazwyczaj mniejszy moment obrotowy niż silnik np z kV 900 lub 800. Wiec żeby quad miał podobna "zwinność" i równie szybko rozpędzał śmigła i odpowiednio dodawał gazu to trzeba zastosować inna parę smiglo-silnik.

Glupie pytanie - a moze cos jest zwarte w gniezdzie ladowania? 

Co do gogli: Pytanie na jak dlugo chcesz wsiaknac? Czy nosisz okulary?

Bo rozpietosc cenowa gogli jest od 250 do 1500 zl.

Ja w samolocach latam na "pudelku" za 300zl ale moje dzieciaki do wyscigowych dronow juz preferuja gogle fatsharka.

Jezeli chcesz latac na 5.8GHz to obecnie wiekszosc oferowanych gogli oferuje wbudowane odbiorniki i nawet anteny.

Jedyne co wtedy potrzebujesz to kamerka i nadajnik + jakis ubec lub filtr do zasilania - koszt ok 160zl po taniosci. Nie ma gornego poziomu cen... czywiscie trzeba sobie polutowac kabelki i wtyczki i mozna leciec.

Jak chcesz miec OSD i np sztuczny horyzont to musisz miec jakis podstawowy kontroler - np CC3D, Naze w wgranym Inav -> ok 40 - 80zl. Obecnie niektore kontrolery np z F3 maja juz wbudowane OSD. A jak nie to musisz kupic oddzielny modul - ok 30 - 50 zl i nowe kabelki...

Jak chcesz miec GPS i funkcje autopilota to dodatkowo antena - najtanszy ok 60 - 80 zl i wiecej kabelkow

Jak chcesz miec info o poborze pradu - to dodatkowo taki czujnik - ok 40 zl i znowu kabelki

Ja latam na obszarze ok 4 boisk i korzystam tylko z kamerki z nadajnikiem 200mW.

Opis sprzetu jest w opisie filmiku

Hehe. Właściwie to powinno się zacząć od tego jak gorące są te regle. Jeżeli można ich dotykać to jest Ok. Jak parzą to jest źle. 30a Simon k to trochę overkill.

Dokładnie jak pisze Marcin. 12A są dobre do malutkich silników 1806. 2204 potrafią pobierać zależnie od rodzaju lotu grubo ponad 15A. Wiec jeżeli tylko wisisz kolo nogi to są wystarczające ale przy agresywnych zwrotamch silniki zaczynają pobierać i po 20A w szczycie i robi się gorąco. Druga sprawa jak masz wypidowanego quada? Za mocne grzanie się silników i regli odpowiada za duży człon D. Potrafi on spowodować ze silniki i wgle się mocno grzeją nawet bez wznoszenia się quada w powietrze...

Wygląda kozacko - w takim ciemnym malowaniu jak "Man in Black"

Użyć nakrętki z wkładką nylonową i mocno dokręcić...

Z uwagi na unifikacje sprzętu stosujemy obecnie w racequadach tylko silniki z normalnym gwintem - bez względu na kierunek obrotów. Nie ma problemu z odkręcaniem się śmigieł.