Callab

Gratulacje!

No właśnie. Otóż to :-) Tomek, jak się spotkamy w Pobiedniku, może na zakończenie sezonu, to Ci zademonstruję jak ląduje model z lotkami podniezionymi o ok. 15 stopni w górę. A to jest dużo więcej niż "minimalnie" więc zachowanie się modelu jest też inne: siada mięciutko na pasie (profil Clark Y). W szybowcu i funfly'u z symetrycznym profilem objaw jest taki, że modele są jakby dociskane do ziemi, ale przy zachowaniu małej prędkości lotu poziomego. A patrząc na zagadnienie trochę inaczej to podniesienie lotek można porównać do zwichrzenia końcówek skrzydeł, które się czasem celowo robi, żeby dodatkowo ustatecznić model. Oczywiście nie dotyczy to lotek krawędziowych.

vowthyn, klapolotki wychyla się o jakieś 10-15 stopni. Czyli dużo mniej niż klapy, więc i reakcja modelu jest inna. MarekJ, zmienia się, oczywiście, charakterystyka profilu. Dlatego model może lecieć na większym kącie natarcia z mniejszą prędkością niż normalnie. Nie zmienia się to co napisałem powyżej. Ale może ja mam dziwne modele, bo z zadartymi lotkami lądują dużo łagodniej.

Oczywiście że zwolni. Po pierwsze lotki zaczną działać jak hamulce. Poza tym zauważcie że profil na długości lotki staje się samostateczny, albo nawet moment pochylający skrzydło w dół zmienia znak na przeciwny, czyli skrzydło będzie dążyło do zwiększenia kąta natarcia. Powoduje to, że samolot lub szybowiec zaczyna lecieć z lekko zadartym nosem - czyli znowu powód do zmniejszenia prędkości. Proponuję spróbować. U mnie to działa niezależnie od typu modelu.

Dlatego klapolotek nie wychyla się w dół tylko w górę! Model zwalnia i nie traci stateczności.

Przełącznik trójpozycyjny, który masz po lewej stronie aparatury, na tylnej ściance (pod lewym palcem wskazującym) przełącz na położenie środkowe. Lotki i klapy (klapolotki) ustawią się na środku.

Wariaci. Super! :-D

Lozenge w modelach plastikowych jest dodawane do zestawu w postaci kalkomanii, którą przykleja się na cały płat za jednym zamachem. Nie trzeba malować sześciokątów ręcznie.

Nic z tych rzeczy. Pokrywa się równocześnie obie strony. To znaczy najpierw dół, potem górę (przyklejamy oczywiście do konstrukcji, nie cellonując między żebrami!), potem cellonowanie obu stron (!), a dopiero potem do deski. Wtedy nie ma szans się zwichrować. Pokrycie i pocellonowanie tylko jednej strony powoduje niesymetryczne naciąganie całej konstrukcji. Do deski można przypiąć, albo jeszcze lepiej obciążyć ciężarkami na krawędziach. I można to zrobić po przeschnięciu lakieru (5 - 15 minut w zależności od warunków), wtedy nie przyklei się do deski. Potem sezonowanie pod obciążeniem co najmniej jedną dobę. Cellon nie najlepiej klei. Do przyklejenia i wcześniejszego polakierowanie szkieletu lepiej użyć rozcieńczonego AK20, a potem cellonowanie. Przy cellonowaniu ważne jest też, żeby mieć dobrej jakości rozcieńczalnik nitro (klasa RC01) bo inaczej wyjdą białe przebarwienia papieru japońskiego. Trzeba położyć trzy warstwy cellonu, z tym że przy delikatnej konstrukcji nie należy nakładać grubo. Po wyschnięciu cellonu, model dobrze jest zabezpieczyć bezbarwnym lakierem nitro. Cellon niestety nie impregnuje.

Jak ty to podłączyłeś do akumulatora? :shock:

Czyli jednak kąt natarcia nie jest zero :-)

Rozpiętość 96'' (2,43m), proporcje takie jak dla szybowca, profil Selig 3021, kadłub z listew balsowych 1/4'' sq (~6x6mm). Cięciwę ja bym dał ok. 220 mm - autor tego nie opisał. Przekrój kadłuba trzeba zrobić taki, żeby wszedł aparat fotograficzny. Generalnie nie potrzeba planów, wystarczy narysować rysunek montażowy - godzina roboty - i można sklejać. Na szczęście autor pokrył go przezroczystą folią, więc nawet nie trzeba się wiele zastanawiać nad rozmieszczeniem rozpórek.

Przecież to model autora innego, znanego projektu: Speed 400 Aero. Jego strona: http://www.flymodels.co.uk/ I już wszystko jasne :-)

Czy aby na pewno? ------------------ Łopatka śmigła Aeronaut 10,5x6 ma długość, od punktu zamocowania do kołpaka do końcówki 112,8 mm, czyli 4,44cala. -------------------- Jak zamontujemy inny kołpak niż przewidział producent łopatek, to skok też się zmieni.

Ja latam praktycznie tylko modelami z napędem spalinowym. Wszystkie trzymam w mieszkaniu i nie zauważyłem, ani nikt inny, jakiegokolwiek niepożądanego zapachu. A co do czyszczenia, to wystarczy wziąć na lotnisko płyn do mycia okien (taki w spryskiwaczu) i szmatkę. Dwie minuty i model czysty. A poza tym, na pytanie "czy lepiej spalinowy, czy elektryczny" odpowiedź brzmi: tak. ;-) A bardziej poważnie: trzeba budować takie modele, na jakie mamy warunki do: latania, przechowywania itp. Jak ktoś ma możliwość latania tylko w górach, to niech buduje szybowce, jak na płaskich polach i łąkach to motoszybowce, jak ma możliwość lądowania na w miarę płaskim, ale niewielkim terenie to nieduże samoloty, jak ma dostęp do lotniska to duże samoloty. A napęd jest sprawą drugorzędną. Moim zdaniem silnik elektryczny jest dobry do motoszybowca i wentylatorka, żeby się chłodzić w upalny dzień. A samolot powinien mieć napęd spalinowy. Niemniej jednak jest to mój własny pogląd i nie mam zamiaru nikogo do niego przekonywać. A do FPV nie użyłbym napędu spalinowego bo, jak to silnik spalinowy, może czasem zgasnąć.

Zgadzam się opinią Marcina: Moim zdaniem na początek najlepsze są, praktycznie bezobsługowe, silniki OS MAX z serii LA: 25LA, 46LA. Nie wymagają wyrafinowanego docierania (tak, właśnie tego słowa użyłem :-) ), i po przepaleniu kilku zbiorników paliwa pracują jak zegarki. Niskie obroty stabilne, bez konieczności regulacji iglicą niskich obrotów - tam jej po prostu nie ma. Śrubki regulującej ciśnienie w gaźniku na niskich obrotach można nie ruszać. Owszem, są to silniki droższe od chińskich odpowiedników, ale na prawdę warto dołożyć tę stówkę. Zwłaszcza na pierwszy silnik, z którym nie chce się mieć kłopotów eksploatacyjnych.

Najlepiej w CorelDraw albo jakimś innym programie, który potrafi wygenerować pliki "dxf" lub "plt". Elementy, które miały być oklejone, są już oklejone płótnem i zaimpregnowane. Ponieważ model ma być wykończony "na gładko", teraz będzie szpachlowanie i szlifowanie aż do uzyskania gładkiej powierzchni.

OK. Teraz już wiem. Byłem przekonany, że ten jest "pure synthetic".

O ile mi wiadomo w Model Technics Contest 10 jest tylko Klotz. W każdym razie tak podają we wszystkich opisach tego paliwa jakie znalazłem. Na przykład tu: http://hobby-model.pl/paliwo-contest-10-5l-model-technics.html tu: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1476,paliwo-contest-10-5l-model-technics albo tu: http://www.westwalesmodels.co.uk/Model-Technics-1-Galon-Formula-Irvine-Contset-10-Fuel

Po rycynie może się tworzyć zwęglony osad na zaworze wylotowym, co prowadzi do jego zniszczenia - znam taki przypadek. Ja stosuję paliwo bez rycyny, ale nie wykluczone, że jej mała ilość nie zaszkodzi. Ze strony Saito: “Since the four-stroke engine has high exhaust temperature and carbon is apt to accumulate when castor oil type lubricants are used, avoid using fuel containing them.”

To pole pojawiło się niedawno i pozostaje puste, dopóki się go nie wypełni podczas edycji profilu. Potem już zostaje zapamiętane.

Z samostatecznych są też profile serii EH. Jak wyglądają? No jak to samostateczne: mają podgiętą do góry krawędź spływu: EH 2.0/10: tzagi 12% (oznaczany też jako tsagi):

Pamiętaj że bezogonowce powinny latać na profilach samostatecznych. Clark Y nie jest takim profilem. Można go oczywiście ustatecznić podnosząc lotki (obie) w górę. A można też zastosować od razu jakiś samostateczny profil (np. tzagi)

Może o to chodzi?

jary14, to nie wszystko! Trzeba jeszcze wypełnić pole "ZNAKI".