mar_io

A dlaczego w żebrach od lotek jedna para ma wycięte dodatkowo otwory?

Jest to również jakiś pomysł. Temat jest prosty, ale faktycznie można to schrzanić mniej lub bardziej świadomie.

To już zgłupiałem, akurat wszystko robiłem na prętach, rurkach także mam prosto, ale w za moment będę robić lotki. Zastanawiam się jak je zrobić. Najlogiczniej na rurkach, no ale trzeba pierwsze i ostatnie żeberko mieć dopasowane do skrzydła z podłożeniem balsy 2mm od strony kadłuba (żeby była estetyczna szczelina) I tutaj się robi problem bo trzeba by położyć skrzydło i do tego żeberka lotek chociaż na sucho złapać. Jaki na to macie patent mierzycie i na rurkach to robicie a potem do kadłuba ewentualnie robicie korektę już po sklejeniu na gotowo?

No to faktycznie jak tak wygląda sprawa to nie dziwie się że się cenią. Choć nie do końca chce mi się wierzyć że to jakiś super specjalny materiał, bardziej obstawiałbym na metodę samego ciągnienia, wyginania itd... w końcu w innych konstrukcjach też występują przeróżne siły i dają radę powszechnie stosowane materiały. No ale oby się to u Ciebie jak u kolegów sprawdziło.

Czym te kolanka różnią się od tych, które sam, bądź polska firma robiąca tłumiki i mająca odpowiedniej średnicy rury w ten sam sposób przygotuje do montażu? Śledzę temat i myślałem że te kolanka niemieckie dają efekt WOW, ale szczerze bez szału, jeśli to nie są rury z jakiegoś specjalistycznego stopu to są to zwykłe rury z nierdzewki (oby) docięte po łuku na giętarce kołowej z przygotowanymi odsadami do łączenia ich poszczególnych części. Pytam z ciekawości, Chiny robią stal na słabym poziomie, nie dziw że pękają, ale co niemcy poprawili? grubość ? porównaj? zmierz z ciekawości.

Przede wszystkim sklep powinien mieć opcję paczkomatu, zamawiasz jakąś żywicę czy inna drobnicę, która nie jest długa a i tak wrzucają to do kartonu, bez sens totalny. Nie dziwię się kurierom że niszczą te paczki jak w aucie mu to lata jak szmata, do tego jest lekkie więc wrzuci to byle gdzie.

dostępność jest, ale jakoś mizerna. Trzeba kupować z kilku źródeł i samemu segregować.

Dodam jeszcze że chyba w radiach serii tandem x18, x20 można z poziomu systemu zbindować dwa odbiorniki ze sobą w funkcji redundacji. Nie próbowałem tego, ale coś mi się kojarzy że tak jest. Nie wiem czy działa to tak samo jak w przypadku redundancy bus. Tutaj na szybko udało mi się jakiś film nawet znaleźć. Niestety nie mam czasu się temu bardziej przyjrzeć. Wtedy trzeba mieć jeden odbiornik 2.4 drugi 900mhz, jeśli chce się mieć dwa odbiorniki. Lub kupić jeden z najnowszej serii TD z wbudowanymi 3 antenami (2,4ghz i 900mhz). Choć chyba dla drogich modeli bezpieczniej jest używać dwóch osobnych odbiorników. Wtedy jeden może być gdzieś np z tyłu kadłuba, taka satelita dla głownego odbionika.

Spoko luz, pytam z ciekawości. U mnie akurat tydzień codziennie lało i były burze

Zestaw dalej nie wyceniony?

Jeśli dobrze rozumiem to mając RB10 i dwa obojętnie już jakie odbiorniki mógłbym do jeti max bec 2 (wtyczki wyjściowej) przylutować do złącza np multiplexa dwa przewody zasilania osobno do każdego odbiornika. Po włączeniu jeti bec 2 odbiorniki dostają zasilanie i tyle?

Witajcie, Podepnę się troszkę pod temat. Akurat ja nie mam żadnych problemów z odbiornikami frsky (używam archerów m.in r10 pro) ale zastanawiam się czy do spaliny nie kupić albo odbiornika tandem (używam x20s) czyli najnowszej serii działającej na dwóch pasmach, albo właśnie r10 pro plus redundancy bus 10 i do tego jakiś dodatkowy tani odbiornik nawet choćby typu GR6. Co o tym myślicie?, które rozwiązanie jest lepsze? Po drugie jak w reduncacy bys 10 rozwiązujecie sprawę odcinania zasilania używając np jeti max bec 2? czy ogólnie zasilania tych odbiorników?

Wybacz Irek, ale akurat żywica nie jest wszędzie najlepszym klejem. Myślałem że jakiś inny napiszesz. Akurat te kleje typu 66a są tutaj najlepsze. Zresztą większość modelarzy jej używa. Proponuję zrób sobie prostą próbę. Sklej takie same elementy (o tych samych powierzchniach klejonych) na CA, L-285 i 66a, zrób sobie próbę wytrzymałości. Najlepiej niech powierzchnia jest gładka, nie chropowata. Zobaczysz sam. Żywicę oczywiście do klejenia domku, drewno-laminat itd... Dla modeli składanych jak puzzle, gdzie klei się powierzchnię styku o wiele lepiej używać takich klejów, które pęcznieją i uzupełniają - wchodzą w pory i szczeliny. Ja osobiście nakładam soudal szczykawką z igłą 1.2 albo 1.0 już nie pamiętam. Dozuję małe ilości. Co wypłynie zawsze można nożykiem uciąć. Żywica nie zawsze spenetruje tak dobrze powierzchnię, ponadto może dojść do ryzyka że źle zmieszasz itd... Druga sprawa to nie wierzę że zaoszczędzisz nie wiem 200g na zmianie kleju. Chyba że na CA ktoś klei.

A jaki jest wg Ciebie bardziej odpowiedni? pytam z ciekawości, nie chcę dolewać oliwy do ognia?.

Przesadzacie z tą wagą. Model musi być zrobiono przede wszystkim solidnie i się nie rozpaść. Oczywiście balsę trzeba segregować. Sam staram się używać desek w okolicach 20g ale ponadto te deski również segreguję pod kątem twardości i sztywności. W tej chwili sprzedawana balsa to jest loteria, są lekkie i twarde deski wręcz z sękami, albo ciężkie i miękkie. Kleju też nie ma co oszczędzać musi być tam gdzie ma być i tyle. Co z tego że ktoś osiągnie pól kilo lżejszy model jeśli rozpadnie się przy pierwszym lądowaniu. To nie jest elektryk o 220cm rozpiętości, który może być super lekko zrobiony mieć małą masę ale też zupełnie inną dynamikę lotu . To nie jest model zawodniczy tylko tartak dla zwykłych ludzi, którzy chcą sami coś zrobić a nie włożyć tylko galanterię i odbiornik do modelu za 10 tysięcy. Ja nie ważę swojego, robię zgodnie ze sztuką modelarską. Zobaczymy jak wyjdzie. Może się zdziwię pozytywnie.

A ceny Maciej takiego Short Kita ustaliłeś?

Tak, 2500 zł to w tym przypadku za darmo. Na prawdę okazja. Szkoda że sprzedający nie mieszkał bliżej. Kupiłbym na zapas. W tej cenie to jak za darmo. Erwin jak możesz to zmierz kołpak, fajny taki zgrabny. Podoba mi się. Wracając do cen to np dla mnie liczy się przede wszystkim przyjemność z budowania. To mnie odpręża i nie wyceniam tego stanu. Odskocznia od pracy, dzieci jest bezcenna. Na coś trzeba te pieniążki wydawać, lepiej na model niż na papierosy. Szkoda tylko że chłopaki z builder nie robią innych modeli oprócz akrobatów. Na prawdę świetnie się je składa.

Ostatnio na fb był mx kompletny za bodajże 3500zł. Podobno przelatane 5L paliwa. Okolicy Lublina jak dobrze pamiętam.... oczywiście ogłoszenie znikło po kilku h. Pewnie ktoś kupił drugi na zapas. W tych pieniążkach nie ma się co dziwić.

Soft startu nie potrzebuję, silnik jest bez przekładni w tym konkretnym egzemplarzu zależy mi na telemetrii, ale nie jest najważniejsze być może pójdę w sprawdzonego hobbywinga, zobaczę grzebię dalej...

Dzięki Rysiek, czytałem ten temat, ale to jest powiedzmy recenzja zrobiona typowo pod heli. Ja jestem tym reglem zainteresowany pod kątem latania w dużym motoszybowcu i stąd chcę poznać opinię nt np ustawiania hamulca itd... Generalnie jakby nie telemetria, która przez aplikacje LUA fajnie chodzi na frsky x20s to bym nie brał go pod uwagę zastanawiam się nad nim właśnie bądź nad hobbywing flyfun 80a v5, mam regle tej firmy i jestem super zadowolony, ale tam znowu nie ma telemetrii a cena ta sama stąd moje pytanie.

Witajcie, Chciałbym Was prosić o opinie o tym regulatorze. Może akurat ktoś z Was używa i może podzielić się ze mną kilkoma uwagami przed zakupem.

2 cale to jest 5cm jak tam mierzę u siebie właśnie to strasznie dużo. 30mm zgodziłbym się to około 1.2 cala. Ale 2 cale dlaczego tak dużo?

Mam chłopaki pytanie jakich używacie orczyków na sterach wysokości i lotkach? oryginalne w serwach mam bodajże 24mm mierząc od osi zębatki do ostatniego otworu. Pewnie będę musieć kupić akcesoryjne do sterów wysokości ale zastanawiam się jak długie.... to samo tyczy się lotek. Dzięki za odpowiedź.

Z którego konkretnie projektu korzystałeś?

A sprężynę dopieracie na oko czy masz już jakieś konkretne z motoryzacyjnego ?