RomanJ4

chyba lepszym rozwiązaniem byłby klej do unieruchamiania połączeń gwintowanych, łożysk, wałów, z rodziny Loctite http://www.loctite.p...owanie-6473.htm ( http://www.loctite.p...owania-6442.htm )

Nie, żadnej reklamy, tylko jako ciekawostkę (jeden można usunąć, bo podwójnie mi się kliknęło)

http://www.ebay.com/itm/6-FT-RC-RADIO-CONTROL-BATTLESHIP-YAMATO-SHIP-BOAT-MUSEUM-QUALITY-WATCH-VIDEO-/370641740264

Nie traktuje się (ładuje), tylko maksymalne napięcie pojedynczego naładowanego ogniwa nie może przekroczyć 4,1V. Tu ma kolega małą ściągę, (cyt): http://www.torunrallyteam.fora.pl/elektryka-i-elektronika,74/ladowanie-rozladowywanie-pakietow-nicd-nimh-li-ion-lipo-life,2220.html "Max prąd ładowania np.1C oznacza, że pakiet 3000mAh ładujemy 3A, jeżeli np. pakiet ma 2300 to 0.5C=1,15A 1C = 2.3A 2C=4.6A itp itd Pakiety NiCd/NiMH -Napięcie na jednym ogniwie: 1.2V -Max prąd ładowania: 1C-2C (zależne od jakości ogniw) -Rozładowywanie: NiCD do 0,85V na ogniwo, NiMH do 1V na ogniwo Pakiety Li-ion -Napięcie na jednym ogniwie: 3.6V -Max napięcie po naładowaniu na 1 ogniwie: 4.1V -Max prąd ładowania: 1C i niżej -Rozładowywanie: 2.5V na ogniwo Pakiety LiPo -Napięcie na jednym ogniwie: 3.7V -Max napięcie po naładowaniu na 1 ogniwie: 4.2V -Max prąd ładowania: 1C i niżej -Rozładowywanie: 3.0V na ogniwo Pakiety LiFe -Napięcie na jednym ogniwie: 3.3V -Max napięcie po naładowaniu na 1 ogniwie: 3.6V -Max prąd ładowania: 4C i niżej -Rozładowywanie: 2.0V na ogniwo " a pakiet ogniw ładuje się napięciem znamionowym całego pakietu(czyli sumą napięć znamionowych ogniw S), np Li-po 2S - 7,4V (2x 3,7V); 3S - 11,1V (3x 3,7V) itd... podobnie Li-ion. może jedno ogniwo jest rozładowane grubo poniżej dopuszczalnego minimalnego napięcia (lub uszkodzone) i ładowarka "widząc" napięcie poniżej minimalnego progu dla 2S, uznaje, że jest jedno ogniwo. Zmierz osobno napięcie na obydwu ogniwach. Nie powinno być niższe niż 2,75V/ogniwo (graniczne) Akumulatory Li-ion, w przeciwieństwie do akumulatorów NiCd czy NiMh, powinny być ładowane często i jak najszybciej po rozładowaniu. Jeśli jednak nie będą używane przez dłuższy okres, powinny zostać rozładowane do około 40%. W takim stanie akumulator ma znacznie wyższą żywotność. Jeżeli akumulator będzie przechowywany w stanie całkowitego rozładowania, może ulec uszkodzeniu (a Twój ile leżał?). http://www.fachowyelektryk.pl/katalog-produktow/zasilanie/316-akumulatory-li-ion.html (w razie takiego nadmiernie głębokiego rozładowania jak opisałem powyżej, jest jedna rada ale dość ryzykowna, jak "pobudzić" pakiet, o ile felerne ogniwo nie jest uszkodzone) Tylko dobrze radzę Ci kolego, jeśli nie masz za dużego doświadczenia z polimerami lepiej dać sobie spokój z uszkodzonymi , bo może skończyć się tak (i nie zapomnij dla bezpieczeństwa na czas ładowania czy rozładowania wkładać akumulatora do jakiejś ceramicznej donicy czy metalowego garnka, pudełka, czy czegoś takiego, bo już niejedno pomieszczenie spłonęło)

"C" jest to pojemność akumulatora, w twoim przypadku: 1. Li-Po 1500mAh 7.4V 2. Li-ion 650mAh 7.4V 3. Li-ion 1500mAh 7.4 standardowo ładuje się prądem 1C czyli 1. 1500mA (1,5A) 2. 650mA (0,65A) 3. 1500mA (1,5A) lub 0,5C, czyli połową powyższych (regeneracyjne). Można i mniejszym, ale to bardzo wydłuża cykl. możesz spokojnie ustawić od 0,5C do 2C. W Twoim przypadku maksymalny prąd rozładowania ładowarki = 1A, i taki możesz ustawić by długo nie czekać. Tylko przed tym nastaw maksymalną temperaturę pakietu na ~40-50°C(mierzona czujnikiem na pakiecie) dla zabezpieczenia gdyby pakiet był niesprawny, i wpisz jego pojemność do programu(dodatkowe zabezpieczenie by nie przeładować) W instrukcji powinieneś mieć podane jak wprowadzić wszystkie nastawy. Ostatecznie można zawsze użyć funkcji "AUTO" dla danego typu akumulatora. a jakiego typu jest ten akumulator, kwasowy(Pb), polimerowy (Lixx), wodorkowy (NiMh), kadmowy (NiCd), czy jeszcze inny? Bo ma to znaczenie do określenia jakim programem i prądem należy go ładować. (np kwasowy normalnie "prądem 10-cio godzinnym" (czyli C/10), lub regeneracyjnie 20-to godzinnym(C/20), program dla Pb, itd..

"cieńszy" oznacza jego wysokość? Pierścień nie może być za wąski w rowku, bo będzie "pompował" rozbijając gniazdo. Dodatkowo w czterosuwach "pompuje" olej nad tłok powodując jego nadmierne spalanie, ale w dwusuwach to zjawisko nie zachodzi z wiadomych względów. http://www.zespolszkol2.com.pl/korbowy_3.html

Oj koledzy, nie kłóćmy się. Mniemam, ze każdy wstawia zdjęcia najlepsze jakie ma, a że czasem nie najwyższej jakości, to nie sadzę zamierzony efekt. Ot, po prostu czasem innych nie ma.

W zasadzie tu powinno być.. coś dla kolekcjonerów... http://antiquemodele...sel-engine.html

coś dla kolekcjonerów... http://antiquemodelenginesrunning.blogspot.com/2012/03/sim-2-polish-model-diesel-engine.html

A proszę bardzo... Najprostsza wersja z wagą http://www.rcuniverse.com/forum/attachment.php?attachmentid=557737&d=1375357698 inna wersja http://www.rcuniverse.com/forum/glow-engines-114/9012245-glow-engine-dyno.html http://www.clcombat.info/dyno.html ( http://bj-model-engines.com/AmericanHobby/Dyna.html ) http://www.control-line-team.de/motorenpruefstand/motorenpruefstand_en.html ( http://www.rcuniverse.com/forum/glow-engines-114/2984994-model-engine-dyno.html http://www.land-and-sea.com/dynamometer/full_dyno_line_catalog_form.aspx http://www.rcuniverse.com/forum/tachometer-readings-173/2166123-small-engine-dyno.html) http://www.aalmps.com/dyno.html http://www.5thscaleracingforum.com/vb/content/contrast-dyno-rc-engine-tester-zenoah-cy-140/ http://www.onstatracing.com/ http://performancetrends.com/CustomerDynos.htm http://www.homemodelenginemachinist.com/f14/small-engine-dyno-4031/index2.html http://www.redrc.net/2011/04/mcpappy-racing-brushless-dyno/

a nie da rady zrobic z klocka lipowego, dłutowanego gipsu czy czegoś podobnego na kształt potrzebny, i wtedy przy wlożeniu całej niewycinanej płytki razem z kopytem do piekarnika, samo "opadnie" na kopyto.? A, i znalazłem myślę że interesującą dla Ciebie informacje odnośnie tłoczenia z plexi (str.6) http://pfmrc.eu/index.php?/topic/21656-zlin-50l/page__st__100

Kiedyś grzało się w przezroczystym oleju (większa temperatura), po rozgrzaniu arkusz był plastyczny jak mokra szmata, wystarczyło położyć na kopycie. tylko trzeba przedtem zrobić próbę, bo niektóre lekko żółkły.

to też ciekawy punkt widzenia.. http://www.kontaktowe.pl/blog/jak-widza-swiat-zwierzeta-infografika/

Programy kosmiczne nie są usłane różami.. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vlOGJhVbhrs a może kolega pokusi się o taką...??? od 4:24 Z rakietami nigdy nic nie wiadomo... http://www.youtube.com/watch?v=VEXNJZK26mo&feature=player_detailpage

A to może się koledze przydać (wszystkie gaźniki działają podobnie) http://pfmrc.eu/index.php?/topic/36899-gaznik-typu-jak-walbro-jak-to-dziala-opis/ http://www.paramotor.com.pl/regulacja-walbro/

jeżeli zakłócenia zewnętrzne nie maja charakteru cyklicznego, a tylko sporadyczny, to raczej ciężko będzie je wykluczyć jako przyczynę. Poza tym trudno byłoby uznać fiksujący moduł kolegi Arka za sprawcę kłopotów czeskiego zawodnika, oraz kolegi ze Stalowej Woli, a raczej małe jest prawdopodobieństwo tak gremialnego szwankowania modułów ich wszystkich.

A gdzie miał być ten amerykański superradar od tarczy? (może po cichu...)

pomogło? znalazłem gdzieś następującą informację "Rozpuszczalność: olej(rycynowy) łatwo rozpuszcza się w etanolu 95, tylko częściowo w benzynie i eterze naftowym.." ciekawe jak byłoby z zestalonym ?

Najlepsi fachowcy od środka ciężkości... http://www.youtube.c...e&v=WMUlLi-KJfc

Pewnie też dla niewtajemniczonego te nasze "regle", "apki", "drągi", "snapy", "propsavery", "dzwonki", "krety", "lipo", "balanse", "heliki", i inne "uczone" takie, są tak samo niezrozumiałe jak i tamte dla wielu nas..

Polscy lotnicy walczący w Anglii w czasie II WŚ opisywali, że kiedy się szkolili do lotów na angielskich maszynach, mieli również angielskich instruktorów. Podczas egzaminów z budowy płatowca kiedy dany delikwent nie znał angielskiej nazwy jakiejś części, mówił po polsku, że "to wichajster". Angole ze stoickim spokojem dziwili się, że jedno polskie słowo ma tyle różnych znaczeń, ale nie oponowali do czasu aż dowiedzieli się gdzieś co to takiego. Od tego czasu było... "no thingumebob"...

Bene. a dla pogodzenia starego z młodym.... Julian Tuwim "Ślusarz" W łazience co się zatkało, rura chrapała przeraźliwie, aż do przeciągłego wycia, woda kapała ciurkiem. Po wypróbowaniu kilku domowych środków zaradczych (dłubanie w rurze szczoteczką do zębów, dmuchanie w otwór, ustna perswazja etc.) - sprowadziłem ślusarza. Ślusarz był chudy, wysoki, z siwą szczeciną na twarzy, w okularach na ostrym nosie. Patrzył spode łba wielkiemi niebieskiemi oczyma, jakimś załzawionym wzrokiem. Wszedł do łazienki, pokręcił krany na wszystkie strony, stuknął młotkiem w rurę i powiedział: - Ferszlus trzeba roztrajbować. Szybka ta diagnoza zaimponowała mi wprawdzie, nie mrugnąłem jednak i zapytałem: - A dlaczego? Ślusarz był zaskoczony moją ciekawocią, ale po pierwszym odruchu zdziwienia, które wyraziło się w spojrzeniu sponad okularów, chrząknął i rzekł: - Bo droselklapa tandetnie zblindowana i ryksztosuje. - Aha, - powiedziałem - rozumiem! Więc gdyby droselklapa była w swoim czasie solidnie zablindowana, nie ryksztosowała by teraz i roztrajbowanie ferszlusu byłoby zbyteczne? - Ano chyba. A teraz pufer trzeba lochować, czyli dać mu szprajc, żeby tender udychtować. Trzy razy stuknąłem młotkiem w kran, pokiwałem głową i stwierdziłem: - Nawet słychać. Ślusarz spojrzał doć zdumiony: - Co słychać? - Słychać, że tender nie udychtowany. Ale przekonany jestem, że gdy pan mu da odpowiedni szprajc przez lochowanie pufra, to droselklapa zostanie zablindowana, nie będzie już więcej ryksztosować i, co za tym idzie ferszlus będzie roztrajbowany. I zmierzyłem ślusarza zimnem, bezczelnem spojrzeniem. Moja fachowa wymowa oraz nonszalancja, z jaką sypałem zasłyszanemi poraz pierwszy w życiu terminami, zbiła z tropu ascetycznego ślusarza. Poczuł, że musi mi czem zaimponować. - Ale teraz nie zrobię, bo holajzy nie zabrałem. A kosztować będzie reperacja - wyczekał chwilę, by zmiażdżyć mnie efektem ceny - kosztować będzie... 7 złotych 85 groszy. - To niedużo, - odrzekłem spokojnie - myślałem, że co najmniej dwa razy tyle. Co się za tyczy holajzy, to doprawdy nie widzę potrzeby, aby pan miał fatygować się po nią do domu. Spróbujemy bez holajzy. Ślusarz był blady i nienawidził mnie. Umiechnął się drwiąco i powiedział: - Bez holajzy? Jak ja mam bez holajzy lochbajtel kryptować? Żeby trychter był na szoner robiony, to tak. Ale on jest krajcowany i we flanszy culajtungu nie ma, to na sam abszperwentyl nie zrobię. - No wie pan, - zawołałem, rozkładając ręce - czegoś podobnego nie spodziewałem się po panu! Więc ten trychter według pana nie jest zrobiony na szoner? Ha, ha, ha! Pusty miech mnie bierze! Gdzież on na litoć Boga jest krajcowany? - Jak to, gdzie? - warknął ślusarz - Przecież ma kajlę na uberlaufie! Zarumieniłem się po uszy i szepnąłem wstydliwie: - Rzeczywicie. Nie zauważyłem, że na uberlaufie jest kajla. W takim razie zwracam honor: bez holajzy ani rusz. I poszedł po holajzę. Albowiem z powodu kajli na uberlaufie trychter rzeczywicie robiony był na szoner, nie za krajcowany, i bez holajzy w żaden sposób nie udałoby się zakryptować lochbajtel w celu udychtowania pufra i dania mu szprajcy przez lochowanie tendra, aby roztrajbować ferszlus, który źle działa, że droselklapę tandetnie zablindowano i teraz ryksztosuje. :D

stary majster rzekłby "laubzega"...

korbowód na kulkę! a ten kolegi Marcina wygląda jakby miał kanał pod karterem doprowadzający mieszankę do klasycznego zasilania przez wał. Może tu kolega coś znajdzie na temat http://coxengines.ca...uel-guides.html ( http://coxengines.ca/ ) Podobny system miał silnik Atwood .60 "GLOW DEVIL" ignition http://www.ebay.com/...vectorid=229466 http://www.mecoa.com...m/archive1.html i inne ( https://www.google.pl/search?q=Atwood+.60+%22GLOW+DEVIL%22+ignition+model+airplane+engine&client=firefox-a&hs=jl5&rls=org.mozilla:pl:official&channel=rcs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=av0cUonhOMjLhAel9oCYCA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1198&bih=721 ) oraz CHAMPION RACE CAR-1940 - .597 in3 (fot.13), CHAMPION AIRCRAFT- 1940 - .611 in3 (fot.14), ATWOOD CHAMPION(Model “H”) - 1945 - .603 in3 spark (fot.17) i inne z tej rodziny http://www.google.pl....51156542,d.ZG4 (https://www.google.p...la:pl%3Aofficia ) http://modelenginenews.org/index.html A próbował kolega potrzymać go trochę np w nafcie czy innym czynniku, w myjce ultradźwiękowej? Czasem czyni cuda. Nieraz można dostać za grosze w jakichś Biedronkach czy Lidlach, albo http://allegro.pl/li...=Mozilla-search a przy okazji trochę staroci dla smakoszy... http://www.collectai...ageengines.html http://www.airplanes...vertisement.htm kieszonkowe RC!

tak by było najlepiej ale może krawędź bieżni nie wystaje poza gniazdo i ciężko by było złapać łapkami ściągacza. Wtedy można zastosować taki ściągacz wewnętrzny odp średnicy, którego ostrą krawędź rozpieraka wciska się rozprężając między krawędź bieżni łożyska (jest lekko sfazowana) a krawędź gniazda, a następnie wybija za pomocą sworznia i młoteczka. Ale nie zawsze mamy takie ustrojstwo, pozostaje więc jakiś twardy najlepiej okrągły wybijaczek z ostrą krawędzią, którym należy na przemian raz z jednej, raz z drugiej strony popukać w bieżnie na styku z gniazdem. Zapewne lekko uszczknie przy okazji brzeżka rantu aluminiowego gniazda w tych miejscach, ale trudno. Można jeszcze przed tą operacją zagrzać całość w piekarniku lub dobrą suszarką do ~80-90*C, aluminium ma większą rozszerzalność(22,2 m/m*K * 10-6) niż stal(10,8), co może pomóc "rozluźnić" gniazdo. Aha, ukazało się zdjęcie, to widać, że nie ma chyba innej możliwości tylko kupić lub dorobić taki ściągacz jak powyżej, choćby i domowym sposobem (może nada się do adaptacji jakiś mały metalowy kołek rozporowy, tylko wypiłować iglakiem rancik na końcu, np mocując w wiertarce który wejdzie w wybranie bieżni kulek https://www.google.p...iw=1198&bih=721 http://www.franke-za...we-mosiezne-nto