mike217

W tych silnikach padają głównie łożyska . Niestety rozebranie go jest łatwe , złożenie skomplikowane z uwagi na konieczność ustawienia twornika resolwera względem jego cewek . Utrapieniem są tez „ wypadające „ magnesy z wirnika . Umiem je wklejać ale taki wirnik musi już być bandazowany . Stosuje w tym celu plecionkę kevlarowa wędkarska średnicy 0,08 mm , owijam na tokarce bo akurat mam taki skok posuwu i przypasowało . Silnik po naprawie trzeba ustawić aby pracował płynnie nie szarpał , za to odpowiedzialny jest właśnie twornik na wale i dobranie jego położenia względem cewek . Archaizm ale jak mam piec maszyn na tym napędzie to niestety trzeba walczyć .

Ciężko , temat naprawy tych silników a właściwie ich składania z powrotem mam opanowany a sterowniki własnym sumptem naprawiam i z duża pomocą producenta bo jeszcze istnieje . Zastąpić to można oczywiście jakimś serwosilnikiem ac z odpowiednim serwopakiem i peryferiami

Tutaj ciekawostka , silnik bezszczotkowy prądu stałego produkowany w latach 90 , ciagle pracujący i sterowanie do niego . Praca jest płynna 1 obrót na minutę nie jest problemem . dodam, że silnik jest Polskiej produkcji, nieistniejącej firmy ELCAR z Warszawy, produkowali oni w latach 90 już silniki i serwa BLDC. Oczywiście firmy nie ma ale ich produkty bronią się do dziś..

Silnik trójfazowy prądu stałego z komutacją elektroniczną wymaga odczytu przez regulator położenia wirnika. Realizuje się to albo układami opartymi o czujniki halla lub też resolverami. Prawidłowo wysterowany silnik tego typu może kręcić się np 1 obrót na minute bez jakiegokolwiek grzania się wykazując przy tym ogromny moment obrotowy.

Wie doskonale bo poświęciłem temu naście lat życia , ?

Czytałeś co napisałem , ? To nie jest w przypadku łódek takie chop jak w autach czy samolotach . Nie ma gotowych tabelek , są różne śruby nawet tej samej średnicy i skoku powodują ze model zachowuje się inaczej . Podałem Ci startowy zestaw na którym to pojdzie jak przekleisz wał na płasko bo teraz jest zle. W zakręcie ten model utonie z takim wałem jak zacznie pływać szybko .

2000-2200kv średnicy 36 mm długości 70-80 . Zasilanie 4s lipo i śrubę 42mm przystosowana do polzanurzenia . O ile masz prawidłowo wklejony wał . Powinno na takim zestawie odlecieć z wody . A już widzę że wał jest wklejony zle ...

Nie nie uważam się za" Miszcza" ale ciężko patrzec na takie zalewanie klejem. Co tu argumentować? Sklejke ze sobą klei się żywicą z aerosilem, i jest to pewnik. Idź to pierwszego zakładu gdzie remontują szybowce drewniane, polecam ten w Bydgoszczy. Tam zobaczysz jak się klei i ile kleju trzyma..

Das model ... gdzieś już bywałeś bynajmniej nie na zawodach wiec nie pisz o urywaniu sekund bo pojęcia o tym nie masz . A żywica , takie klejenie jest nic nie warte co byś tam nie dosypał

Klejenia dramat do tego z mikrobalonem, już taki był jeden co propagował takie zalewanie papką...

14S nie znajdziesz bo to napięcie zbliża się do progu bezpieczeństwa dla napięcia stałego w warunkach podwyższonej wilgoci. Nie bez powodu w modelarstwie sportowym dopuszczone jest napięcie maksymalne 12 Cel lipo co daje nieco ponad 50V. Mam na sprzedaż dwie nowe 180A na 12S jeśli jesteś zainteresowany, waga regulatora 500g. cena około 180 dolców.

Musza być LOW ESR i najlepiej Rubycon, Nichicon , zwróć uwagę , że musza mieć takie samo albo wyższe napięcie pracy.

Dobrze to wyszło , pomysl o jakimkolwiek smarowaniu tej linki .

Chodziło mi właśnie o to co napisałeś. Luz po długości. O sprzęgło pytałem, bo widzę, że na kwadrat jest a tam linka ma luz na długość sama w sobie. Dałeś zabezpieczenie , jak zostawisz z 1mm ogółem to będzie ok. Tyle się nie skróci na pewno. Ukręcanie tych wałów spowodowane jest głownie ich przegrzaniem jak jest duży kąt gięcia i wał trze. Co do sprzęgieł zaciskowych, ja mam i sobie chwale, nie puściło nigdy, wałek był cięty na prosto, końcówka bez zalutowania a tu też są różne szkoły. Co do samego połączenia części śrubowej z wałem z linki, to jak jest miejsce na otwór w wale śruby, można wkleić na loctite 638 , można lutować srebrem. Gorzej jak miejsca nie ma i musi być na styk, tu pojawia się problem...

Rozumiem , że ten wałek ma luz w sprzęgle bo jest zabity na kwadrat ? W środku tego wała idą druty stalowe i to na nich owinięty jest spiralnie drut . Ja w moich modelach mam sprzęgła zaciskowe , zostawiam jakiś luz może niecały 1mm . Czy to potrzebne ? Moim zdaniem chyba jednak nie i bardziej szkodzi niż pomaga bo przynajmniej w silniku elektrycznym mocno obrywają łożyska . Wogóle dla mnie z tym skracaniem się wału to jest mit ale uprzedzam przed wybuchem jakiejś kolejnej kłótni . Jest to moje zdanie i obserwacje .

Występuje średnica 3/16 cała czyli 4,76 . Można ja kupić bez problemu na ebay . Wałek taki wytrzymuje ( wytrzymywał pare lat temu ) napęd w klasie mono 2 gdzie szło ponad 1000 watow . Wałek 6,35 to jest już potęga i nie układa się tak fajnie bo jest z grubych drutów . W moim niedokończonym modelu mam właśnie wał 4,76 i będzie on pracować w rurce 6x5 . Polazlem do modelarni żeby się upewnić . Jest jeden knyf , silnik elektryczny ma co prawda większy moment obrotowy i dostępny szybciej i narasta bardzo stromo . Silnik spalinowy jednak pracuje inaczej i wałek taki ma mimo wszystko trudniej bo moc przekazywana przez napęd spalinowy jest skokowa i szarpana a wiec na wałek idą duże udary . Ale sądzę że motorek 3,5 sobie nie poradzi z takim wałem bo ten jednak wykazuje pewną elastyczność i „ wybiera „ strzały . A jest i 5 mm ale ja bym wolał kupić 4,76 Octury . https://hobbyking.com/en_us/5mm-x-300mm-flexible-prop-shaft-1pc.html?___store=en_us

Ja zastosował bym grubszą tam gdzie trzeba walczyć z masą to można ale wał ma być trwały . Od jego wklejenia i ustawienia będzie w takim modelu zależeć wiele. Szkoda by było po opływaniu modelu walczyć z tym od nowa bo byle kolizji z boją .

Te modele pływają na małych śrubach i na bardzo dużych obrotach . Dzięki temu są dość stabilne w tych ostrych zakrętach . Ten silnik spalinowy będzie postawiony na wale od razu pewnie i jestem ciekawy z jaka śruba sobie da radę . Bo niby 33 tys obrotów a to tylko pewnie marketing jest .. może być za mało . Trzeba będzie uciekać w większa śrubę i może model na stabilności stracić , zwłaszcza ze środek ciężkości będzie miał od razu wyżej niż elektryk.

Widzę pewien problem....

To co widać na zdjęciu, to typowe uszkodzenia spowodowane udarem prądowym następującym podczas zamykania obwodu w modelu. Dobrą praktyką jest zamykanie obwodu poprzez opór 100kOhm , wtedy nie płynie tak drakoński prąd jak podczas zamknięcia obwodu bez oporu. Nawet kiedyś były dostępne takie wtyczki typu Gold z opornikiem. Borykałem się z tym problemem w podobnej konstrukcji regulatora.

Mam od wczoraj problem z ładowarka Synchronous ultimate 1000. Wczoraj jeszcze ładowała lity poprawnie a dziś po podłączeniu do portu balansera wtyku z akumulatora pierwsza cela jest zaniżona , uprzedzam pytanie o stan akumulatora , sprawdzałem na 10 różnych i pięciu innych balanserach . Po wciśnięciu start wywala komunikat . Może ktoś podjął by się diagnozy i naprawy , na ładowarce zalezy mi . W trybie ladowanie bez balansera ładuje ok .

Kajak kupiłem a nawet dwa . Pierwszy przy 5.2 metra ważył 9 kg drugi wazy 12 . To tylko miało zobrazować zbyt duża wagę twojej Łodzi . Napęd masz mało wydajny w porównaniu z klasyczna śruba , i trzeba walczyć o gramy . Przy tej masie ratuje Ciebie tylko obniżenie obrotów silnika i podniesienie napięcia

Czy ja dobrze czytam ? 6,5 kg goły kadłub 1,5 metra ? Żart ? Mój kajak 5,2 metra wazy 12 kg ... gdzieś przegiales i to się zemści .

Moim zdaniem tylko opcja 3. Dwie pierwsze potrafią się zacierać powodując opory . Opcja 4 jest ok ale w końcu się wytrze coś . W modelach elektrycznych używa się raczej drutu na wał , nie wymaga on takiego smarowania jak linka . Teflony i inne wkładki potrafią popłynąć od temperatury a to już spory problem jak się wał zatrze w tym . Sprawdzony patent to praca gołej linki w mosiądzu mimo że nieco glosniejszy to bezawaryjny . A smarować i tak trzeba .

?