mar_io

ten ALZRC 360 mnie mocno zainteresował, cenowo też. Muszę się nad nim zastanowić powiem szczerze. Dzięki za info.

Widziałem, oferta pewnie dobra, jednak nie dla mnie. Poza tym nie chce wozić kolejnego radia itd...druga sprawa tam u Ciebie jest chyba silnik na ogonie? a to dla mnie już półśrodek. Przerabiałem podobne modele lata temu i gdyby był dostępny dalej gt 250 (kiedyś na hobbyking był) to brałbym go w ciemno w tej mniejszej klasie. Niestety już nie ma ani go ani wsparcia dla używek. Miłem go kiedyś i choć był bardzo trudny w pilotażu to dawał dużo satysfakcji. Palce bolały po locie. Ale był też bardzo tani w naprawach. Jeśli chodzi o klasę 470 to co można w kupić, co nie zniszczy mnie finansowo przy naprawach?

Witajcie, Szukam od kilku dni dla siebie jakiegoś zestawu Kit w rozmiarze 450. Konkretnie czegoś jak kiedyś był dostępny trex 450v2. Chciałbym poradzić się Helikopterowców co dzisiaj jest osiągalne dla uczącej się osoby latać helikopterami (lata temu latałem właśnie trexem) . Generalnie szukam czegoś do czego są części zamienne ogólnodostępne - aliexpress, bangood, jakieś polskie sklepy. W tej chwili różnie jest z dostępnością niektórych modeli. Oczywiście zależy mi na sugestiach dotyczących helikopterów normlanych - nie zestawów za 2 tys bo te mnie nie interesują. Chcę coś co pozwoli mi na naukę bez martwienia się o miliony monet wydanych na późniejsze naprawy. Zaplecze w większości mam, szukam samego modelu. Dzięki za pomoc.

Widocznie będę musieć. może się przekonam do gotowych gcode.

Jeśli jesteś autorem i zarabiasz na sprzedawaniu produktu, to produkt powinien być przygotowany w taki sposób aby uniwersalnie dało się go na każdej drukarce wydrukować. To czy spędzisz nad nim milion godzin czy robisz to dla przyjemności nie ma znaczenia dla klienta. Produkt ma być dobrej jakości jeśli chcesz go sprzedać. Jeśli produkt jest sygnowany pod Prusę mini to okej, nie ma problemu, jednak nie wierzę że te gotowe gcody będą działać na wszystkich drukarkach jak piszesz bez przeróbek. Tym bardziej że wiele ludzi ma mocno poprzerabiane drukarki. Gotowe Gcody od 3dlab nie są takie niestety. Myślisz że ja nie kupiłem projektu z 3d lab? mylisz się kupiłem, ale te projekty są niedopracowane pod względem technicznym (brak np wzmocnień o czym pisano powyżej). Chętnie poznam procedurę zmiany retrakcji w gotowym gcode z poziomu programu? nie znalazłem takiej instrukcji. Temp, flow owszem, ale to nie wpływa aż tak znacząco na samą jakość wydruku. Nie testowałem Twoich wydruków i nie będę ich oceniać. Jak jest jak piszesz to super. Puki co mam co drukować, może w przyszłości skorzystam. Ja po sobie widzę że tylko edytując pod swoje potrzeby stl można wydrukować ładnie model. Tutaj jest przewaga upublicznionych (darmowych) plików, drukuję już teraz taki drugi samochód 1:10 dla dzieci. Jest wiele udoskonaleń itd... ale to jest robione non profit. Ale przynajmniej pliki stl a nie gotowe gcody. Rozumiem Was, twórców co chcą na tym zarabiać, zabezpieczacie się i chwała Wam za to że to robicie. To nie chodzi o pieniądze, ale o to co napisałem powyżej, przeczytaj ze zrozumieniem " za jakieś piwo Ci udostępni pliki, wtedy możesz potestować czy to w np. Curze czy w PrusaSlicer. W każdym razie tak najszybciej uzyskasz dobry efekt" Tutaj chodzi o przetestowanie produktu na swojej drukarce, jeśli ktoś nie udostępnia plików stl, które można samodzielnie pod siebie ustawić. Jestem zwolennikiem jeśli już ktoś pobiera pieniądze za takie pliki to powinien udostępnić plik próbny - kawałek skrzydła , cokolwiek co da poczucie że drukarka kupującego da radę to wydrukować ładnie. A nie zapłacić 80zł za projekt a potem się huśtać z problemem. Miałem tak w moim przypadku i żałuję.

Ja wydrukowałem w tej chwili kilka szpul różnego materiału, również m.in spitfire z 3dlab. Drukowanie z gotowych plików gcode wyjdzie Ci jedynie jak masz skonfigurowaną drukarkę idealnie pod te pliki. Niestety w przypadku gotowych gcode jest to bardzo trudne do osiągnięcia. Zresztą modele przygotowane tak by były bez wzmocnień i klejone na styk to porażka. Jestem po oblocie takie modelu. Niby trzyma sztywność ale ewidentnie brakuje wzmocnień. Oprócz tego że ładnie wygląda to wiele mu brakuje to wytrzymałości balsowego modelu. Przede wszystkim przy nieudanym lądowaniu możesz zbierać model do reklamówki. Pęka jak zapałki. Ja w tej chwili nie szukam już modeli samolotów w innych plikach jak stl, które mogę sobie dowolnie pod swoją drukarkę ustawić i osiągnąć pożądany efekt wydruku. Oczywiście metodą już prób i błędów. Najlepiej szukać kogoś kto albo ma już taki model np z 3dlabs kupiony w plikach stl i za jakieś piwo Ci udostępni pliki, wtedy możesz potestować czy to w np. Curze czy w PrusaSlicer. W każdym razie tak najszybciej uzyskasz dobry efekt. W gotowe Gcody nie warto się bawić, chyba że masz idealnie taką drukarkę jak autor przewidział.

Fajny projekt, sam chętnie wydrukowałbym takiego Jak 3, fajny projekt naprawdę. Życzę powodzenia i trzymam kciuki.

balsa w modelemax to jest porażka. Wiele jej brakuje do porządnej balsy. Jak chcesz budować coś lekkiego albo z drugiej strony potrzebujesz twardej balsy to poszukaj jakiegoś sklepu/hurtowni gdzie będziesz mógł sam sobie wybrać. W sklepach mam wrażenie dzisiaj biorą to co jest i nie jest to najlepszej jakości, zarówno balsa jak i sklejka.

Dzięki. Pozostaje mi teraz tylko szukać jakiegoś regla trójfazowego w takim razie:). Macie coś taniego i sprawdzonego?

chyba masz rację...

Słuchaj to jest projekt buggy drukowanego 4wd, tam można poszaleć z przełożeniami. Generalnie jest to dedykowane po silnik 3f 2115 1000KV, ale to jest trochę za szybkie rozwiązanie dla dzieci. Właśnie z tego powodu pomyślałem o szczotce. Silniki tej klasy mam w samolotach, także mógłbym przełożyć. Muszę się zastanowić jeszcze.

Witajcie, Chciałbym prosić samochodziarzy o pomoc. Obiecałem dziecku że kupię jakiś większy samochód 1:10. Postanowiłem wydrukować taki model z napędem na wszystkie koła, kołami 100mm. Mam teraz dylemat na etapie doboru napędu. Mianowicie chodzi o to że samochodem będą jeździć dzieci i chcą aby nie był za szybki. Z uwagi że jest bardzo mało tanich aparatur, które mają możliwość ustawienia exp dla gazu i tym samym nie jestem z poziomu radia ograniczyć mocy silnika muszę coś dobrać aby nie zniechęcić dzieciaków i model nie jeździł 50km/h. Generalnie nie chcę za bardzo pójść w trójfazowe silniki z uwagi na cenę. Chciałbym wsadzić coś klasy 540 ale taki silnik aby był możliwie ekonomiczny (chce tam wsadzić lipol 7,4V 2200mha) oraz by był raczej z tych wolnoobrtowych. Możecie mi coś doradzić? jakaś konfiguracja z zębatką? podkreślam że chciałbym aby model był wolny, bardziej o moment obrotowy mi chodzi aby po trawie jeździć.

Jak chcesz czujnik to mogę sprzedać. Nie będę go montować znowu. Miałem go zamontowany dosłownie 2 dni. Patent na szparę jest banalny tutaj masz kilkadziesiąt filmów: https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=ender+3+v2+ptfe+upgrade Są nawet specjalnie zaprojektowane wkłady do hot endu z rurką ograniczającą szparę. Ja miałem taką, teraz mam zwykła i nie ma problemów. Co do rurki to ja kupiłem od trianglelabs, nie wiem czy dobra czy nie, reklamowana jako specjalna do tego celu. Dla mnie to zwykłe ptfe normlany bowden tylko o średnicy znormalizowanej nie ma cudów. Szybko złączki ja spotkałem dwa rodzaje, tanie i drogie, te droższe kosztują po ok 5-7zł widać że lepiej się zaciskają mając je w dłoniach. Extruder masz ich na allegro pełno chodzi o to aby był to zestaw nie z tworzywa a z aluminium. Pewnie od jednego sprzedawcy spokojnie wszystko znajdziesz jest tego mnóstwo. Dla mnie ważną modyfikacja był tłumiki do silników krokowych o wiele, wiele wyciszyły maszynę. Co do reszty to na pewno szkło + hegron z rossmana. Oczywiście wymień sprężyny. Co do samego samo poziomowania patent z serwem bardzo fajny, może nawet spróbuję, tylko napisz o tym że trzeba oprogramowanie zmienić. A przy bltoutch pobierasz od creality i tyle. Druga sprawa to polecam po np 10 wydrukach zrobić kalibrację "na kartkę" i zobaczyć o ile się rozjechał poziom. U mnie to praktycznie nie zauważalne. Robię kalibrację co 20 wydruków. Trzecia sprawa to zawsze warto ściągać szkło ze stołu i usuwać obiekt poza maszyną, potem myję szkło i zakładam. Nie widzę tutaj specjalnej różnicy w dryfach itd... . Największą różnicę widać przy samym programie jak ustawisz sobie wydruk. Co do filamentów nie będę się spierać. Puki co mam wydruki w kilku kolorach i testuję różne firmy, przedrukowałem kilka kilo będę obiektywny po może 20 kilogramach

Czujnik poziomowania stołu w tych drukarkach to pieniądze wylane w błoto. Mam E3 z nową płytą 4.2.2 kupiłem od trienglelab bl toutch i żałuję. Zdemontowałem go wczoraj bo nie dość że przedłuża wydruk to jeszcze w porównaniu do ustawiania na kartkę nie widziałem żadnej różnicy. Szkoda kasy w tym typie drukarek. Ja ze swoim enderem tydzień walczyłem i modyfikowałem. Zrób wszystko co koledzy piszą nie ma tutaj znaczenia że max V2. Koniecznie zrób napinacze pasów oraz jakieś tłumiki do samej maszyny (nóżki) jest kilka rodzajów do ściągnięcia. Ja mam najprostsze, wymień rurkę na ptfe i porządne szybkozłącza do hot endu i extrudera. Extruder koniecznie aluminiowy, nawet jak nie wyczuwasz luzu na bowdenie to zrób wg instrukcji patent na usunięcie szpary pomiędzy dyszą a rurką. Wydrukuj sobie chłodzenie jakieś lepsze, albo turbina albo jakiś inny hub. Oryginalne jest słabe. Jeśli Cię to pocieszy to ta maszyna naprawdę bardzo ładnie drukuje. Ja jestem z niej super zadowolony. Bardzo dużo zależy od ustawienia programu do drukowania i samego filamentu. Ja ustawiałem maszynę na fiberology. Teraz mam polspaw i 3dactive i są o wiele gorsze, cena robi swoje. Mam zamówiony teraz Colorfil zobaczę co jest wart. Ale puki co fiberology jest najłatwiejszy i najlepszy do druku. Dodam jeszcze że warto przejść na dyszę 0.6 o wiele przyśpiesza wydruk, szczególnie w modelarstwie gdzie długo one trwają.

Ceny robocizny poszły strasznie do góry. Siedzę w motocyklach BMW łącznie z łącznie z hobbystycznym serwisem dla kolegów, od czasu do czasu wycinam co nieco laserem, ceny poszły za takie usługi o 20- 40% w górę. Zresztą robocizna za sam serwis również. Kilka lat temu jak byłem w Austrii na Glosglocknerze to w BMW Kaufman w Kaprun roboczogodzina kosztowała 40 euro. Dzisiaj w Polsce w salonie autoryzowanym BMW już osiąga ponad 180zł. Proszek u mnie w regionie również poszedł o 20% do góry. Szkoda że zarobki nie gonią inflacji. Warto trzymać w tej chwili stare rodzynki z czasów komuny. Za chwilę ceny będą zwyżkować. Już zresztą to widać w przypadku np WSK czy nawet małych komarów.

Dzisiaj trochę zrobiłem prób i chyba pójdę w tym kierunku. Co ciekawe to powiem Wam że bowdeny z przed tam ponad 10 lat są o wiele elastyczniejsze niż te nowe, które mi przyszły niby od mp-jet. Nie wiem czy inny materiał, ale różnica jest znaczna. Taka ciekawostka.

Obawiam się trochę prowadzenia bowdenu pod kątem prawie 45 stopni w SK. Mam z tym średnie doświadczenia. Używałeś zwykłego bowdenu z ptfe i pręta stalowego w środku? czy jakiś inny patent?.

Witajcie, Jak rozwiązaliście sterownie statecznikiem poziomym w Waszych Cobrach?. Mam z tym mały problem. Bo statecznik pionowy jest stosunkowo cienki. Chce tam zmieścić hs-81, wydrukowałem fajną podstawę pod serwo ale ciężko tam jest jakoś rozsądnie poprowadzić bowdem. Mam przygotowany bowden na snapach 2mm z pręta węglowego, jednakże nie wiem czy nie będę musieć zrobić tam jakiegoś drucianego wygibasa. Stąd moje pytanie jak Wy to rozwiązaliście...

Dzięki spróbuję.

Ja mam teraz biały i szary fiblology, nie mam z nim problemów. Po tuningu drukarki super drukuje. ustawioną mam na 205/60 jeśli chodzi o temperaturę (szary). Teraz faktycznie zastanawiam się nad bezbarwnym. Jeśli chodzi o ten 3dactive to mówisz o tym? https://allegro.pl/oferta/filament-3dactive-pet-g-bezbarwny-1-75-mm-1100-g-10252259073?offerId=10252259073&inventoryUnitId=PIwh94tQfl8dllHi5bWSnQ&adGroupId=MmI2M2NkM2MtYmFmZi00OGQ1LTk2ZTktMGQyNjVmY2U0N2JmAA&campaignId=Y2NiMDE0NWYtYjc5Ni00YzA2LTkwYzYtMDRiMzM2ZDUzZmY0AA&sig=7bd7a46b41a4309e5447c8534177b9a1&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=ads&gclid=CjwKCAjwjbCDBhAwEiwAiudBy2CbXksdA3ne-Tz7YW1RUJtBzbib16Bb5SXDa-HZWdPfUp56u42F4hoCDhIQAvD_BwE

Witajcie, Odświeżę troszkę temat. Wiem że wielu z Was drukuje, chciałbym się poradzić jakich marek używacie filamentu?. Ja drukuje w tej chwili na PLA fiberology, chciałbym spróbować czegoś innego na pewno PLA oraz PET G , mam też próbkę ABS ale jeszcze nie próbowałem druku nim. Jest tyle firm w tej chwili, bardzo dużo noname że nie wiem co wybrać. Wiadomo że patrzę na stosunek cena-jakość. Jednakże chciałbym poznać wasze zdanie co w tej chwili wychodzi najkorzystniej.

Projekt od tych ludzi jest rozwinięty o technikę, którą w domowych warunkach trudno jest osiągnąć w normalnych pieniążkach. Ale... co jest najważniejsze. Materiały do wydruku takich elementów są i można je na domowej drukarce wydrukować. Przykład tam Wam z tego weekendu. Mam endera 3 zwykłego z małymi modami. Drukowałem z ABS do tokarki tryby - go gitary, chińskie mi się już wyrobiły. Okazało się że nawet pod dużym obciążeniem śruby pociągowej jakoś nic nie pęka. Także o materiał na ramę czy np podwozie się nie boję. Tutaj chodzi o to że można sobie dodrukować elementy oraz modernizować czy tam przerabiać wg swoich potrzeb. Ja w tym akurat widzę potencjał. Może pójdę w tym kierunku. To jest tak samo jak z drukowanymi samolotami. Drukujesz je tydzień, sprzedawane są za 250zł, wg mnie zbyt drogo i nie opłaca się takiego samolotu kupować bo rozbija się na drzazgi. No ale cóż kto zabroni? szczególnie w erze gdzie jest coraz mniej modelarzy a każdy PILOT modeli nazywa się modelarzem. Ja akurat wolę sam robić modele w warsztacie, ale nie opłaca mi się robić form czy wzorców do ramy, podwozia itd... Ale skoro można wydrukować ew ewoluować projekt o dostępne komponenty, to po co mam kupować jakiegoś Protosa, który jest już podróbką którąś z rzędu o jak dla nie bardzo słabej jakości. To niestety nie to samo co 10 - 15 lat temu robił align także nie ma co się nad materiałami podniecać. Proponuję kiedyś Spróbuj zrobić z prawdziwego włókna węglowego z użyciem żywicy lotniczej ramę, to pogadamy o kosztach w odniesieniu do niby węglowej ramy protosa. Ja się bawiłem w takie rzeczy i nie ma tutaj cudów. Widzę i tak że nikt nie poszedł w kierunku tego pomysłu chłopaków z Obliviona, zobaczę w przyszłości, może pójdę w tym kierunku, uważam że jako baza do nauki to dobry pomysł. Nie mówię o jakimś wyczynowym lataniu.

Witaj, Masz rację, również to zauważyłem stąd ten post, w którym chciałem podzielić się spostrzeżeniami. Głowica do tego heli na pewno musiałaby być kupiona, jak również tylna przekładnia. Jednak resztą włącznie z ramą spokojnie można zrobić z jakiegoś mądrzejszego PLA bądź Abs. Zresztą mam w domu chińską podróbkę Aligna, którą była przed laty popularna w hobbyking, tam jest niby rama z włókna węglowego. Uwierz mi że to chińskie włókno ma słabszą wytrzymałość niż wydruk. Taka jest ta wszechobecna wschodnia jakość. Kiedyś nawet robiłem nową ramę z prawdziwego włókna węglowego, ale to w tej chwili nie opłacalne.

Pożyjemy, zobaczymy czy będzie to szło w lepszym kierunku czy będzie to samo co zrobili z mx12 gdzie po wypuszczeniu radia po kilku latach powstały klony jak np frsky. Popatrzcie na aparatury kilkanaście lat do tyłu. Na wątki w RC groups. Podobnie zresztą było swego czasu z ładowarkami graupnera. Nie chce mi się szukać starych postów ale pisali o tym doktoraty. W każdym razie wątek dotyczy aurory, ja dodam na temat tego radia tyle że w stanach w tej chwili można kupić na aukcjach ebay telemetrię za połowę a nawet 1/3 ceny nowej hiteca w polsce. Ja kupiłem zestaw za 200zł z czujnikami temp , gps, woltomierzem itd... jakby ktoś był zainteresowany to zapraszam wyślę dane sprzedawcy na priv. Jak ktoś szuka to warto. Ma jeszcze zestawy do spalin i heli.