Bartek Piękoś

Moim zdaniem 10x7x3 o.k.. Jak chcesz postawić na ciąg, to sprawdziłbym również 11x6, to również dość naturalny zamiennik 2-łopatowego 12x6.

Jak mocowałeś przełączniki? Klej?

Boże, widzę potrójnie... Adam, czym się kierowałeś, robiąc trzy identyczne zestawy ładowarka-zasilacz? Nie lepiej byłoby kupić przynajmniej 1 ładowarkę obsługującą dwa pakiety jednocześnie? A już na pewno 1 zasilacz obsługujący dwie ładowarki?

Czyżbym widział mikroprzełączniki takie jak do myszy komputerowej? A te płyty wyściełające wnęki kół ja bym dopasowywał chyba tydzień i nie wiem czy by mi tak wyszły.

Wnioski słuszne. Wykonać!

Warto pamiętać, że spraye są mniej wydajne i aby to zdyskontować, trzeba mieć w malowaniu nimi wprawę. Poza tym zawsze coś w puszce zostanie niewykorzystane. Byle tylko była paleta kolorów, a u niestety farby dla modelarzy redukcyjnych maja najszerszą paletę i wysokie

Pierwsze koty za płoty! O takie rzeczy jak m. in. maksymalne wychylenie klap i to przy starcie (i to przy pierwszym!) dobrze jest wcześniej zapytać. Inaczej naprawia się osłonę silnika. Klapy, owszem, do startu (niewielkie wychylenie), a przede wszystkim do lądowania (z początku tez nie koniecznie pełne wychylenie, ale to już zależy od modelu). Dałeś dużo klap, za mało rozpędziłeś model i na siłę próbowałeś go poderwać SW. Trzeba było dać mu się rozpędzić, a sam by wystartował. W każdym razie klapy miast pomóc - moim zdaniem zaszkodziły poprzez dodanie dużego oporu. Następnym razem bez klap lub tylko częściowe, płynnie gaz do przodu i poczekaj aż sam wystartuje. Przy lądowaniu, czy to przy klapach pełnych czy przy częściowych, na jedno musisz zwracać uwagę: nie dopuść do zadzierania nosa przez model, bo to grozi przeciągnięciem. Jeśli masz możliwość, ustaw klapy w aparaturze na kanale proporcjonalnym i jakimś pokrętle, żebyś je wychylał stopniowo tyle, ile chcesz.

A może śmigło 3-łopatowe?

Mi się sprawuje bardzo dobrze. A balanser możesz kalibrować, ale u mnie nie było potrzeby, bo fabrycznie było o.k.

Internet explorer nie pozwala mi wklejać linków , sorry, więc opisowo: 1. Icharger 106b plus na 6cel. Ok. 80EURO Kupiony u chińczyków zmieści się w budżecie 2. Jak chcesz więcej cel - to model 206b. Sto parę EURO. Plus przesyłka.

Emax GT2815/06 ciąg 1900g, zalecane śmigło 10 cali

Przesympatyczny model i pilot. I bardzo ładnie wykonany. Zgaduję, że jesteś z siebie dumny Też czekam na film. Powodzenia!

Cholera, jeśli to nie jest fake;), to to jest najbardziej efektowny wyrzut, jaki widziałem...

Jeśli Fun Cub, to w domyśle wersja 1400mm. Jeśli wersja 1700mm - to Fun Cub XL.

Mój, do momentu kraksy, remontu i przeróbek, ważył 1160g z pakietem Nano-Tech 4S 3300, regulatorem Dualsky (70g) i silnikiem Turnigy 3536 (102g). Po przeróbkach nie ważyłem, ale jeśli utył, to niewiele.

Ta kieszonka jest zbędna. Tylko zmniejsza wentylację. Jak chcesz unieruchomić pakiet, to rzepy. Jeśli wciskany w nos to bez otulania z każdej strony. W większości przypadków wystarczy klin z pianki od góry.

To dla mnie niepojęte. Gdybyś w wolnej chwili narysował prosty (wiesz, dla humanisty;) ) schemat, który by zilustrował to o czym napisałeś - byłbym bardzo wdzięczny. Całe życie tkwię w odwrotnym przekonaniu. Potwierdza mi je sporo obserwacji z rzeczywistości, choćby idea klamry zatrzaskującej się przy bucie narciarskim, kuferku, "zapinanie" dźwignią elementu w uchwycie tokarki, itd., W tych przypadkach najmocniej dociąga się do siebie dwie części w końcowej fazie ruchu dźwigni/rączki/klamry poruszającej się po wycinku okręgu. Widzę tu analogię z ruchem orczyka. No i czy nie jest tego konsekwencją, że orczyk klap w ich maksymalnym wychyleniu powinien znaleźć się w jednej linii z popychaczem? Bo wtedy na serwo nie działa żadna siła od popychacza, której serwo musiałoby się przeciwstawiać.

Staszku, czy chodzi Ci o to, że rozkład siły wymaga dużego momentu od serwa, im bardziej orczyk i cięgno odchylają się od 90 st. położenia względem siebie (czyli zmierzają do ułożenia w jednej linii)?

Świetne to malowanie. Udało Ci się podkreślić nietypowość tej konstrukcji. P.S. Dla ścisłości: podkłady pod panele to też XPS. Czytelniej chyba pozostać przy nazwie styrodur. Mój szary styrodur (też oczywiście XPS) jest nieco bardziej wiotki/elastyczny niż podkłady, które miałem (zielony Arbitron). Da się go pięknie zwijać, zwłaszcza grubości ok. 5mm. Ostatnio miałem w rękach podkłady pod panele Cesara (te szaroniebieskie). One są bez wątpienia sztywniejsze niż mój styrodur. Jednak z tego co wiem ze sklepu, gdzie styrodur nabyłem, to są jego różne rodzaje pod względem sztywności. Każdy producent robi nieco inny.

Nie wiem Jurku po co tak mocno, ale abstrahując, to co napisałeś, przypomina mi i ośmiela do przytoczenia zdanie, które kiedyś przeczytałem (usłyszałem?) nie pomnę gdzie, że śmigło kręcące się z mniejszą prędkością, niż wynikałoby to z prędkości modelu, stawia duży opór, znacznie większy niż kręcące się na biegi jałowym i niż zahamowane. Dotyczyło to prędkości podejścia do lądowania.

Ja mam pytanie, jakiej grubości styrodur kupujesz? Bo z tego co na zdjęciach wynika, że bardzo cienki. U mnie w budowlanych styrodur jest w płytach o minimalnej grubości bodaj 10mm.

Moje uznanie za efektowne pokrycie japonką i to bez zwichrowania. Ja się chyba nie odważę spróbować tych technik naprężania różnych pokryć. tym większe moje uznanie jak ktoś ma to opanowane. Efekt końcowy baardzo fajny i model nietuzinkowy. Oby jak najwięcej takich wynalazków na lotniskach:)! Gratulacje.

Mat, poszukaj tego: taśma lakiernicza 3M Doskonała do maskowania łuków. Jak tak patrzę na Twojego Pilatusa, Marcinowego Mustanga i Krzyśkowego Tarpana, to myślę, że odżegnywanie się od pianki jest pochopne. Oklejanie daje możliwość bardzo estetycznego wykończenia. Moje uznanie dla całej waszej trójki.

Ładnie idzie.

Zwłaszcza odbiornik powinien mieć zapewnione wytłumienie drgań. Regulator też. Pod regulator wystarczy podłożyć gąbkę lub gumę porowatą. Odbiornik możesz owinąć cały i dopiero przymocować, najłatwiej trytytką.