e-mir

Dopiero teraz się zorientowałem, że ten artykuł w "Elektronice Praktycznej" jest autorstwa Wiktora Lessa, który ten projekt prowadził na stronie Alexa. Widzę, że ostatni wpis należy do Ciebie Znalazłem w swoich archiwach ściągnięte 2 wsady do procesora i pdf-a z opisem, które tu zamieszczam. Hamulec da się wyłączyć zworką. reg40.hex zreg40.hex regulator_dwukierunkowy_40.pdf

Otworzyłem w Bascomie ten plik bas o którym mówisz i przy kompilacji zgłasza błędy. W podprogramie "Licz" który mierzy długość impulsu są wstawki w asemblerze i trzeba poprzedzać je wykrzyknikami.

Za "Muratorem": Spolszczenie inbusa na imbusa przypisuje się trudnością wymowy sąsiadujących ze sobą spółgłosek n i b (pierwsza jest przedniojęzykowa a druga wargowa). A prawidłowo ta niemiecka nazwa to Innensechskantschlüssel. Wcięło Ci Herr Jarek literkę "e". I kto tu jest przemądrzały? No kto?

Skoro zacząłeś używać Estlcama to spodziewaj się, że wkrótce program zacznie wprowadzać coraz dłuższe opóźnienia przy otwieraniu plików. To jest upierdliwość bezpłatnej wersji. Są trzy wyjścia: zapłacić 49€, zmienić program na inny, lub napisać sobie plik wsadowy .bat, który przy starcie będzie przywracać parametry początkowe programu a dopiero potem Estlcama. Jeżeli chcesz wiedzieć jak to zrobić to pisz na PW. Uwaga! To nie jest jakiś piracki crack tylko program, który przywraca kopie zapasowe klucza w rejestrze oraz jednego pliku tekstowego.To chyba dozwolone? Jeżeli nie to proszę o informację a wtedy usunę ten wpis.

No i fajnie. Spokojnie możesz zwiększyć prędkość posuwu bo teraz to jedziesz jak w stali

Mnie to najbardziej przypomina model Robbe MDM-1 Fox 3,5m Przykładowy link: https://hepf.com/ROBBE-MDM-1-FOX-35-M-SEGLER-ARF-VOLL-GFK-WEISS-KUNSTFLUG-SEGELFLUGZEUG

Możesz też spróbować Estlcam'a. Jeżeli masz projekt zapisany w dxf to bez problemu wygenerujesz ścieżki dla Twojej maszynki. Oczywiście trzeba poustawiać parametry i wgrać oprogramowanie do Arduino. Program ma też spolszczenie (w Setup/Basic settings) więc dasz sobie radę. Jak wyskoczą jakieś problemy to pisz, pomogę.

Wygląda na to, że to tylko silnik prądu stałego i potencjometr, a cała elektronika została na płycie głównej. Możesz dołożyć elektronikę np. z jakiegoś serwa z uszkodzonymi zębatkami ale nie może to być jakieś mikroserwo bo ten twój silnik wygląda dosyć okazale Może da się zaprząc do tego Malinkę plus mostek H, ale to już nie moja bajka. Moja praktyka kończy się na AVR-ach, niestety.

Wycinałem rdzenie w BASF-ie ale przeszedłem na styrodur URSA bo wg mnie jest lepszy. Dobrze się go szlifuje papierem ściernym.

Powodzenia w wydrukach ?

Może tu: https://www.arduinolibraries.info/libraries/u8glib Ewentualnie: https://code.google.com/archive/p/u8glib/downloads

A rękaw lotniczy jest?

Pokrętło "COARSE" to ustawienie zgrubne a "FINE" -dokładne. Na starcie, jeszcze bez podłączonego drutu, ustaw sobie napięcie maksymalne a prąd minimalny. Podłącz drut, wtedy napięcie spadnie prawie do zera bo zacznie się ograniczanie prądu. Zacznij powoli zwiększać prąd aż uzyskasz odpowiednią temperaturę do cięcia styropianu. Możliwe, że to będzie ok. 2A. Zależy od rodzaju drutu. Ściemniacz podłącz po pierwotnej stronie transformatora.

Tak mimochodem dodam, że obecnie zostały wprowadzone wersje trial, gdzie można sobie przez 2 tygodnie przetestować pełne wersje programów ze strony Devcad.com (nie dotyczy jak na razie "DevCNC Foam") ? Nie sprawdzałem czy rzeczywiście wszystkie opcje są odblokowane ale można sobie posprawdzać.

Faktem jest, że wiele zależy od gabarytów maszynki. Dla małych to bez większego znaczenia. W pierwszej wersji miałem wałki liniowe niepodparte o średnicy 16mm, długości 500mm i rozstawie 140mm i dało się wyczuć ugięcie. Normalnie naciskając dłonią na zacisk frezu gdy wózek był w połowie drogi. Poza tym przy frezowaniu aluminium maszynka wpadała w wibracje. Nawet przy minimalnych zagłębieniach. Zmieniłem na wałki podparte o średnicy 12mm i jest o wiele lepiej. Dla sklejki, balsy czy ABS-u to i zwykłe profile i rolki V-slot dają radę. PS. Widzę Piotrze (pacyfic_77) że masz wałki podparte więc ni chu chu, nie ugniesz

To może jeszcze dorzucę swoje trzy grosze. Wcześniej była dyskusja na temat prędkości posuwu. Polecam aplikację na smartfona "Stepcraft Milling Calculator" do pobrania ze sklepu Play. Pasuje do naszych maszynek i materiałów. No i jest za darmo. Jeżeli ktoś chce sobie zbudować frezarkę taką jaką przedstawił Piotr (samolocik) to sugeruję zastosowanie na bramie (oś X) wałków podpartych, przykręconych do tylnej ściany. Przerabiałem to i wiem co mówię. Akurat te wiszące wałki liniowe są najbardziej podatne na ugięcia i powodują wibracje przy frezowaniu. Narysowałem prosty schemat skąd się to bierze. Cały wózek Zetki z wrzecionem, uchwytem i frezem reprezentuje ten pionowy prostokąt. Strzałka to siła wynikająca z posuwu. Te dwa kółeczka to oczywiście wałki. Jeszcze jedna uwaga. Jeżeli chcesz sobie poskładać maszynkę CNC a nie masz dojścia do warsztatu który wyfrezuje Ci elementy z aluminium to zrób ją ze sklejki. Wszystko wytniesz bez problemu nawet ręcznie a jak już ją uruchomisz to wyfrezujesz te aluminiowe podzespoły sam i sukcesywnie podmienisz.

Mylisz kolego prędkość posuwu z prędkością cięcia, która zależy tylko od średnicy narzędzia i obrotów. Jest to prędkość obwodowa z jaką leci ostrze. Wzór: 3,14 x D[m] x obroty[1/min]. W Twoim przykładzie: 3,14x0,003x10000=94,2 m/min Zauważ, ze w kalkulatorze jaki podał Piotr są podane dwa parametry: "Cutting speed" czyli prędkość cięcia, jak i "Feed rate" - prędkość posuwu.

... i jeszcze powierci i wytnie.

Mówisz wrona... a na zdjęciu gawron

Ładnie posuwa Widzę, że mnie posłuchałeś i zdjąłeś ten wentylator, więc teraz spróbuj wyłączyć ten wiatraczek i po prostu sprawdzaj co jakiś czas temperaturę silnika. Nie powinien się zbytnio nagrzewać tym bardziej, że wisi na sporym radiatorze. Mam jeszcze jedną małą podpowiedź: załóż fartuchy na wewnętrznych bokach bramy, będą one osłaniać układ jezdny przed bezpośrednim atakiem wiórów. Mam coś takiego zrobione z kawałków elastycznej folii i nie muszę tyle sprzątać. Edycja: Tak to wygląda u mnie, prymitywne ale działa. Oprócz fartucha widać z boku stołu przykręcony aluminiowy płaskownik, który dodatkowo ogranicza spadanie wiórów ze stołu.

Mam podobne wrzeciono i zdemontowałem z niego ten wentylator. Silnik grzeje się tak jak poprzednio, czyli jest lekko ciepły nawet po kilku godzinach frezowania styrodurowych rdzeni płatów, a dużo mniej pyłu lata po warsztacie. Poza tym wzrosły obroty samego wrzeciona bo ten wentylator wprowadza chyba większe obciążenie niż taki mały frez.

Teoria mówi że jak masz 12V to przez opornik 15 omowy popłynie prąd 0,8A. I tyle teorii. Nie wiem co chcesz uzyskać za pomocą regulatora. MUSISZ mieć zasilanie o wyższym napięciu. Żeby uzyskać 2A to potrzeba 30V napięcia.

Masz za niskie napięcie. Musisz mieć zasilacz a najlepiej transformator 230/42V (lub 230/48V ew. podobny) o odpowiedniej mocy plus regulator. W przypadku transformatora najlepiej ściemniacz.

Zainstalowałem Jetrisa i u mnie jak na razie działa bez zarzutu (Win7 Home Premium 64-bit). Gratuluję umiejętności! Te zawsze się mogą przydać. Ja dla własnych potrzeb korzystam z Visual Basic bo prosty, darmowy i szybki w realizacji pomysłów. A co do Duke Nukem 3D: jak kupiłem mój pierwszy komputer to w gratisie oprócz Windows 95 była też tam ta gra. Ta radość z ustawiania przerwań w Dosie dla karty dźwiękowej, żeby chodziła w MIDI, powalająca na te czasy grafika... i TEN klimat! Przeszedłem całość bez Godmode!

To spróbuj wsadzić tam TL071